Le guide de voyage ultime de Hood River, Oregon

Il m’a fallu des années pour apprécier pleinement Hood River, la féerie des loisirs de plein air à une heure à l’est de Portland, Oregon. Depuis que j’ai déménagé à Portland en 2010, j’ai été attirée par le canyon sculpté par le vent de la gorge du fleuve Columbia, par l’accès rapide aux pistes enneigées du mont Hood toute l’année, et par les abondants vergers de pommiers et vignobles de la région de Hood River. Mais ce n’est qu’en 2016, lorsque j’ai fait la traversée d’un kilomètre sur le Columbia, de l’Oregon à la ville voisine de White Salmon, dans l’État de Washington, que j’ai pu saisir la beauté de Hood River ; depuis ce point de vue, on dirait un ancien village de montagne suisse – vibrant, arboré, gravé sur le flanc de la gorge du fleuve, avec en toile de fond le pic escarpé de 11 240 pieds du mont Hood.

Pour les non-initiés, Hood River n’est pas exactement une ville de montagne, à environ une heure de voiture de son sommet éponyme. Depuis les années 1980, elle a acquis la réputation d’être l’une des principales destinations mondiales pour les sports de vent, grâce à son effet de soufflerie. L’air chaud et sec du désert en provenance de l’est de l’Oregon attire le temps frais et humide du Pacifique à travers la Columbia River Gorge, ce qui donne à ce tronçon de rivière des conditions idéales et de violents moutons. Chaque été, des planches de kitesurf aux couleurs vives parsèment le bord de la rivière. « C’est une dynamique unique qui n’existe pas dans beaucoup d’autres endroits du monde », explique TJ Gulizia, expert en sports de vent au magasin Big Winds en ville.

Quarante ans après la naissance de la planche à voile, les irréductibles internationaux et les touristes curieux viennent encore chercher des sensations fortes en rafales. La plupart des visiteurs, cependant, sont attirés par la proximité de Hood River avec le ski alpin, les eaux vives de classe mondiale, les randonnées avec vue et les pistes de VTT précipitées dans la gorge et la région sauvage du Mont Hood. La région se trouve également être nichée au centre du pays des vergers de l’Oregon, qui produit des pommes et des cerises qui redéfiniront entièrement les fruits pour vous.

Avec une flopée de nouveaux hôtels-boutiques et une scène gastronomique florissante de part et d’autre du Columbia, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour explorer ce haut lieu de l’aventure situé à proximité de Portland. Le plus grand défi lorsqu’on visite Hood River pour la première fois, semble-t-il, est de savoir par où commencer.

Ce que vous devez savoir avant de vous rendre

Préparez-vous à la fermeture occasionnelle des sentiers et au permis de randonnée : De nombreux sentiers parmi les plus populaires de la gorge restent fermés pour être réhabilités après que l’incendie historique d’Eagle Creek en 2017 a brûlé 48 861 acres de forêt du côté de l’Oregon. Ne désespérez pas : bien que le couloir des chutes d’eau attire les foules, il ne représente qu’une petite fraction de la Columbia River Gorge National Scenic Area, qui s’étend sur 293 000 acres. Si vous vous dirigez vers l’ouest à partir de Hood River dans le couloir, consultez la carte pratique des sentiers touchés par le feu sur le site Web du service forestier. En dehors de la zone de brûlage, l’une des randonnées les plus animées de la gorge – près de Dog Mountain – nécessite un permis spécial d’utilisation à la journée pendant la haute saison des fleurs sauvages, les week-ends d’avril à juin.

Veillez la glace : Les rafales d’ouest régulières de Hood River sont une arme à double tranchant pour les voyageurs pendant l’intersaison et les mois d’hiver. Les habitants sont facilement reconnaissables à leurs pneus neige cloutés, et pour cause : la combinaison de fortes précipitations, de températures tout juste négatives et de vents intenses peut transformer Hood River et sa principale artère, l’Interstate 84, en une patinoire. Consultez au préalable le site du ministère des Transports de l’Oregon.

Prenez une navette : Vous n’avez pas besoin de vous frayer un chemin dans le trafic estival de pointe, grâce au transport public de niveau supérieur de Columbia Area Transit (CAT). Il propose des navettes de Portland à Hood River, avec de multiples arrêts dans la gorge, et des trajets gratuits en hiver de Hood River à Mount Hood Meadows, l’un des plus grands domaines de ski alpin de la région.

