Apostle Islands und ihre berühmten Seehöhlen bieten ‚einige der besten Kajakfahrten der Welt‘

Es fühlt sich seltsam an, den Lake Superior als friedlich zu beschreiben.

Dieser See ist schließlich berüchtigt für Sturmböen, die aus dem Nichts kommen, Schiffswracks wie die Edmund Fitzgerald und Wassertemperaturen im Hochsommer, die sich schwer tun, 50 Grad zu übersteigen. Am Wochenende vor meinem Besuch zogen böse Stürme durch, die Straßen in Ashland überfluteten und andere in den umliegenden Bezirken zerstörten, was den Gouverneur dazu veranlasste, den Notstand auszurufen.

Aber genau so friedlich war der See an vier aufeinanderfolgenden Tagen nach den Stürmen. Mein Seekajak glitt leicht durch den glasklaren See, das einzige Geräusch war das Plätschern, wenn mein Paddel auf das Wasser traf. Außer den drei anderen Kajakfahrern, mit denen ich unterwegs war, war kein weiterer Mensch oder ein Zeichen von Menschen in Sicht – nur kilometerlanges dunkelblaues Wasser, unterbrochen von schmalen grünen Inselbändern.

„An wie vielen anderen Orten auf der Welt findet man totale Stille?“, sagte Jamiah Mahoney, ein Guide von Living Adventure aus Bayfield, in der Mitte unserer viertägigen Tour im Apostle Islands National Lakeshore, „den Juwelen des Lake Superior.“

Es ist eine seltene und kostbare Sache, solch eine Ruhe und Stille zu finden, aber die Apostle Islands sind eine seltene und kostbare Ressource, einer der größten Naturschätze Wisconsins.

Das nationale Seeufer umfasst 21 der 22 Inseln des Archipels sowie einen 12 Meilen langen Abschnitt des Festlandes. Madeline Island, die einzige dauerhaft bewohnte Insel, ist nicht Teil des National Lakeshore.

Jesuitenmissionare gaben den Inseln ihren gemeinsamen Namen, obwohl der Grund dafür nicht ganz klar ist. Mahoney sagte, dass einige Leute denken, dass die Jesuiten kamen, ein Dutzend Inseln vom Festland aus zählten und ihnen ihren religiösen Namen gaben.

Die meisten Menschen kommen heute auf die Inseln, um ihre berühmten Seehöhlen zu sehen. Die Wellen und das Wetter des Lake Superior haben auf einigen der Inseln und auf einem Teil des Festlandes verschlungene Gänge, Bögen und Höhlen in den rotbraunen Sandstein gemeißelt. Im Sommer sind sie ein wässriger Spielplatz für Kajakfahrer. Im Winter, wenn der See fest genug gefriert, sind sie ein schimmernder Eispalast, den Wanderer erkunden können.

Im Jahr 2014 öffneten sich die Eishöhlen zum ersten Mal seit fünf Jahren, und die sozialen Medien übernahmen die Führung und weckten das Interesse auf der ganzen Welt.

„Das Jahr der Höhlen hat uns auf die Landkarte gebracht“, sagte Mahoney, 27, der im nahegelegenen Herbster aufgewachsen ist und sagte, dass wegen dieses berühmten Jahres, Nicht-Wisconsinites jetzt wissen, wo er herkommt, wenn er es ihnen erzählt.

Aber Mahoney sagt, dass er die Höhlen im Sommer bevorzugt, wenn man die Vielfalt der Farben und Gänge in den Höhlen sehen kann, die Wellen in den Höhlen donnern hört und vielleicht sogar etwas Einsamkeit findet.

