Barolo

Bis vor kurzem glaubte man, dass der Barolo bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ein Süßwein war. Dies wurde auf die Tatsache zurückgeführt, dass die Nebbiolo-Traube spät im Oktober reift, was bedeutete, dass die Temperaturen bis zur Ernte stetig sinken würden. Im November und Dezember waren die Temperaturen in der Region Piemont kalt genug, um die Gärung zu stoppen, so dass eine beträchtliche Menge an Restzucker im Wein verblieb. Ein weiterer populärer Glaube war, dass Mitte des 19. Jahrhunderts Camillo Benso, conte di Cavour, der Bürgermeister von Grinzane Cavour, den französischen Önologen Louis Oudart in die Barolo-Region einlud, um die Weinherstellungstechniken der lokalen Produzenten zu verbessern. Mit Hilfe von Techniken, die sich auf die Verbesserung der Hygiene im Weinkeller konzentrierten, gelang es Oudart, den Nebbiolo-Most vollständig trocken zu vergären, wodurch der erste moderne Barolo entstand. Dieser neue, „trockene“ Rotwein wurde bald zum Liebling des Turiner Adels und des Herrscherhauses von Savoyen, was zu der populären Beschreibung des Barolo als „Wein der Könige, der König der Weine“ führte.

Die Idee, dass der Barolo einst ein süßer Wein war und dass es eines französischen Önologen bedurfte, um ihn in einen trockenen Wein zu verwandeln, wurde kürzlich, basierend auf neuen Forschungen, von Kerin O’Keefe in Frage gestellt. Laut dieser Revision der Geschichte des Barolo war Paolo Francesco Staglieno für die moderne trockene Version verantwortlich. Er war der Autor eines Handbuchs zur Weinherstellung, Istruzione intorno al miglior metodo di fare e conservare i vini in Piemonte, das 1835 veröffentlicht wurde. Es war Staglieno, der von Camillo Benso, dem Grafen von Cavour, gerufen wurde, der ihn zwischen 1836 und 1841 zum Önologen auf seinem Gut in Grinzane ernannte. Staglienos Aufgabe war es, Qualitätsweine zu erzeugen, die auf die Reifung ausgerichtet und stabil genug für den Export waren. Staglieno vergärte die Weine trocken, was damals als „Staglieno-Methode“ bezeichnet wurde. Oudart war ein Trauben- und Weinhändler, kein Önologe, der in den frühen 1800er Jahren nach Genua zog und eine Weinkellerei gründete, Maison Oudard et Bruché. Zu der Zeit, als Oudart in Alba auftauchte, folgten König Carlo Alberto und Cavour bereits den Richtlinien von Staglieno und produzierten beide trockene Weine. Diese revidierte Version der Geschichte des Barolo wurde von anderen Experten positiv aufgenommen.

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Weinproduktion in der Barolo-Zone von großen Negociants dominiert, die Trauben und Weine aus der ganzen Zone kauften und zu einem Hausstil verschnitten. In den 1960er Jahren begannen einzelne Eigentümer mit der Abfüllung und der Produktion von Weinen aus einzelnen Weinbergen ihrer Betriebe. In den 1980er Jahren gab es eine große Auswahl an Abfüllungen von Einzellagenweinen, was zu einer Diskussion unter den Erzeugern der Region führte, eine Cru-Klassifizierung für die Weinberge der Region zu entwickeln. Die Katalogisierung der Weinberge des Barolo hat eine lange Geschichte, die auf die Arbeit von Lorenzo Fantini im späten 19. Jahrhundert und Renato Ratti und Luigi Veronelli im späten 20. Jahrhundert zurückgeht, aber bis zum Jahr 2009 gab es noch keine offizielle Klassifizierung innerhalb der Region. Im Jahr 1980 wurde die Region als Ganzes jedoch zum DOCG-Status erhoben. Zusammen mit Barbaresco und Brunello di Montalcino war Barolo eine der ersten italienischen Weinregionen, die diese Bezeichnung erhielt.