Comment s’y rendre

La grande majorité des visiteurs se rendent à l’est de Portland par la I-84, qui longe la frontière entre l’Oregon et Washington. Le trajet d’une heure vous fait traverser la zone scénique nationale de Columbia River Gorge et passer devant les chutes d’eau les plus impressionnantes de l’État, de Multnomah à Wahkeena.

Quel est le meilleur moment de l’année pour visiter Hood River ?

Été : C’est la période de pointe pour la région, lorsque les températures moyennes en journée oscillent autour de 80°, ce qui signifie que vous pouvez ne porter rien d’autre qu’un slip de bain ou un maillot de bain pour faire de la planche à voile ou du paddleboard. Le Mont Hood, quant à lui, dégèle généralement au début du mois d’août, ce qui ouvre une multitude de sentiers de randonnée et de VTT en haute montagne. Cela dit, vous trouverez encore beaucoup de neige au sommet du glacier Palmer au Timberline Lodge, l’un des seuls domaines skiables d’Amérique du Nord ouverts toute l’année. Le problème, bien sûr, c’est que tout le monde est là avec vous. Attendez-vous à un trafic intense en route vers et autour de la montagne.

Automne : Il y a un sweet spot en septembre, lorsque les foules se réduisent et avant que le temps ne change. Attendez-vous à des températures allant de la quarantaine la nuit jusqu’aux soixante-dix dans la journée. Un bonus majeur est la Hood River Fruit Loop, une route panoramique de 35 miles à travers les terres agricoles et les forêts lorsque les produits sont les plus mûrs, avec des hectares infinis de vergers de pommes contenant des variétés héritières, de l’Arkansas Black à la Northern Spy.

Hiver : Les chasseurs de poudreuse avertis utilisent Hood River comme base de départ entre décembre et mars. Généralement, la circulation est minime sur la route bucolique 35 en provenance de Hood River, surtout si on la compare à l’embouteillage quotidien qui encombre l’autoroute 26, qui relie directement Portland au mont Hood. Quel que soit le temps, prévoyez toujours des chaînes en hiver si vous n’avez pas de pneus neige.

Printemps : Même s’il pleut à verse à Portland un jour de printemps, il est probable que vous trouverez un soleil fiable à Hood River et vers l’est, grâce à l’effet d’ombre pluviométrique du Mont Hood : les vents dominants s’élèvent, refroidissent et se condensent sous forme de pluie (ou de neige) sur un côté de la montagne, laissant de l’air sec et chaud sur le côté opposé. De mars à mai, c’est la pleine saison des fleurs sauvages dans la gorge, et les sentiers du plateau Mosier (3,5 miles), du Dalles Mountain Ranch (4 miles) et du Lyle Cherry Orchard (5 miles) offrent tous des spectacles époustouflants de lupin, de paintbrush et de phlox, pour n’en citer que quelques-uns.

Où séjourner à Hood River

Les dernières années ont vu une vague d’hôtels redessinés dans la région. L’hôtel Hood River (à partir de 99 $), datant de 1912 et situé dans le centre-ville, a subi un lifting rétro-chic en 2017 de la part de l’équipe derrière le chic Jupiter Hotel de Portland. Parmi les avantages exclusifs de l’hôtel, citons le forfait 420 in the Gorge, un partenariat avec le dispensaire de cannabis voisin Gorge Greenery, et une antenne interne du populaire restaurant de brunch scandinave Broder Øst de Portland. De l’autre côté de la rivière, le Society Hotel Bingen est une école de 80 ans transformée. Il abrite désormais un clubhouse extérieur économe avec des dortoirs communs (45 $) et un petit ensemble de cabines (à partir de 159 $) entourant un vaste spa et des bains publics. Des piscines chaudes et froides, un sauna, un café de jus frais et une salle de méditation souterraine connue sous le nom de Sanctuaire sont gratuits pour les clients.

Pour une expérience plus agraire, Sakura Ridge (à partir de 225 $), à seulement sept miles au sud de Hood River, est un séjour luxueux dans une ferme avec cinq chambres, 30 acres de vergers de poires et de pommes, 20 ruches, des moutons en pâture et une vue parfaite sur les montagnes. Ceux qui veulent faire du camping près de Hood River peuvent planter une tente près du Columbia au parc d’État de Viento (à partir de 17 $), à huit miles à l’ouest de la ville, ou juste le long de l’homonyme de Hood River au parc Tucker (25 $), à six miles au sud.