Die Höhlen auf dem Festland sind allerdings schon fast überfüllt. Da sie die am leichtesten zugänglichen Höhlen am Seeufer sind, werden sie von Tagesausflüglern und weniger erfahrenen Kajakfahrern frequentiert. (Devils Island hat ebenfalls dramatische Höhlen, aber die entfernte Insel ist schwieriger zu erreichen). Der National Park Service hat begonnen, mit den Unternehmen über eine Selbstregulierung zu sprechen, um die Anzahl der Paddler zu reduzieren, die sich im Sommer in diesem Gebiet tummeln, so Mahoney.

Das ist ein Grund, warum ich in die weniger befahrenen Gewässer der Inseln wollte. Wenn man nur die Meereshöhlen sieht, bekommt man nur einen kleinen Bruchteil dessen zu sehen, was die Apostel ausmacht.

Großes Wasser

Eine Sache, die man nicht begreift, bis man drei Meilen über offenes Wasser gepaddelt ist, ist, wie groß der Archipel ist.

Das war eine Sache, die Steve und Jen Jones, ein Paar aus St. Charles, Illinois, auffiel, die die Inseln zum ersten Mal besuchten und auch auf der Living Adventure Reise waren.

Es fiel mir bei meinem ersten Besuch auf, und seitdem bei jeder Reise. Ich könnte Ihnen sagen, dass das nationale Seeufer 21 Inseln umfasst, die sich über fast 70.000 Hektar Land und Wasser auf 720 Quadratmeilen erstrecken, aber es ist eine schwierige Zahl zu begreifen, bis man mitten drin ist.

Es ist so groß, „dass man sich fast klaustrophobisch fühlt“, bemerkte Jen Jones nach unserem größten Paddeltag. Dieses Gefühl kommt daher, dass man sich in einem kleinen Kajak mitten auf dem Wasser befindet und nirgendwo anders hin kann als zur nächsten entfernten Insel, einem dunkelgrünen Streifen am Horizont.

Auch die Inseln selbst sind groß. Stockton Island ist 7,5 Meilen lang und 2,5 Meilen breit. Madeline, die größte der Apostel, ist 14 Meilen lang und 3 Meilen breit.

Das Einzige, was den Lake Superior zu einem See und nicht zu einem Meer macht, ist das Süßwasser, sagte uns Mahoney. Als flächenmäßig größter Süßwassersee der Welt ist der Lake Superior etwa so groß wie South Carolina. Er erzeugt seine eigenen Wettermuster, die Vorhersagen von mehr als 24 Stunden im Voraus weitgehend obsolet machen.

All das macht ihn zu einem See, vor dem man Respekt haben muss, besonders wenn man in einem kleinen Boot wie einem Kajak unterwegs ist. Wir paddeln hier nicht auf einem kleinen See im Norden oder treiben auf einem Fluss. Das ist Großwasser-Seekajakfahren, und das macht man am besten mit einem Führer, vor allem, wenn man noch nie auf einem offenen Gewässer gepaddelt ist oder noch nie bei den Aposteln war.

Living Adventure bietet eine Reihe von Trips für Entdecker an, von einem halbtägigen Ausflug zu den Seehöhlen auf dem Festland bis zu einem siebentägigen Abenteuer auf den Inseln. Ich habe mich für den viertägigen Archipelago-Trip entschieden, eine Chance, in die Inseln einzutauchen und einige der äußeren Inseln zu erreichen.

„Es ist nicht zu lang, aber lang genug, um die Inseln zu erkunden“, sagte Mahoney und merkte an, dass der viertägige Trip einer seiner Favoriten ist.

Großes Paddeln

Unser Trip begann einfach: ein halbtägiger Sicherheitskurs auf dem Wasser bei Living Adventure und ein Shuttle zur Little Sand Bay, wo wir unsere beladenen Kajaks für eine vier Meilen lange Paddeltour nach Sand Island zu Wasser ließen. Dort bekamen wir unseren ersten Vorgeschmack auf die Meereshöhlen, indem wir unsere Boote durch die Formationen und unter kleinen Wasserfällen hindurch schlängelten, die von den schweren Stürmen am Wochenende zuvor verursacht worden waren.