Die Barolo-Kriege

In den 1970er und 1980er Jahren begünstigte der Trend auf dem weltweiten Markt fruchtigere, weniger tanninhaltige Weine, die in einem jüngeren Alter konsumiert werden konnten. Eine Gruppe von Barolo-Produzenten, angeführt vom Haus Ceretto, Paolo Cordero di Montezemolo, Elio Altare und Renato Ratti, begannen, modernere, internationale Stile von Barolos herzustellen, indem sie kürzere Zeiten für die Mazeration (Tage statt Wochen) und die Gärung (normalerweise 48-72 Stunden oder höchstens 8-10 Tage), weniger Zeit für die Reifung in neuen kleinen Eichenfässern und eine längere Zeit für die Flaschenreifung vor der Veröffentlichung verwendeten. Durch den Einsatz moderner Technologie, einschließlich spezieller Tanks, die es erlauben, den Wein unter dem Deckel der Schalen herauszupumpen und dann umzupumpen, fanden sie Wege, um die Farbextraktion zu maximieren und die harten Tannine zu minimieren. Vor dieser „modernistischen“ Bewegung wurde der Nebbiolo oft etwas unreif und mit hohen Erträgen geerntet, was dazu führte, dass die Trauben harte grüne Tannine enthielten, die keine Zeit hatten, vollständig zu polymerisieren. Um die Farbextraktion zu maximieren, unterzogen die Erzeuger den Wein einer langen Mazeration, die bis zu mehreren Wochen dauern konnte, und einer anschließenden mehrjährigen Reifung in großen Eichenfässern, um den Wein weicher zu machen. Durch den langen, langsamen Prozess der Oxidation nahm die Wahrnehmung der Tannine ab (wie beim Dekantieren von Wein), aber auch die Frucht würde verblassen und oxidiert werden. Der Rückgang der Frucht wäre nicht mehr in der Lage, die verbleibenden harten Tannine auszugleichen, was zu einem bitteren, adstringierenden Wein mit verwelkten Früchten führt. Um dieser Veränderung entgegenzuwirken, mischten einige Produzenten andere Rebsorten wie Arneis und Barbera bei, um dem Wein Farbe, Frucht oder Weichheit zu verleihen.

Fortschritte im Weinbau haben dazu beigetragen, die Kluft zwischen modernen und traditionellen Produzenten zu schließen. Bessere Kronenpflege und Ertragskontrolle haben dazu geführt, dass reifere Trauben früher geerntet werden und die Tannine in den Traubenhäuten besser entwickelt sind. Seit 2015 beinhaltet die Weinherstellung sowohl für die traditionalistischen als auch für die modernistischen Barolo-Produzenten strenge Hygienekontrollen und die Verwendung einiger moderner Weinherstellungsgeräte wie temperaturgesteuerte Gärbehälter. Anstatt in das eine oder andere Lager zu fallen, wählen viele Produzenten einen Mittelweg, der einige modernistische Techniken zusammen mit der traditionellen Weinherstellung verwendet. Im Allgemeinen beinhaltet die traditionelle Herangehensweise an den Nebbiolo lange Mazerationszeiten von 20 bis 30 Tagen und die Verwendung von älteren großen Botti-Fässern. Die moderne Herangehensweise an den Nebbiolo beinhaltet kürzere Mazerationszeiten von 7 bis 10 Tagen und kühlere Gärungstemperaturen zwischen 28-30 °C (82-86 °F), die den Fruchtgeschmack und die Aromen erhalten. Gegen Ende der Gärung heizen die Winzer oft die Keller auf, um den Beginn der malolaktischen Gärung zu fördern, die einen Teil der rauen Säure des Nebbiolo abmildert. Moderne Winzer neigen dazu, kleinere Fässer aus neuer Eiche zu bevorzugen, die nur ein paar Jahre brauchen, um den tanninhaltigen Griff der Weine zu mildern. Während neue Eiche Noten von Vanille verleiht, hat sie das Potenzial, die charakteristischen Rosennoten des Nebbiolo zu überdecken.