Que faire pendant que vous êtes là

Sports de vent

Il y a une raison pour laquelle Hood River accueille chaque année la Board Sports Expo de l’Association of Wind and Water Sports Industries et est le port d’attache de certains des plus grands noms des sports de vent – c’est l’endroit idéal pour être tiré sur l’eau par rien d’autre qu’une forte brise. Pour ceux que l’industrie des sports de vent laisse encore perplexes, voici un bref historique : les années 1990 ont été marquées par la planche à voile, le début des années 2000 a vu l’avènement du kitesurf, et le kite et le wind foiling ont pris leur essor dans les années 2010, permettant aux riders de léviter au-dessus de l’eau à des vitesses plus élevées qu’auparavant grâce à un hydrofoil en forme d’aileron qui se trouve sous la planche. Vous trouverez toutes les permutations des sports éoliens qui prospèrent encore aujourd’hui à Hood River, mais le wing foiling (qui utilise une « aile » détachée gonflable et portative) est la coqueluche actuelle de l’industrie.

Pour les courageux débutants, Big Winds, l’un des cinq pourvoyeurs perchés sur le bord du Columbia, propose des leçons (à partir de 49 $) dans presque toutes les itérations de ce sport de niche que vous pouvez imaginer, du doux stand-up paddleboarding au wing foiling d’avant-garde. Ceux qui débutent s’exerceront probablement à l’intérieur du « hook », juste à côté de la promenade principale. Les vétérans qui emportent leur propre matériel découvriront rapidement que le meilleur vent n’est pas directement en face de Hood River mais à quatre miles à l’ouest, du côté de Washington, à la Hatchery. Pour obtenir un plan détaillé du terrain, rendez-vous dans l’un des magasins de location, des pourvoyeurs et des guides alignés le long du front de mer.

Radeau en eau vive et kayak

Une confluence massive de rivières désignées Wild and Scenic Rivers, de la Salmon à la Klickitat, traverse cette section de l’Oregon et de Washington. Plusieurs pourvoyeurs opèrent à partir de White Salmon, à un mile au nord de Hood River. Un favori local, Wet Planet, propose des excursions dans les deux États, notamment une aventure de rafting en montagnes russes de classe III-IV d’une journée complète pour enfants et adultes sur la rivière White Salmon (à partir de 140 $) qui se termine par un plongeon en piqué de 12 pieds dans les chutes de Husum.

Randonnée

Hood River se trouve à une courte distance de dizaines de randonnées dans les gorges offrant des vues. Catherine Creek, une boucle de deux miles, est une option facile de l’autre côté de la rivière et excellente pour repérer les fleurs sauvages au printemps, tandis que les itinéraires de 12,2 miles aller-retour du Mont Defiance et de 2,6 miles de Mitchell Point sont tous deux des coups droits qui font battre le cœur jusqu’à des panoramas de falaises spectaculaires. Revenir en voiture vers l’ouest, en direction de Portland, vous donne accès au célèbre couloir des chutes d’eau (mais attention aux éventuelles fermetures de sentiers), des très Instagrammées Multnomah Falls à l’étroite pataugeoire basaltique d’Oneonta, qui ont toutes deux un départ de sentier juste à côté de l’autoroute.

En été, l’intégralité du réseau de sentiers alpins du Mont Hood est ouverte. Les randonnées du côté est de la montagne sont les plus accessibles depuis Hood River. Elk Meadows, une randonnée de six miles aller-retour, gagne jusqu’à 5 120 pieds d’altitude et vous emmène à travers une forêt ancienne de sapins de Douglas et à travers des ruisseaux glaciaires jusqu’à la face escarpée de Hood, qui surplombe une prairie parsemée d’asters et de parnassus. Pour une excursion plus courte et ouverte toute l’année, à seulement 30 minutes de Hood River, faites la randonnée de 3,4 miles aller-retour de Tamanawas Falls, une large cascade qui coule de Cold Spring Creek sur une falaise de lave de 110 pieds de haut. Les possibilités de randonnée dans cette forêt nationale sont infinies, d’une randonnée d’une journée de 8,5 miles aller-retour à Bald Butte à la liste de seaux de la Timberline Trail, une boucle de 40 miles autour de la montagne offrant des paysages à couper le souffle dans toutes les directions.

