The Ultimate Hood River, Oregon Travel Guide

Mi ci sono voluti anni per apprezzare appieno Hood River, il paese delle attività ricreative all’aperto a un’ora a est di Portland, Oregon. Da quando mi sono trasferito a Portland nel 2010, sono stato attratto dal canyon scolpito dal vento del Columbia River Gorge, dal rapido accesso alle piste innevate tutto l’anno del Monte Hood e dagli abbondanti frutteti e vigneti della zona di Hood River. Ma non è stato fino al 2016, quando ho fatto la traversata di un miglio attraverso il Columbia dall’Oregon alla vicina città di White Salmon a Washington, che sono stato in grado di cogliere la bellezza di Hood River; da quel punto di vista, sembra un antico villaggio svizzero di montagna – vivace, coperto di alberi, inciso sul lato della gola del fiume e situato sullo sfondo della cima scoscesa del Monte Hood, 11.240 piedi.

Per chi non lo sapesse, Hood River non è esattamente una città di montagna, a circa un’ora di macchina dalla sua omonima cima. Dagli anni ’80, si è guadagnata la reputazione di una delle principali destinazioni al mondo per gli sport del vento, grazie al suo effetto tunnel. L’aria calda e secca del deserto, proveniente dall’Oregon orientale, attira aria fresca e umida dal Pacifico attraverso la gola del Columbia River, dando a questo tratto di fiume condizioni di Goldilocks e violente nuvole bianche. Ogni estate, kiteboard dai colori vivaci punteggiano il bordo del fiume. “È una dinamica unica che non esiste in molti altri luoghi del mondo”, spiega TJ Gulizia, un esperto di sport del vento al negozio Big Winds in città. La maggior parte dei visitatori, però, sono attratti dalla vicinanza di Hood River allo sci alpino, alle acque bianche di classe mondiale, alle escursioni ricche di panorami e ai precipitosi sentieri per mountain bike nella gola e nel Mount Hood Wilderness. L’area si trova anche al centro del paese dei frutteti dell’Oregon, che produce mele e ciliegie che ridefiniranno la frutta per voi interamente.

Con una sfilza di nuovi hotel boutique e una scena gastronomica fiorente su entrambi i lati del Columbia, non c’è mai stato un momento migliore per esplorare questa mecca dell’avventura adiacente a Portland. La sfida più grande quando si visita Hood River per la prima volta, sembra, è sapere da dove iniziare.

Cosa bisogna sapere prima di visitare

Preparati alla chiusura occasionale dei sentieri e ai permessi di escursione: Molti dei sentieri più popolari della gola rimangono chiusi per la riabilitazione dopo che lo storico Eagle Creek Fire del 2017 ha bruciato 48.861 acri di foresta sul lato Oregon del fiume. Non c’è bisogno di disperarsi: anche se il corridoio delle cascate è un piacere per la folla, costituisce solo una piccola parte dei 293.000 acri della Columbia River Gorge National Scenic Area. Se sei diretto a ovest di Hood River nel corridoio, controlla la comoda mappa dei sentieri colpiti dal fuoco sul sito web del Servizio Forestale. Al di fuori dell’area bruciata, una delle escursioni più vivaci della gola – la vicina Dog Mountain – richiede un permesso speciale per l’uso giornaliero durante la stagione dei fiori selvatici nei fine settimana da aprile a giugno.

Attenzione al ghiaccio: Le costanti raffiche da ovest di Hood River sono un’arma a doppio taglio per i viaggiatori durante la stagione di spalla e i mesi invernali. Gli abitanti del posto sono facilmente identificabili dai loro pneumatici da neve chiodati, e per una buona ragione: la combinazione di forti precipitazioni, temperature appena sotto zero e venti intensi può trasformare Hood River e la sua arteria principale, la Interstate 84, in una pista di ghiaccio. Visita in anticipo il sito web del Dipartimento dei Trasporti dell’Oregon.

Prendi una navetta: Non c’è bisogno di trovare la strada nel traffico estivo di punta, grazie al trasporto pubblico di livello superiore della Columbia Area Transit (CAT). Offre navette da Portland a Hood River, con più fermate nella gola e viaggi invernali gratuiti da Hood River a Mount Hood Meadows, una delle più grandi aree sciistiche della zona.

Come arrivare

La grande maggioranza dei visitatori guida verso est da Portland sulla I-84, che corre lungo il confine tra Oregon e Washington. Il viaggio di un’ora ti porta attraverso la Columbia River Gorge National Scenic Area e oltre le cascate più impressionanti dello stato, da Multnomah a Wahkeena.

Qual è il periodo migliore per visitare Hood River?

