DIY Costruire un ponte autoportante

Da Matt Weber

Costruire un ponte autoportante a sbalzo supportato da travi parallele.

In Alabama, dove EHT ha sede, la maggior parte dei ponti sono collegati al lato di una casa con un bordo fissato alla trave di bordo della casa. Se fatto correttamente, questo è un metodo di costruzione forte e conforme al codice. Ma, quando è fissato in modo scorretto, questo collegamento può porre potenziali problemi, come ad esempio fornire una posizione privilegiata per l’acqua da raccogliere contro il muro della casa e il bordo del ledger, contribuendo in ultima analisi alla putrefazione.

Come alternativa al ledger, il ponte che ho recentemente costruito è una struttura indipendente, fondamentalmente una piattaforma gigante costruita proprio accanto, ma non collegata, al muro della casa. La casa in questione aveva due piani con un seminterrato finito al livello inferiore. Il soffitto finito del seminterrato impediva l’accesso al lato interno del rim joist. A meno che non dovessi strappare il soffitto, non sarei in grado di aggiungere dadi e rondelle ai bulloni passanti sul lato interno del rim joist. E, se non potessi fissare il ledger con i bulloni passanti, allora dovrei usare le viti a espansione. Anche se alcune viti ad alta resistenza sono abbastanza forti per fissare le travi ai travetti di bordo, se il legno dovesse alla fine marcire, allora non importa quanto siano forti le viti, potrebbero potenzialmente staccarsi dal legno marcio. Così, ho pensato che costruendo un ponte indipendente, avrei potuto evitare del tutto questi potenziali pericoli.

Pensate in grande

Come per ogni grande progetto di costruzione, consultate sempre i codici locali, e se avete delle domande, consultate un ispettore edile. Ho ottenuto un permesso di costruzione per questo lavoro e così facendo sono diventato amico del mio ispettore locale che è stato di grande aiuto nel suggerire tecniche di costruzione e nel mantenere questo ponte piuttosto grande conforme al codice.

Questa superficie del ponte indipendente era di 40 piedi per quasi 12 piedi – stiamo parlando di una grande piattaforma – ma fortunatamente non era molto alta, che è una grande preoccupazione per un ponte indipendente. Più alto è il ponte da terra, più lunghi dovranno essere i suoi pali di sostegno e più è probabile che il ponte sia instabile. Grazie ad un pendio in salita sul retro della casa, la superficie del ponte era alta solo 5 piedi accanto alla casa, ma più vicina a 3-1/2 piedi all’estremità più lontana. Costruire il ponte vicino al terreno aiuta a mantenere il “traballamento” fuori dalla struttura completata.

Invece del ledger board, ho costruito questo come un ponte a sbalzo dove i travetti erano supportati da due grandi travi parallele (chiamate anche girdini) che correvano parallele al muro della casa. Le travi erano sostenute da pali di supporto 6 per 6 J-bullonati con hardware post-ancoraggio a piedritti di cemento.

Qualunque cosa facciate, non lesinate sui materiali (cioè usando pali 4 per 4) quando costruite un ponte indipendente. Infatti, per questo tipo di costruzione è meglio sovra-costruire il ponte. Per esempio, ho costruito ogni trave da tavole 2 per 10 laminate insieme per formare un grande, robusto 4 per 10. E, anche se le valutazioni di portata per il fascio mi ha dato 8 piedi di gioco tra i posti, ho generalmente mantenuto i posti non maggiore di 7-1/2 piedi a parte per il supporto extra. Questa regola valeva anche per la distanza tra le due travi, con le due file di pali di sostegno distanziate di circa 7-1/2 piedi al centro l’una dall’altra. Più grandi, più robusti e più strettamente posizionati sono i vostri membri dell’intelaiatura, più forte sarà il vostro ponte.

Travi di sostegno

Ho iniziato la costruzione del ponte tracciando la zona con pali e spago. Ho poi eseguito due nuove file di spago all’interno del perimetro, fissando la posizione di ogni palo di sostegno. Ho usato una trivella alimentata per scavare i fori dell’alberino da 2 piedi e ho fatto scivolare i tubi di cartone nei fori per trattenere il calcestruzzo. Con i tubi al loro posto, ho tirato ancora un po’ di corda su ogni fila di fori per pali, tendendola strettamente e fissandola alle estremità di ogni fila. Queste nuove linee di stringa poste sopra i tubi di calpestio hanno fornito le linee rette di cui avevo bisogno per centrare ogni tubo nel foro e riempire intorno a loro per assicurare il loro allineamento e posizionarli parallelamente all’altra fila. Mantenere le aperture dei tubi a circa 2 pollici dal suolo in modo che perdano acqua.