Vélo de montagne

Responsabilisez l’occasionnel jour sans vent pour la scène endémique de vélo de montagne de la ville. « Autrefois, quand il n’y avait pas de vent, nous traînions sur le parking et ne savions pas quoi faire », explique Tim Mixon, président de Hood River Area Trail Stewards, une organisation bénévole chargée de construire et d’entretenir de nombreux réseaux de pistes de VTT de la région. « Comme la construction de sentiers et la conception de vélos ont en quelque sorte fusionné pour que des gars de 50 ans comme moi puissent aller rouler avec des jeunes de 20 ans, ça a explosé par ici. »

Post Canyon, un réseau de sentiers de près de 40 miles avec jusqu’à 3 400 pieds de descente verticale depuis l’aire de rassemblement Seven Streams jusqu’au segment de Borderline rempli de bermes, est le Saint Graal du VTT à Hood River. Du printemps à l’automne, les cyclistes de tous niveaux et de tous styles peuvent explorer des itinéraires allant de pistes de cross-country labyrinthiques (Spaghetti Factory) à des sections de descente abruptes (Dirt Surfer). À 16 miles au sud de Hood River se trouve 44 Trails, le plus grand réseau de singletrack de la région, et juste de l’autre côté de la rivière, dans l’État de Washington, se trouvent le système de sentiers Syncline, ouvert et parsemé de rochers, et la randonnée Nestor Peak, riche en fleurs sauvages (12 miles aller-retour). Hood River Mountain Bike Adventures organise des excursions (à partir de 100 $) dirigées par des guides ayant une connaissance encyclopédique de la région, tandis qu’une mise au point chez Dirty Finger Bikes au centre-ville est une excellente excuse pour une pause petit-déjeuner-burrito au Kickstand Coffee voisin.

Ski et snowboard

Il y a trois acteurs principaux sur le Mont Hood quand il s’agit de sports de neige en descente, chacun ayant ses forces et ses défauts. Le Timberline Lodge, une forteresse de bois et de fer, est la seule station de ski de la montagne où l’on peut skier. Il est également connu des visiteurs de l’extérieur pour avoir été le lieu de tournage du film The Shining de Stanley Kubrick. À 8 540 pieds, Timberline est le domaine skiable le plus élevé de la région et il est presque garanti qu’il sera enneigé toute l’année (72 $ pour un forfait journalier). Plus proche de Portland sur la route 26, Skibowl est réputé pour être à la fois raide et bon marché. Les pistes sont comparativement courtes, mais avec la plus grande collection de diamants noirs de l’État et 34 pistes nocturnes éclairées, c’est une aubaine à 53 $ pour un laissez-passer journalier adulte.

Enfin, sur le versant sud-est de la montagne, Mount Hood Meadows (à partir de 82 $ pour un forfait journalier) est un Goliath qui convient mieux à ceux qui ont une mentalité de  » plus grand, mieux « . Il comprend 2 150 acres skiables, six quads à grande vitesse, une piste de trois miles de long et 2 777 pieds de dénivelé. Préparez-vous à des conditions régulièrement glacées. Ceux qui ont des petits en remorque peuvent opter pour des pistes plus petites et des foules moins importantes à Cooper Spur Mountain Resort, sur le côté nord de la montagne, ou à Summit Ski Area, juste à l’intérieur de Government Camp, qui est une colline de lapin glorifiée et le deuxième plus ancien domaine skiable en activité continue du pays.

Les meilleurs endroits pour manger et boire à Hood River

Entre un accès de premier ordre aux produits, une scène viticole sérieuse et l’influence des chefs teigneux et avant-gardistes de Portland, Hood River est devenue une véritable destination gastronomique. Le susmentionné Broder Øst, situé dans l’hôtel Hood River, propose un hachis suédois photogénique, des pâtisseries fika parfumées à la cardamome et des crêpes norvégiennes aux pommes de terre sans les files d’attente que vous trouverez dans ses antennes de Portland. Il y a aussi Celilo, un restaurant italien aux penchants hyperlocaux, et Solstice, une pizzeria au feu de bois, deux fidèles de longue date aux influences fortement saisonnières.

Hood River est une ville de poids lourds de la bière dans un État déjà obsédé par la bière, avec des brasseries comme O.G. Full Sail Brewing, établie en 1987 et connue pour sa bière ambrée, et pFriem Family Brewers, un titan moderne de la bière artisanale qui a remporté presque tous les prix et accolades de l’industrie. Ferment Brewing Company, qui a ouvert en 2018 quelques portes plus bas, sert des IPA et des lagers tchèques aux côtés de kombucha brassés avec des thés sencha, Assam et oolong.