Wir landeten unsere Kajaks an einem Strand, der Zugang zu unserem Campingplatz, Sand Island 1, bot. Der Platz war noch nass und schlammig von den Stürmen – ein Paradies für Moskitos. Wir zogen unsere Neoprenanzüge aus und zogen Hosen, lange Ärmel und Kopfnetze an, um unsere Boote abzuladen. Das Abendessen war ein luxuriöses Upgrade meiner üblichen Campingkost mit gefriergetrockneten Lebensmitteln und Erdnussbutter: eine Vorspeise aus frisch gebackenem Brot mit geröstetem Knoblauch und Brie; über dem Feuer gedämpfter Felchen; Reis und gemischtes Gemüse.

Das Plätschern der Wellen am Ufer lullte uns vor unserem größten Tag der Reise in den Schlaf.

Der zweite Tag brachte wieder klaren Himmel und ruhiges Wasser. Zum Glück, denn wir hatten eine Handvoll Überfahrten vor uns – das Paddeln durch große Kanäle zwischen Inseln. Am Ende des Tages würden wir mehr als 15 Meilen in etwa sieben Stunden Paddeln zurücklegen.

Zunächst paddelten wir in Richtung Osten nach York Island, dann über ein weiteres Stück offenes Wasser zum Leuchtturm auf Raspberry Island.

Die Inseln beherbergen die höchste Konzentration an Leuchttürmen des National Park Service, und einige wie der auf Raspberry sind für Touren geöffnet.

Wir landeten an einem Strand östlich des Leuchtturms, hatten aber keine Zeit, den Weg dorthin zu wandern. Stattdessen machten wir eine Pause für einen Snack, bevor wir nach Nordosten zu einer sandigen Landzunge auf Bear Island paddelten.

Die Insel hat ihren Namen nicht von den Lebewesen, die man auf ihr findet, sondern von ihrer Form. Aus der Ferne sieht sie aus wie das Profil eines Bären, der im Wasser schwimmt – der gebeugte Rücken, der Kopf und die Schnauze ragen über den Horizont hinaus.

Es gibt Bären auf den Inseln, und Stockton Island soll eine der höchsten Konzentrationen von Schwarzbären in Nordamerika haben. In der Vergangenheit gab es Probleme mit Bären, aber alle Campingplätze haben Bärenboxen, um Essen und Geruchsstoffe aus den Zelten fernzuhalten. Die Bären sind eher neugierig, so Mahoney, und lassen sich leicht durch Rufen verscheuchen, wenn sie ins Camp kommen.

Nach einem Morgen mit relativ ruhigem Wind und Wasser, wirbelte eine leichte Brise einige kleine Wellen auf, als wir eine lange Strecke auf offenem Wasser in Richtung Bear’s Snout paddelten.

„Ich mag es, wenn es wellig ist – das macht die Sache interessant“, sagte Mahoney, während wir auf den Wellen ritten. „Macht Spaß, nicht wahr?!“

Es war eine lustige Abwechslung zu dem glasklaren Wasser, durch das wir die meiste Zeit des Tages gepaddelt waren, aber Mahoneys Vorstellung von Spaß ist wahrscheinlich nicht dieselbe wie die von anderen Leuten. Er erzählte uns Geschichten vom Paddeln auf massiven Wellen im Pazifik, in einem Wasser, das ihn so sehr herumschleuderte, dass er, ein sehr erfahrener Kajakfahrer, gezwungen war, aus seinem Boot auszusteigen.

Mahoney leitet Living Adventure seit acht Jahren und ist in jeder Hinsicht ein Profi. Er gibt geduldige Anweisungen, erzählt interessante Dinge über die Geschichte der Inseln und kocht im Camp auf höchstem Niveau. Sogar an seinen freien Tagen paddelt er gerne, und er sagt, er fühle sich „auf dem Wasser fast wohler als auf zwei Füßen.“ Sogar im Winter ist er auf dem Wasser zu finden, wenn er Schlittenhundefahrten in den gefrorenen Boundary Waters außerhalb von Ely, Minnesota, leitet.