Estate: Questo è il momento migliore per la zona, quando le massime medie diurne si aggirano intorno agli ottanta, il che significa che puoi indossare solo il costume da bagno o il costume da bagno mentre fai windsurf o paddleboarding. Il Monte Hood, nel frattempo, di solito si scongela all’inizio di agosto, aprendo un gran numero di sentieri d’alta montagna da percorrere con lo zaino in spalla o in mountain bike. Detto questo, troverai ancora molta neve in cima al Palmer Glacier a Timberline Lodge, una delle uniche aree sciistiche del Nord America aperte tutto l’anno. Il problema, naturalmente, è che tutti gli altri sono là fuori con te. Aspettatevi un traffico intenso durante il tragitto verso e intorno alla montagna.

Autunno: C’è un bel momento a settembre, quando la folla si dirada e prima che il tempo cambi. Aspettatevi temperature che vanno dai quaranta di notte fino ai settanta durante il giorno. Un bonus importante è l’Hood River Fruit Loop, un percorso panoramico di 35 miglia attraverso terreni agricoli e foreste quando i prodotti sono al massimo della maturazione, con infiniti acri di frutteti di mele che contengono varietà heirloom da Arkansas Black a Northern Spy.

Inverno: Gli appassionati di neve fresca usano Hood River come base tra dicembre e marzo. In genere, c’è un traffico minimo sulla strada per la montagna sulla bucolica Route 35 proveniente da Hood River, soprattutto rispetto all’ingorgo quotidiano che intasa la Highway 26, che va direttamente da Portland al Monte Hood. Indipendentemente dal tempo, portate sempre le catene in inverno se non avete pneumatici da neve.

Primavera: Anche se a Portland piove a dirotto in un giorno di primavera, è probabile che troverete un sole affidabile a Hood River e verso est, grazie all’effetto ombra-pioggia del Monte Hood: i venti prevalenti salgono, si raffreddano e si condensano sotto forma di pioggia (o neve) su un lato della montagna, lasciando aria secca e calda sul lato opposto. Da marzo a maggio è il picco della stagione dei fiori selvatici nella gola, e le 3,5 miglia del Mosier Plateau, le quattro miglia del Dalles Mountain Ranch e le cinque miglia del Lyle Cherry Orchard Trails mettono in mostra meravigliosi spettacoli di lupini, paintbrush e phlox, solo per nominarne alcuni.

Dove dormire a Hood River

Gli ultimi anni hanno visto un’ondata di hotel riprogettati nella zona. Il circa-1912 Hood River Hotel (da $99), situato in centro, ha avuto un lifting retro-chic nel 2017 dal team dietro lo sciccoso Jupiter Hotel di Portland. I vantaggi esclusivi includono il pacchetto 420 in the Gorge, una partnership con il vicino dispensario di cannabis Gorge Greenery, e un avamposto interno del popolare ristorante scandinavo-brunch Broder Øst di Portland. Dall’altra parte del fiume, il Society Hotel Bingen è un edificio scolastico di 80 anni trasformato. Ora vanta una parsimoniosa clubhouse all’aperto con camere a castello comuni (45 dollari) e un piccolo insediamento di cabine (da 159 dollari) che circondano una spa tentacolare e uno stabilimento balneare. Piscine calde e fredde, una sauna, un caffè con succo fresco e una sala di meditazione sotterranea conosciuta come il Santuario sono gratuiti per gli ospiti.

Per un’esperienza più agraria, Sakura Ridge (da 225 dollari), a soli sette miglia a sud di Hood River, è una fattoria di lusso con cinque camere, 30 acri di frutteti di pere e mele, 20 alveari, pecore al pascolo e una vista perfetta sulle montagne. Chi vuole campeggiare in auto vicino a Hood River può piantare una tenda vicino al Columbia al Viento State Park (da $17), otto miglia a ovest della città, o proprio lungo l’omonimo Hood River al Tucker Park ($25), sei miglia a sud.

Cosa fare mentre sei lì

Sport del vento

C’è una ragione se Hood River ospita ogni anno l’Association of Wind and Water Sports Industries’ Board Sports Expo ed è la sede di alcuni dei più grandi nomi degli sport del vento: è il luogo ideale per essere trascinati sull’acqua da nient’altro che una forte brezza. Per coloro che sono ancora disorientati dall’industria degli sport del vento, ecco una breve storia: gli anni ’90 erano tutti dedicati al windsurf, i primi anni 2000 hanno visto l’avvento del kiteboarding, e il kite e il wind foiling hanno preso il via negli anni 2010, permettendo ai riders di levitare sopra l’acqua a velocità più elevate di quanto fosse possibile in precedenza grazie a un alettone simile a una pinna che sporge sotto la tavola. Troverete ogni permutazione degli sport del vento ancora oggi a Hood River, ma il wing foiling (che utilizza un’ala gonfiabile staccata a mano) è il beniamino dell’industria attuale.