À cinq miles au sud-ouest de Hood River, Hiyu Wine Farm s’est fait un nom ces dernières années comme l’une des expériences de dégustation de vin haut de gamme les plus excitantes du Pacifique Nord-Ouest. Nate Ready, ancien sommelier du French Laundry de Napa, cultive 80 cépages différents sur son vignoble biodynamique de 30 acres qui n’est entretenu que par des cochons, des vaches et des poulets en pâture. Le tout est réuni dans une salle de dégustation où les millésimes bruts et funky rencontrent les saucisses maison enrobées de pipérage.

Dans la ville de White Salmon, la White Salmon Baking Company est connue pour ses pains moelleux et acidulés exclusivement fabriqués avec de la farine provenant de petits moulins du nord-ouest du Pacifique dans son four à bois construit sur mesure. Le pain d’épeautre au pavot et le pain figue-orge font des sandwichs, des toasts et des tartines exceptionnels, tandis qu’un assaut de pâtisseries, des croissants au gâteau de polenta, profite pleinement de la surabondance de baies fraîches et de fruits à noyau dans la région.

Si vous avez le temps de faire un détour

Si vous êtes véhément pour éviter les foules ou à la recherche d’une nature alpine sauvage sans remontées mécaniques, la zone de loisirs du Mont Adams, à une heure au nord de Hood River dans l’État de Washington, abrite l’un des plus magnifiques sommets glaciaires du Nord-Ouest du Pacifique. Deuxième plus haute montagne de l’État avec ses 12 281 pieds, le Mont Adams se trouve à bonne distance de Portland et de Seattle, ce qui le rend relativement isolé, même en été. Faites votre camp de base au lac Takhlakh, un terrain de camping de 53 emplacements (à partir de 18 $) dont le trou de baignade sert souvent de miroir immaculé pour Adams, qui se profile à seulement 13 km. Pour une rencontre rapide et rapprochée avec le pic, faites la randonnée raide de 2,6 miles aller-retour de la Belle au bois dormant, qui serpente autour d’une flèche rocheuse serrée jusqu’à une ancienne plate-forme de tour d’observation des feux.

Pour les randonneurs, au lieu de tenter la circumnavigation de cinq jours qui combine les sentiers Round the Mountain, Pacific Crest et Highline (sans parler d’une traîtresse traversée de brousse et de glacier), optez pour Foggy Flat, une excursion facile avec nuitée qui présente de nombreuses qualités de l’itinéraire plus long. Ce parcours de dix kilomètres le long de la face nord de la montagne offre des vues magnifiques (et des fleurs sauvages en juillet et août) lors de l’ascension de Foggy Flat, une étendue herbeuse perchée sous le glacier Lyman. Les alpinistes affluent vers l’ascension sud du Mont Adams, un assaut non technique de 12 miles aller-retour. De mai à septembre, la plupart des alpinistes tentent le sommet en deux jours, en s’arrêtant la première nuit au Lunch Counter, un endroit relativement plat et parsemé de rochers. L’étape finale de deux miles jusqu’au sommet offre des vues incroyables sur les cinq volcans de Washington.

Comment être un visiteur conscient

Pour tous ceux qui n’ont pas vécu la dévastation émotionnelle et environnementale de l’incendie d’Eagle Creek en 2017, Rachel Pawlitz, responsable des affaires publiques du service forestier pour la Columbia River Gorge, aime rappeler aux visiteurs que malgré la réputation de la région d’être détrempée et couverte de mousse, les étés sont  » intrinsèquement assez secs, à partir de la fin juin. » Le principe de base est le suivant : « si vous n’avez pas besoin d’un feu en été, n’en faites pas », dit M. Pawlitz. Si vous rencontrez des signes précurseurs d’un incendie de forêt et que votre téléphone portable capte, appelez le 911 et signalez l’incendie, dit-elle. « S’il a déjà été signalé, les autorités pourront peut-être vous donner plus d’informations sur la marche à suivre », ajoute-t-elle. « Il est important de faire de la randonnée avec une carte et une boussole afin de pouvoir chercher un itinéraire alternatif qui puisse vous ramener à votre voiture. » Pour plus de conseils de sécurité locaux, visitez le site Friends of the Columbia Gorge.

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