In seguito, ho riempito i tubi con qualche centimetro di ghiaia e cemento a presa rapida, ho tagliato le cime a filo con il bordo dei tubi e ho inserito dei bulloni a J da 8 pollici al centro di ogni pilastro. Non lasciare le filettature esposte dei bulloni a J che sporgono troppo orgogliosamente fuori dai piedritti o non si inseriranno nell’hardware post-ancoraggio e dovrete tagliarli a misura. (Imparate dal mio errore.)

Ho usato ancore regolabili zincate per i pali (Simpson Strong-Ties articolo AB66) per fissare il palo sopra i bulloni a J, che mantengono i pali di legno elevati in modo che non assorbano l’acqua stagnante. Quando si impostano i pali, eseguire alcuni nuovi spaghi per mantenere le cose in linea, fissando i pali nell’hardware quadrato e a piombo, con le facce dei pali che si allineano a filo con lo spago.

Nota: Martellare i chiodi attraverso l’hardware e nei pali può davvero mettere le cose “fuori asse” per quanto riguarda le fondamenta e i J-bolt. Per questo lavoro ho usato la nuova chiodatrice Paslode Positive Placement Metal Connector Nailer, che è una chiodatrice pneumatica con una speciale punta guida progettata per sparare i chiodi proprio nei piccoli fori della ferramenta Simpson senza l’impatto impreciso di un martello. Questa nuova sparachiodi ha reso la costruzione del ponte molto più facile.

Io stavo installando 4-foot 6-by-6’s come pali, ma sono ancora abbastanza alti da appoggiare, quindi sostenere i pali con legname di scarto come si procede.

Una volta che i pali di ogni fila sono stati fissati in modo sicuro, determinare dove dovrebbero essere tagliati per accettare la trave. Questa è una questione di matematica di base, trovando l’altezza prevista del ponte (nel mio caso, meno di un pollice sotto il sottopavimento di livello superiore della casa) e lavorando verso il basso, sottraendo le misure per lo spessore delle tavole del ponte, l’altezza dei travetti e l’altezza delle travi. Ho segnato il primo e l’ultimo palo di ogni fila a questa altezza e poi ho tracciato una linea di gesso attraverso gli altri pali per indicare dove tagliare.

Hai un paio di opzioni quando si tratta di montare le travi sui pali. È possibile tagliare i pali completamente attraverso e utilizzare bretelle zincate per tenere le travi in cima. Oppure, è possibile intagliare i messaggi e fissare il fascio con un paio di bulloni passanti ad ogni post. Ho optato per usare le bretelle Simpson in metallo, che si possono prendere da Lowe o da qualsiasi altro numero di negozi di ferramenta-Simpson ha più o meno monopolizzato il mercato dell’hardware di inquadramento, almeno quaggiù nel Sud.

Nota: Il taglio dei pali è una fase critica della costruzione. Usa una livella a corda, una livella laser o una livella a mano attaccata a una tavola molto dritta per tenere d’occhio le tue altezze di taglio e per assicurarti che tutto sia a livello da palo a palo e da trave a trave. Ogni misura a questo punto determina la planarità e la superficie piana del vostro ponte.

Inoltre, in alcuni casi può essere consigliabile progettare una leggera pendenza del ponte che si inclina verso il basso lontano dalla casa, soprattutto se il vostro materiale di decking è un sistema senza cuciture che potrebbe raccogliere l’acqua. Tuttavia, stavo progettando di installare 2-by-6 legname trattato come tavole di ponte, che naturalmente si restringono come si asciugano e creare un sacco di spazio per il drenaggio tra i giunti. Quindi, ho costruito un ponte livellato.

Poi, ho installato le travi, un 2 per 10 alla volta, usando alcuni morsetti e scarti di legname come sostegni di fortuna per tenere il legname in cima ai pali mentre facevo i collegamenti. Con almeno un’estremità della tavola fissata all’hardware del palo metallico, ho laminato un’altra tavola contro di essa usando alcune viti RSS heavy-duty di GRK Fasteners insieme ad un sacco di adesivo da costruzione inserito tra di esse. Ancora una volta, potrei essere eccessivo qui, ma volevo questo ponte virtualmente a prova di bomba. Le viti RSS sono dispositivi di fissaggio davvero nodosi, con molte volte il potere di tenuta dei chiodi o delle viti normali. Una volta piantate, non si muoveranno. E, se ci sono archi o deformazioni nel legname, le viti RSS sono abbastanza potenti da mordere il legname e tirarlo a filo con la tavola corrispondente. Ho guidato due viti RSS leggermente sfalsate ogni 16 pollici lungo le travi.

