DIY Construire une terrasse autoportante

Par Matt Weber

Construire une terrasse autoportante en porte-à-faux soutenue par des poutres parallèles.

Dans l’Alabama, où se trouve le siège d’EHT, la plupart des terrasses sont reliées au côté de la maison par une planche de rive fixée à la solive de rive de la maison. Lorsque cela est fait correctement, il s’agit d’une méthode de construction solide et conforme au code. Mais, lorsqu’il est bridé ou fixé de manière incorrecte, ce raccordement peut poser des problèmes potentiels, comme fournir un emplacement de choix pour que l’eau s’accumule contre le mur de la maison et la planche de rive, contribuant finalement à la pourriture.

Comme alternative à la planche de rive, la terrasse que j’ai récemment construite est une structure autoportante, essentiellement une plateforme géante construite juste à côté du mur de la maison, mais non reliée à celui-ci. La maison en question avait deux étages avec un sous-sol fini au niveau inférieur. Le plafond fini du sous-sol empêchait l’accès au côté intérieur de la solive de rive. À moins d’arracher le plafond, il me serait impossible d’ajouter des écrous et des rondelles aux boulons traversants du côté intérieur de la solive de rive. Et si je ne pouvais pas fixer la solive de rive avec des boulons traversants, je devais utiliser des tire-fonds. Bien que certaines vis à tôle très résistantes soient assez solides pour fixer les solives de rive aux solives de rive, si le bois devait finir par pourrir, les vis à tôle, aussi solides soient-elles, pourraient se détacher du bois pourri. J’ai donc pensé qu’en construisant une terrasse autoportante, je pourrais éviter complètement ces dangers potentiels.

Penser grand

Comme pour tout projet de construction important, consultez toujours les codes locaux, et si vous avez des questions, consultez un inspecteur en bâtiment. J’ai tiré un permis de construire pour ce travail et, ce faisant, je me suis lié d’amitié avec mon inspecteur local, qui m’a beaucoup aidé à suggérer des techniques de construction et à garder cette terrasse assez grande conforme au code.

Cette surface de terrasse autoportante mesurait 40 pieds sur près de 12 pieds – nous parlons d’une grande plate-forme – mais heureusement, elle n’était pas très haute, ce qui est une préoccupation majeure avec une terrasse autoportante. Plus la terrasse est haute par rapport au sol, plus les poteaux de soutien doivent être longs et plus la terrasse risque d’être instable. Grâce à une pente ascendante à l’arrière de la maison, la surface de la terrasse n’était que de 1,5 m de haut à côté de la maison, mais plus près de 1,5 m à l’extrémité. Construire la terrasse près du sol permet de garder le « wobble » hors de la structure achevée.

Au lieu de la planche à rebord, j’ai construit cela comme une terrasse en porte-à-faux où les solives étaient soutenues par de grandes deux poutres parallèles (également appelées poutrelles) courant parallèlement au mur de la maison. Les poutres étaient soutenues par des poteaux de soutien de 6 par 6 boulonnés en J avec du matériel d’ancrage de poteau à des semelles de pilier en béton.

Quoi que vous fassiez, ne lésinez pas sur les matériaux (c’est-à-dire en utilisant des poteaux de 4 par 4) lorsque vous construisez une terrasse autoportante. En fait, pour ce type de construction, il est préférable de surconstruire la terrasse. Par exemple, j’ai construit chaque poutre à partir de planches de 2 par 10 laminées ensemble pour former un grand et solide 4 par 10. Et, bien que la portée nominale de la poutre m’ait donné un jeu de 2,5 mètres entre les poteaux, j’ai généralement gardé les poteaux à une distance maximale de 2,5 mètres pour un soutien supplémentaire. Cette règle s’appliquait également à la distance entre les deux poutres, les deux rangées de poteaux de soutien étant espacées d’environ 2,5 m l’une de l’autre. Plus vos éléments d’ossature sont gros, robustes et rapprochés, plus votre terrasse sera solide.