Per i principianti coraggiosi, Big Winds, uno dei cinque fornitori appollaiati sul bordo della Columbia, offre lezioni (a partire da 49 dollari) in quasi tutte le iterazioni di questo sport di nicchia che si possa immaginare, dallo stand-up paddleboard all’avanguardia del wing foiling. Coloro che iniziano probabilmente si eserciteranno all’interno del “gancio” appena fuori dalla passeggiata principale. I veterani che preparano la propria attrezzatura scopriranno rapidamente che il vento migliore non si trova direttamente di fronte a Hood River, ma a quattro miglia a ovest sul lato di Washington all’Hatchery. Per avere un’idea dettagliata del territorio, rivolgiti a uno dei negozi di noleggio, ai negozi di attrezzatura e alle guide che si trovano sul lungomare.

Whitewater Rafting e Kayak

Un’enorme confluenza di fiumi designati come selvaggi e panoramici, dal Salmon al Klickitat, scorre attraverso questa sezione dell’Oregon e Washington. Diversi fornitori operano da White Salmon, un miglio a nord di Hood River. Un favorito locale, Wet Planet, offre viaggi in entrambi gli stati, tra cui una giornata intera Classe III-IV roller-coaster rafting avventura per bambini e adulti sul fiume White Salmon (da $ 140) che termina con un tuffo naso 12 piedi giù Husum Falls.

Hiking

Hood River è una breve distanza da decine di vista-regalo escursioni gola. Catherine Creek, un anello di due miglia, è un’opzione facile attraverso il fiume ed eccellente per l’avvistamento dei fiori selvatici in primavera, mentre le vie Mount Defiance, di 12,2 miglia andata e ritorno, e Mitchell Point, di 2,6 miglia, sono entrambi colpi dritti al cuore fino a panorami di scogliere drammatiche. Guidando a ovest verso Portland si ha accesso al famoso corridoio delle cascate (anche se si è consapevoli delle possibili chiusure dei sentieri), dalle tanto Instagrammizzate Multnomah Falls alla stretta passeggiata di un miglio in basalto di Oneonta, che hanno entrambi un trailhead appena fuori dall’autostrada.

In estate, l’intero sistema di sentieri alpini del Monte Hood è aperto. Le escursioni sul lato est della montagna sono più accessibili da Hood River. Elk Meadows, un’escursione di sei miglia andata e ritorno, guadagna fino a 5.120 piedi di altezza e ti porta attraverso una vecchia foresta di abeti di Douglas e attraverso torrenti glaciali fino alla faccia scoscesa di Hood, che incombe su un prato cosparso di astri e parnassi. Per una gita più breve, che dura tutto l’anno, a soli 30 minuti da Hood River, fai un’escursione di 3,4 miglia out-and-back alle Tamanawas Falls, un’ampia cascata che scorre da Cold Spring Creek su una scogliera di lava di 110 piedi. Le possibilità di backpacking in questa foresta nazionale sono infinite, da un’escursione giornaliera di 8,5 miglia andata e ritorno a Bald Butte al Timberline Trail, un anello di 40 miglia intorno alla montagna che offre uno scenario mozzafiato in tutte le direzioni.

Mountain Biking

Incolpa l’occasionale giornata senza vento per la scena endemica di mountain-bike della città. “Ai vecchi tempi, quando non c’era vento, stavamo nel parcheggio e non sapevamo cosa fare”, spiega Tim Mixon, presidente di Hood River Area Trail Stewards, un’organizzazione di volontari responsabile della costruzione e della manutenzione di molte delle reti di sentieri per mountain bike della zona. “Poiché la costruzione di sentieri e la progettazione di biciclette si sono fuse in modo tale che i cinquantenni come me possono andare a correre con i ventenni, è appena esploso qui intorno”.

Post Canyon, una rete di quasi 40 miglia di sentieri con fino a 3.400 piedi di discesa verticale dall’area di sosta Seven Streams al segmento di Borderline pieno di bermuda, è il Santo Graal della mountain bike a Hood River. Dalla primavera all’autunno, i ciclisti di tutti i livelli di abilità e stili possono esplorare percorsi che vanno da labirintiche piste da cross-country (Spaghetti Factory) a precipitose sezioni in discesa (Dirt Surfer). Sedici miglia a sud di Hood River si trova 44 Trails, la più grande rete di singletrack della regione, e appena al di là del fiume a Washington ci sono l’ampio sistema Syncline Trail e il Nestor Peak, ricco di fiori selvatici (un out-and-back di 12 miglia). Hood River Mountain Bike Adventures ospita tour (a partire da $100) condotti da guide con informazioni enciclopediche sulla zona, mentre una messa a punto presso Dirty Finger Bikes in centro è un’ottima scusa per una pausa colazione-burrito al vicino Kickstand Coffee.