Con una corsa di 40 piedi per ogni trave, è stato necessario giuntare le tavole insieme. Quando si fa questo, posizionare sempre la giunzione sopra un palo per eliminare qualsiasi punto debole nelle travi. Ho anche eseguito le travi un po’ lunghe su ogni estremità, con l’intenzione di tagliarle a misura più tardi.

Un altro passo in più che ho fatto sia con le travi che con i travetti è stato quello di coprire la parte superiore dei membri della struttura per disperdere l’acqua. Questo è un passo comunemente trascurato, ma un ottimo modo per prevenire l’accumulo di acqua che può portare alla putrefazione e all’indebolimento generale della costruzione. Inoltre, l’applicazione è così facile che vale bene lo sforzo extra. Ho usato Deck Flash Barrier di Cofair Products, che viene in rotoli, larghi 2 o 4 pollici, che si srotolano proprio come il nastro adesivo sopra le cime dei travetti. Il prodotto è un mastice d’asfalto autoadesivo che crea una membrana impermeabile e si autosigilla intorno a viti e chiodi, bloccando un percorso primario per l’infiltrazione dell’acqua nei travetti della coperta.

Installazione dei travetti

Io stavo costruendo con travetti 2-by-8 che correvano perpendicolari al muro della casa. Usare la regola 3-4-5 o un grande quadrato di inquadramento per assicurarsi di disporre il primo travetto quadrato alla casa. Ho poi misurato e segnato la posizione dei seguenti travetti su centri da 16 pollici attraverso le cime delle due travi.

Quando ho installato i travetti ho tenuto le estremità a circa 3/4 di pollice di distanza dal rivestimento della casa per consentire molto spazio per il drenaggio e, si spera, evitare l’accumulo di detriti. Per fare ciò ho creato una semplice maschera a forma di L da legno di scarto che ho avvitato all’estremità di ogni travetto durante l’installazione. La dima mi ha dato la spaziatura coerente dei travetti di cui avevo bisogno contro la casa.

Questi travetti erano catilevered, cioè sporgevano dalle travi su ogni lato di circa 2-1/2 piedi. Invece di fissare le estremità con ganci per travetti come con il metodo di costruzione ledger-board, i travetti sono stati collegati sopra ogni fascio con Simpson Hurricane Ties, che li tiene in posizione verticale e stabile in tutte le direzioni. Ancora una volta, ho eseguito i travetti da 12 piedi “selvaggi”, ho fatto scattare una linea di gesso sopra le estremità dopo che l’installazione era completa, e li ho tagliati tutti ad una lunghezza corrispondente.

Rim Shot

Ho coperto le estremità esposte dei travetti con un bordo 2-by-10, posizionato con il suo bordo superiore circa 1-1/2 pollici sopra le cime dei travetti per nascondere lo spessore delle schede nominali 2-by che avevo intenzione di installare come decking. Per combattere la tendenza del travetto del bordo a torcersi, inchinarsi o copparsi, ho guidato quattro viti da ponte attraverso il bordo e nelle estremità di ogni travetto (una volta che il decking era giù avrei guidato una quinta vite attraverso il bordo e nel bordo del decking).

Sono stato costretto a giuntare insieme il bordo del bordo. Centrare le giunzioni su un travetto, preforare i fori per le viti per evitare di spaccare il legno, e guidare le viti nelle estremità del travetto in un angolo. Per un approccio da cintura e bretelle, ho anche incollato le giunzioni nel bordo con un adesivo da costruzione.

Nota: Ci sono molti modi diversi per costruire un ponte. Questo progetto avrebbe dovuto avere simili tavole 2 per 10 attaccate ai lati del ponte come fascia. Per questo motivo, mi sono assicurato di lasciare almeno 1-1/2 di pollice di bordo che si estende oltre gli angoli del ponte per nascondere l’end-grain dei due pezzi di fascia montati lateralmente. Aiuta sempre a pianificare in anticipo.

Brace for It

A questo punto ho dato alla mia costruzione una piccola spinta qua e là, e sono stato felice di vedere che era abbastanza stabile a questo punto, ma non completamente soddisfacente. Per una maggiore stabilità mi sono avventurato sotto l’intelaiatura per inchiodare i rinforzi diagonali 2-by-4 dal basso. Il rinforzo è andato dai pali di supporto ai travetti, e ho fissato tre o quattro chiodi da intelaiatura ad ogni connessione per prevenire il movimento.