Poutres de soutien

J’ai commencé la construction de la terrasse en délimitant la zone avec des piquets et de la ficelle. J’ai ensuite passé deux nouvelles rangées de ficelle dans le périmètre, en piquetant l’emplacement de chaque poteau de soutien. J’ai utilisé une tarière motorisée pour creuser les trous de 2 pieds des poteaux et j’ai glissé des tubes de semelle en carton dans les trous pour retenir le béton. Une fois les tubes en place, j’ai à nouveau tiré de la ficelle sur chaque rangée de trous de poteaux, en l’étirant fortement et en la fixant aux extrémités de chaque rangée. Ces nouvelles lignes de ficelle placées sur les tubes de la semelle ont fourni les lignes droites dont j’avais besoin pour centrer chaque tube dans le trou et remblayer autour d’eux pour assurer leur alignement et les positionner parallèlement à l’autre rangée. Gardez les ouvertures des tubes à environ 2 pouces au-dessus du sol pour qu’ils évacuent l’eau.

Puis, j’ai rempli les tubes de quelques pouces de gravier et de béton à prise rapide, j’ai frappé les sommets au ras du rebord des tubes et j’ai inséré des boulons en J de 8 pouces au centre de chaque semelle de pilier. Ne laissez pas les filets exposés des boulons en J dépassant trop fièrement des semelles ou ils ne s’adapteront pas au matériel de post-ancrage et vous devrez les couper à la taille. (Apprenez de mon erreur.)

J’ai utilisé des ancrages de poteau galvanisés réglables (Simpson Strong-Ties article AB66) pour fixer le poteau sur les boulons en J, qui maintiennent les poteaux en bois surélevés afin qu’ils n’absorbent pas l’eau stagnante. Lors de la mise en place des poteaux, faites passer de la nouvelle ficelle pour garder les choses en ligne, en fixant les poteaux dans la quincaillerie à l’équerre et d’aplomb, les faces des poteaux étant alignées avec la ficelle.

Note : Le fait de planter des clous à travers la quincaillerie et dans les poteaux peut vraiment faire déraper les choses en ce qui concerne vos semelles et vos boulons en J. Pour ce travail, j’ai utilisé le nouveau cloueur de connecteur métallique à placement positif de Paslode, qui est un cloueur pneumatique avec une pointe de guidage spéciale conçue pour tirer les clous directement dans les petits trous de la quincaillerie Simpson sans l’impact imprécis d’un marteau. Ce nouveau pistolet à clous a rendu la construction de la terrasse beaucoup plus facile.

J’installais des 6 par 6 de 4 pieds comme poteaux, mais ils sont encore assez hauts pour se pencher, alors étayez les poteaux avec des chutes de bois au fur et à mesure.

Une fois que les poteaux de chaque rangée ont été fixés solidement, déterminez où ils doivent être coupés pour accepter la poutre. Il s’agit d’une question de mathématiques de base, en trouvant la hauteur prévue de la terrasse (dans mon cas, moins d’un pouce sous le sous-plancher supérieur de la maison) et en travaillant vers le bas, en soustrayant les mesures pour l’épaisseur des planches de la terrasse, la hauteur des solives et la hauteur des poutres. J’ai marqué le premier et le dernier poteau de chaque rangée à cette hauteur, puis j’ai fait claquer un trait de craie sur les autres poteaux pour indiquer où couper.

Vous avez deux options lorsqu’il s’agit de monter les poutres sur les poteaux. Vous pouvez couper les poteaux complètement et utiliser des entretoises galvanisées pour maintenir les poutres au sommet. Vous pouvez également entailler les poteaux et fixer la poutre à l’aide de deux boulons traversants à chaque poteau. J’ai opté pour les entretoises métalliques Simpson, que vous pouvez vous procurer chez Lowe’s ou dans n’importe quelle autre quincaillerie – Simpson a plus ou moins accaparé le marché de la quincaillerie de charpente, du moins ici dans le Sud.