Die Wellen machten zwar Spaß, aber die lange Paddeltour nach Bear Island wirkte wie ein Bär. Wir rasten mit einer anderen Gruppe von Kajaks zum Sandstrand, wo wir ein spätes Mittagessen einnahmen, bevor wir an Rocky Island vorbei zu unserem Campingplatz auf South Twin Island fuhren.

Das Abendessen auf dem Dock auf South Twin bot eine kleine Pause von den Moskitos, und wir beobachteten, wie die Sonne den Himmel über Rocky Island im Westen in Rot-, Rosa- und Orangetönen erstrahlen ließ. Rocky ist eine der wenigen Inseln, auf der es noch Privathäuser gibt, die von den Eigentümern gepachtet wurden, als das Gebiet zum nationalen Seeufer wurde. Die Geräusche einer Gruppe dort und der Kajakfahrer, die wir auf Bear Island passiert hatten und die auf Rocky zelteten, trugen über die zwei Meilen Wasser zwischen unseren Inseln.

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Kajakfahren am Ufer

Wenn es am zweiten Tag darum ging, den mächtigen Lake Superior zu erleben, ging es am dritten Tag um die Inseln selbst.

Wir paddelten durch ruhiges Wasser nach Südosten in Richtung Ironwood Island. An einem Punkt konnten wir drei Staaten sehen: Michigans obere Halbinsel im Osten, eine dunstige Minnesota-Küstenlinie in der Ferne im Westen und Wisconsin um uns herum.

„Das ist eine der besten Kajaktouren der Welt, genau hier“, sagte Mahoney, als wir durch den großen See fuhren. Er muss es ja wissen, wenn man seine Erfahrung bedenkt.

Von Ironwood aus überquerten wir einen Kanal nach Süden zu Manitou Island, der einzigen Insel, die noch ihren Ojibwa-Namen trägt, was Geist bedeutet.

Wir entschieden uns dafür, um die Ostseite der Insel herumzupaddeln, um mehr Spaß in der Seehöhle zu haben.

Diese Meereshöhlen, erklärte Mahoney, sind eine härtere Form von Sandstein, bekannt als Brownstone. Die berühmten Meereshöhlen auf dem Festland und Devils Island sind eine weichere, mehr geschichtete Form von Sandstein.

Die Höhlen waren ein Vergnügen, nach einem Tag des Freiwasserpaddelns zu erkunden, und selbst Mahoney war überrascht, als er durch eine große Höhle paddelte, die er vergessen hatte.

Auf der Südseite der Insel hielten wir zum Mittagessen an einem alten Fischercamp. Die restaurierten Gebäude waren alle geschlossen, aber es war ein kleiner Einblick in die menschliche Geschichte der Insel.

Die Fischerei war ein großes Geschäft auf den Inseln, zusammen mit der Landwirtschaft, dem Abbau von Steinbrüchen und der Abholzung. Die beiden letzteren dezimierten viele der Inseln, und als eine Gruppe bereits 1929 versuchte, den Status eines Nationalparks für die Inseln zu erhalten, wurden sie ausgelacht. Die Inseln trugen die Narben menschlicher Eingriffe, nicht die unberührte Wildnis, die der Parkservice bei der Einrichtung eines Nationalparks sucht.

Vierzig Jahre später setzte sich der Senator von Wisconsin, Gaylord Nelson, erneut für die Einrichtung eines Nationalparks ein. Die Inseln hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Wiederbewaldung begonnen, und der Vorstoß wurde sogar von Präsident John F. Kennedy, einem begeisterten Segler, unterstützt. Mahoney sagte, dass jeder Einheimische mit einem Segelboot aufs Wasser ging, als der Präsident über die Inseln flog, um ihn davon zu überzeugen, dass es ein erstklassiges Segelrevier war.