A seconda di dove si trovavano i pali rispetto ai travetti, ho inchiodato dal lato dei pali al bordo inferiore del travetto, o dalla faccia del palo al lato del travetto. In alcuni casi, i pali sono caduti proprio tra due travetti, così ho dovuto aggiungere alcuni blocchi 2-by-8 tra i travetti per dare ai sostegni un posto solido per terminare. Ci vuole un po’ di lavoro extra, ma sarete contenti di averlo investito. Sono rimasto stupito da quanto robusto sia stato il rinforzo che ha reso il telaio del ponte, eliminando praticamente qualsiasi oscillazione – e questo prima che fosse installato il decking, che avrebbe legato tutto insieme in una struttura rigida e salda.

Posti del corrimano e decking

Prima di installare il decking ho aggiunto i posti 4 per 4 che alla fine avrebbero sostenuto il mio sistema di corrimano. Ho fatto un segno su ogni palo da 4 piedi a 36 pollici, la lunghezza del palo che si sarebbe esteso sopra la superficie di decking. Poi ho bloccato i pali in posizione e ho usato una punta di vanga per predrillare due fori attraverso il bordo (o travetto, a seconda della posizione del post) e tutta la strada attraverso l’intero spessore 4-by-4 nella parte inferiore dei messaggi. Ho poi guidato i bulloni esagonali galvanizzati da 1/2 pollice attraverso i pali e ho stretto saldamente con dadi e rondelle.

Ma non è tutto. Per un corrimano veramente solido come una roccia, Simpson Strong-Tie offre una staffa zincata Post-to-Deck Framing Bracket che non solo si fissa a uno dei due bulloni passanti, ma si collega anche a un membro dell’intelaiatura adiacente con viti zincate. Per utilizzare queste staffe ho dovuto installare ulteriori blocchi nelle posizioni in cui il palo non è caduto proprio all’intersezione del bordo e un travetto, ma ne è valsa la pena. Non che incoraggerei i membri più giovani della mia famiglia a oscillare dai corrimano come oranghi, ma è destinato a succedere e queste staffe mi daranno la pace della mente.

Finalmente, ero pronto a installare le tavole trattate 2 per 6 che sarebbero state colorate e sigillate dopo un mese o due di asciugatura. Una volta che il pavimento era giù, l’interconnessione delle controventature, il decking, l’intelaiatura e l’hardware hanno lavorato insieme per creare una piattaforma pronta per la guerra che a malapena si muoveva – proprio quello che stavo cercando per questo ponte indipendente. Ora, per finire il sistema di corrimano e costruire alcune scale per l’accesso, che potete leggere qui: https://extremehowto.com/take-a-wood-deck-rail-to-the-next-level/

Nota a margine

Treated Wood, Tried and True

Decking è disponibile in tutti i tipi di materiali in questi giorni, dai compositi in legno-plastica al PVC al decking in alluminio. Ho installato alcuni bellissimi ponti in materiale composito così come ponti in PVC facili da installare, tutti con grande successo. E non sto prendendo le parti riguardo a quale materiale è migliore o peggiore, perché penso che ci siano vantaggi per ogni materiale, a seconda dell’applicazione del ponte e del gusto personale del proprietario di casa.

Tuttavia per questo progetto, ho scelto il legname trattato a pressione Wolmanized Residential Outdoor non solo per l’intelaiatura, ma anche per il decking. Per ragioni estetiche, ho voluto che il ponte corrispondesse all’aspetto naturale del recinto di legno circostante che avevo costruito l’anno prima, e ho avuto un piano per usare lo stesso tono di macchia di legno per legare un tema di colore uniforme agli elementi del cortile. Tutti i 2-by-4s (per i corrimano) e 2-by-6s (per il decking) sono No. 1 grado pino del sud. I 2 per 8 e i 2 per 10, usati per i travetti e le travi, sono di pino meridionale di grado 2. I legnami 4 per 4 e 6 per 6 sono specificati per l’uso a contatto con il terreno, e tutto il legno è stato trattato con lo stesso conservante, il conservante azolico di rame di tipo C, che è il conservante più comune per i progetti da cortile.

Quando costruite il vostro prossimo ponte, avrete sicuramente bisogno di usare legname trattato per l’intelaiatura, ma usare legno trattato come decking ha anche grandi benefici. Offre un aspetto genuino e naturale, è comodo sotto i piedi, è forte e durevole, economico da acquistare e facile da lavorare. È anche abbastanza semplice da mantenere e serve come materiale rinnovabile e rispettoso della terra. Per me, queste caratteristiche significavano che il legname trattato era la scelta giusta per questo ponte. Per saperne di più sull’uso del legname trattato per i progetti all’aperto: www.wolmanized.com.