Note : la coupe des poteaux est une phase critique de la construction. Utilisez un niveau à corde, un niveau laser ou un niveau à main fixé à une planche très droite pour garder un œil sur vos hauteurs de coupe et pour vous assurer que tout est de niveau d’un poteau à l’autre et d’une poutre à l’autre. Chaque mesure à ce stade détermine la planéité et la surface de niveau de votre terrasse.

En outre, dans certains cas, il peut être conseillé d’ingénieur une légère pente à la terrasse qui s’incline vers le bas loin de la maison, en particulier si votre matériau de terrasse est un système sans soudure qui pourrait recueillir l’eau. Cependant, j’avais l’intention d’installer des planches de bois traité 2 par 6 comme planches de terrasse, qui se rétractent naturellement en séchant et créent beaucoup d’espace pour le drainage entre les joints. J’ai donc construit une terrasse de niveau.

Puis, j’ai installé les poutres, une planche de 2 par 10 à la fois, en utilisant quelques pinces et des chutes de bois comme entretoises de fortune pour maintenir le bois au sommet des poteaux pendant que je faisais les connexions. Une fois qu’au moins une extrémité de la planche a été fixée à la ferrure du poteau métallique, j’ai laminé une autre planche contre celle-ci à l’aide de vis RSS très résistantes de GRK Fasteners et d’une bonne quantité d’adhésif de construction intercalé entre les deux. Encore une fois, j’en fais peut-être un peu trop, mais je voulais que cette terrasse soit pratiquement à l’épreuve des bombes. Les vis RSS sont des fixations très résistantes, avec une puissance de maintien bien supérieure à celle des clous ou des vis ordinaires. Une fois enfoncées, elles ne bougeront pas. Et, s’il y a des courbures ou des déformations dans le bois, les vis RSS sont suffisamment puissantes pour mordre le bois et l’aligner avec la planche correspondante. J’ai enfoncé deux vis RSS légèrement décalées tous les 16 pouces le long des poutres.

Avec une course de 40 pieds pour chaque poutre, il a été nécessaire d’épisser les planches ensemble. Lorsque vous faites cela, placez toujours l’épissure au-dessus d’un poteau pour éliminer tout point faible dans les poutres. J’ai également fait courir les poutres un peu plus longtemps à chaque extrémité, avec des plans pour les couper à la taille plus tard.

Une autre étape supplémentaire que j’ai prise avec les poutres et les solives a été de flasher le dessus des éléments d’ossature pour évacuer l’eau. C’est une étape souvent négligée, mais c’est un excellent moyen d’éviter l’accumulation d’eau qui peut entraîner la pourriture et l’affaiblissement général de la construction. De plus, l’application est si facile qu’elle vaut bien l’effort supplémentaire. J’ai utilisé Deck Flash Barrier de Cofair Products, qui se présente sous la forme de rouleaux de 2 ou 4 pouces de large, que l’on déroule comme du ruban adhésif sur le dessus des solives. Le produit est un mastic asphaltique auto-adhésif qui crée une membrane étanche et s’auto-scelle autour des vis et des clous, bloquant ainsi une voie principale d’infiltration de l’eau dans les solives de la terrasse.

Installation des solives

J’ai construit avec des solives de 2 par 8 perpendiculaires au mur de la maison. Utilisez la règle des 3-4-5 ou une grande équerre de charpente pour vous assurer que vous disposez la première solive d’équerre par rapport à la maison. J’ai ensuite mesuré et marqué l’emplacement des solives suivantes sur des centres de 16 pouces à travers les sommets des deux poutres.