Es funktionierte, aber leider erlebte er nicht mehr, wie die Inseln 1970 zum nationalen Seeufer wurden.

Nelson erlebte es, und im Jahr 2004 wurden 80 Prozent der Inseln ihm zu Ehren als Gaylord Nelson Wilderness klassifiziert.

Segeln ist immer noch eine der beliebtesten Möglichkeiten, die Inseln zu sehen. Kajakfahren hat sich erst in den letzten Jahrzehnten zu einer beliebten Aktivität entwickelt, da die Boote sicherer und preiswerter geworden sind. Ein paar kommerzielle Kreuzfahrtschiffe bringen die Passagiere auch um die Inselgruppe.

Und heute regiert wieder die Natur, Laubwälder und immergrüne Bäume bedecken die großen Inseln. Wie Zwillinge sehen sie alle fast identisch aus, wenn man sie zum ersten Mal sieht. Aber wenn man sie kennenlernt, bemerkt man ihre einzigartigen Persönlichkeiten. Da ist Bear mit seinem Buckel und seiner Schnauze; die stattliche Oak, die größte der Inseln, die sich über die anderen erhebt; Raspberry mit ihrem malerischen weißen Leuchtturm, der schon von weitem zu sehen ist; die ferne Cat, deren rosafarbene Klippen wie ein Muttermal auf ihrer Südseite liegen; die einsame kleine North Twin, die ganz allein in den äußeren Bereichen des Seeufers liegt.

Mahoney benannte sie alle geduldig, bis wir begannen, sie zu erkennen und uns zu orientieren.

Auch an unserem dritten Tag brauchten wir Hilfe, um die Inseln Stockton und Hermit im Südosten zu identifizieren, als wir einen weiteren Kanal nach Oak Island überquerten und dann an weiteren Klippen am Ufer entlang paddelten. Adler flogen ein und aus, und ein paar Otter steckten ihre Köpfe aus dem Wasser, bevor sie wieder verschwanden. Zwergsäger krächzten ärgerlich, als wir auf dem Weg zu unserem Zeltplatz an einem Sandstrand auf der Südseite der Insel vorbeipaddelten.

Nach einem weiteren köstlichen Abendessen, diesmal Burritos, ließen wir uns am Strand nieder, um den Sonnenuntergang im Westen über York Island zu beobachten.

Unser letzter Tag würde eine weitere Überfahrt zurück zum Festland bringen, wo eine weitere Strecke mit roten Klippen und Höhlen sowie ein paar Schiffswracks für einen letzten Abschied vom Seeufer sorgten.

Als wir zurück zum Startplatz von Living Adventure nördlich von Bayfield paddelten, gab uns ein leichter Rückenwind Auftrieb, um unsere Reise zu beenden.

Der Lake Superior hatte sich wirklich von seiner besten Seite gezeigt, und der große See hatte ein großes, friedliches Abenteuer geliefert.

Wenn Sie mitfahren: Der viertägige Archipelago-Trip von Living Adventure wird für Personen mit etwas Kajakerfahrung empfohlen, idealerweise mit Erfahrung im Großwasserkajakfahren. Paddler müssen mindestens 18 Jahre alt sein, obwohl der Ausrüster auch maßgeschneiderte Familientouren für jüngere Paddler anbietet. Die Routen variieren je nach den Genehmigungen, die Living Adventure erhält, aber dies ist eine typische Route für den Archipelago-Trip.

Der Trip kostet $539 und beinhaltet die gesamte Kajakausrüstung, Verpflegung, Genehmigungen, einen Guide und eine Einweisung. Es sind Solo- und Tandem-Kajaks verfügbar. Rufen Sie (715) 779-9503 an oder besuchen Sie livingadventure.com.