Lorsque j’ai installé les solives, j’ai gardé les extrémités à environ 3/4 de pouce du revêtement de la maison pour laisser suffisamment d’espace pour le drainage et, espérons-le, éviter l’accumulation de débris. Pour ce faire, j’ai façonné un simple gabarit en forme de L à partir de chutes de bois que j’ai vissé à l’extrémité de chaque solive pendant l’installation. Le gabarit m’a donné l’espacement cohérent des solives dont j’avais besoin contre la maison.

Ces solives étaient en catimini, ce qui signifie qu’elles surplombaient les poutres de chaque côté d’environ 2-1/2 pieds. Au lieu de fixer les extrémités avec des suspensions de solives comme avec la méthode de construction à planches de bois, les solives ont été reliées au-dessus de chaque poutre avec des attaches Hurricane Ties de Simpson, qui les maintiennent debout et stables dans toutes les directions. Encore une fois, j’ai fait courir les solives de 12 pieds « sauvages », j’ai cliqué une ligne de craie sur les extrémités une fois l’installation terminée, et je les ai toutes coupées à une longueur correspondante.

Rim Shot

J’ai coiffé les extrémités exposées des solives avec une planche de rive de 2 par 10, positionnée avec son bord supérieur à environ 1,5 cm au-dessus du sommet des solives pour dissimuler l’épaisseur des planches de 2 par nominales que je prévoyais d’installer comme platelage. Pour lutter contre la tendance de la solive de rive à se tordre, à se courber ou à se couper, j’ai enfoncé quatre vis de terrasse à travers la planche de rive et dans les extrémités de chaque solive. (Une fois le platelage posé, j’enfoncerais une cinquième vis à travers la rive et dans le bord du platelage.)

J’ai été obligé d’épisser également la planche de rive. Centrez les épissures au-dessus d’une solive, prépercez les trous pour les vis afin d’éviter de fendre le bois, et enfoncez les vis dans les extrémités de la solive à un angle. Pour une approche ceinture et bretelles, j’ai également collé les épissures dans la planche de rive avec de l’adhésif de construction.

Note : il existe de nombreuses façons différentes de construire une terrasse. Cette conception aurait éventuellement des planches similaires de 2 par 10 fixées aux côtés de la terrasse comme fascia. Pour cette raison, je me suis assuré de laisser au moins 1-1/2 pouce de planche de rebord dépassant les coins de la terrasse pour dissimuler le grain d’extrémité des deux pièces de fascia montées sur le côté. Il est toujours utile de planifier à l’avance.

Brace for It

À ce stade, j’ai donné à ma construction un petit coup de pouce ici et là, et j’étais heureux de voir qu’elle était assez stable à ce stade, mais pas complètement satisfaisante. Pour une stabilité supplémentaire, je me suis aventuré sous la charpente pour clouer des contreventements diagonaux 2 par 4 par le bas. Le contreventement allait des poteaux de soutien aux solives, et j’ai cloué trois ou quatre clous d’encadrement à chaque connexion pour empêcher tout mouvement.

Selon l’emplacement des poteaux par rapport aux solives, j’ai cloué du côté des poteaux au bord inférieur de la solive, ou de la face du poteau au côté de la solive. Dans certains cas, les poteaux tombaient juste entre deux solives, j’ai donc dû ajouter des blocs de 2 par 8 entre les solives pour donner aux entretoises un endroit solide où se terminer. Cela demande un peu plus de travail, mais vous serez heureux de l’avoir fait. J’ai été étonné de voir à quel point les contreventements ont rendu la charpente de la terrasse solide, éliminant pratiquement tous les mouvements, et ce, avant l’installation du platelage qui liera le tout en une structure rigide et inébranlable.

Poteaux de main courante et platelage

Avant d’installer le platelage, j’ai ajouté les poteaux 4 par 4 qui supporteraient éventuellement mon système de main courante. J’ai fait une marque sur chaque poteau de 4 pieds à 36 pouces, la longueur du poteau qui dépasserait la surface de la terrasse. J’ai ensuite fixé les poteaux en position et utilisé une mèche pour prépercer deux trous à travers la planche de rive (ou la solive, selon l’emplacement du poteau) et à travers toute l’épaisseur du 4 par 4 au bas des poteaux. J’ai ensuite enfoncé des boulons hexagonaux galvanisés de 1/2 pouce dans les poteaux et les ai serrés solidement avec des écrous et des rondelles.

Mais ce n’est pas tout. Pour une main courante vraiment solide comme le roc, Simpson Strong-Tie propose un support d’ossature galvanisé Post-to-Deck qui se fixe non seulement à l’un des deux boulons traversants, mais qui se connecte également à fleur d’un élément d’ossature adjacent avec des vis galvanisées. Pour utiliser ces supports, j’ai dû installer des blocs supplémentaires aux endroits où le poteau ne tombait pas directement à l’intersection de la planche de rive et d’une solive, mais cela en valait la peine. Ce n’est pas que j’encouragerais les plus jeunes membres de ma famille à se balancer des mains courantes comme des orangs-outans, mais cela va forcément arriver et ces supports me donneront la tranquillité d’esprit.

Enfin, j’étais prêt à installer les planches de terrasse 2 par 6 traitées qui seraient teintes et scellées après un mois ou deux de temps de séchage. Une fois le plancher posé, l’interconnexion des contreventements, du platelage, de l’ossature et de la quincaillerie a permis de créer une plate-forme de terrasse prête à la guerre qui ne bougerait pratiquement pas – exactement ce que je recherchais pour cette terrasse autoportante. Maintenant, pour finir le système de main courante et construire quelques escaliers pour l’accès, que vous pouvez lire ici : https://extremehowto.com/take-a-wood-deck-rail-to-the-next-level/

Note d’accompagnement

Le bois traité, éprouvé et vrai

Les terrasses existent dans toutes sortes de matériaux de nos jours, des composites bois-plastique au PVC en passant par les terrasses en aluminium. J’ai installé de belles terrasses en composite ainsi que des terrasses en PVC faciles à installer, toutes avec beaucoup de succès. Et je ne prends pas parti quant à savoir quel matériau est meilleur ou pire, car je pense qu’il y a des avantages à chaque matériau, en fonction de l’application de la terrasse et des goûts personnels du propriétaire.

Cependant, pour ce projet, j’ai choisi le bois traité sous pression Wolmanized Residential Outdoor non seulement pour l’ossature, mais aussi pour la terrasse. Pour des raisons esthétiques, je voulais que la terrasse s’harmonise avec l’aspect naturel de la clôture en bois environnante que j’avais construite l’année précédente, et j’avais prévu d’utiliser le même ton de teinture pour bois afin de lier un thème de couleur uniforme aux éléments de la cour arrière. Toutes les planches de 2 par 4 (pour les rampes) et de 2 par 6 (pour le platelage) sont en pin du Sud de qualité n° 1. Les planches de 2 par 8 et 2 par 10, utilisées pour les solives et les poutres, sont en pin du Sud de qualité n° 2. Les bois de 4 par 4 et de 6 par 6 sont spécifiés pour une utilisation en contact avec le sol, et tout le bois a été traité avec le même produit de préservation, un produit de préservation à base d’azole de cuivre de type C, qui est le produit de préservation le plus courant pour les projets de jardin.

Lorsque vous construirez votre prochaine terrasse, vous devrez certainement utiliser du bois traité pour l’ossature, mais l’utilisation de bois traité comme terrasse présente également de gros avantages. Il offre un véritable aspect naturel, il est confortable sous les pieds, il est solide et durable, économique à l’achat et facile à travailler. Il est également assez simple à entretenir et constitue un matériau renouvelable et écologique. Pour moi, ces caractéristiques signifiaient que le bois traité était le bon choix pour cette terrasse. Pour en savoir plus sur l’utilisation du bois traité dans les projets d’extérieur, consultez le site www.wolmanized.com.

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