Sci e snowboard

Ci sono tre attori principali sul Monte Hood quando si tratta di sport da neve in discesa, ognuno con i suoi punti di forza e difetti. Timberline Lodge, una fortezza di legno e ferro, è l’unico resort ski-in e ski-out sulla montagna. È anche conosciuto dai visitatori di fuori città come il luogo delle riprese del film Shining di Stanley Kubrick. A 8.540 piedi, Timberline è il più alto comprensorio sciistico della regione ed è quasi garantito che ci sia neve tutto l’anno (72 dollari per un pass giornaliero). Più vicino a Portland sulla Route 26, Skibowl è apprezzato per essere ripido ed economico. Le piste sono relativamente corte, ma con la più grande collezione di diamanti neri nello stato e 34 piste notturne illuminate, è un furto a 53 dollari per un pass giornaliero per adulti.

Infine, sul lato sud-est della montagna, Mount Hood Meadows (a partire da 82 dollari per un pass giornaliero) è un Golia più adatto a chi ha una mentalità “più grande è meglio”. Dispone di 2.150 acri sciabili, sei quad ad alta velocità, una pista lunga tre miglia e 2.777 piedi di dislivello. Preparati a condizioni regolarmente ghiacciate. Coloro che hanno piccoli al seguito possono optare per piste più piccole e folle più piccole al Cooper Spur Mountain Resort, sul lato nord della montagna, o alla Summit Ski Area, proprio all’interno del Government Camp, che è una glorificata collina di conigli e la seconda più vecchia area sciistica operante ininterrottamente nel paese.

I migliori posti per mangiare e bere a Hood River

Tra un accesso di prim’ordine ai prodotti, una scena vinicola seria e l’influenza degli scrappy e lungimiranti chef di Portland, Hood River è diventata una vera e propria destinazione gastronomica. Il già citato Broder Øst, situato nell’Hood River Hotel, offre hashish svedese fotogenico, pasticcini fika al profumo di cardamomo e crepes di patate norvegesi senza le file che si trovano nei suoi avamposti di Portland. Poi c’è Celilo, un ristorante italiano con inclinazioni iper-locali, e Solstice, una pizzeria a legna, due capisaldi di lunga data con influenze fortemente stagionali.

Hood River è una città dalla birra pesante in uno stato già ossessionato dalla birra, con birrerie come O.G. Full Sail Brewing, fondata nel 1987 e conosciuta per la sua amber ale, e pFriem Family Brewers, un titano moderno della birra artigianale che ha vinto quasi tutti i premi e riconoscimenti del settore. La Ferment Brewing Company, che ha aperto nel 2018 a poche porte di distanza, serve IPA e lager ceche insieme a kombucha prodotti con tè sencha, Assam e oolong.

Cinque miglia a sud-ovest di Hood River, Hiyu Wine Farm si è fatta un nome negli ultimi anni come una delle esperienze di degustazione di vini più emozionanti e di alto livello nel nord-ovest del Pacifico. Nate Ready, un ex sommelier della lavanderia francese di Napa, coltiva 80 diverse varietà di uva nel suo vigneto biodinamico di 30 acri che è mantenuto solo da maiali al pascolo, mucche e polli. Il tutto si riunisce in una sala di degustazione dove le annate funky e crude incontrano le salsicce della casa rivestite di piperade.

Nella città di White Salmon, la White Salmon Baking Company è nota per le sue pagnotte gommose e saporite fatte esclusivamente con farina proveniente da piccoli mulini del nord-ovest del Pacifico nel suo forno a legna costruito su misura. Il pane di farro al papavero e il pane ai fichi d’orzo rendono eccezionali i panini, i toast e le tartine, mentre un assalto di dolci, dai croissant alla torta di polenta, trae pieno vantaggio dall’abbondanza di bacche fresche e frutta con nocciolo della regione.

Se avete tempo per una deviazione

Se siete veementi nell’evitare le folle o in cerca di una natura selvaggia e alpina senza impianti di risalita, la Mount Adams Recreation Area, appena un’ora a nord di Hood River a Washington, ospita una delle più magnifiche cime ghiacciate del nord-ovest del Pacifico. La seconda montagna più alta dello stato con i suoi 12.281 piedi, il Monte Adams si trova a una buona distanza sia da Portland che da Seattle, il che lo rende relativamente appartato, anche in estate. Fai il tuo campo base al Takhlakh Lake, un campeggio di 53 posti (da $18) la cui piscina spesso funge da specchio incontaminato per l’Adams, che incombe a sole sette miglia di distanza. Per un incontro veloce e ravvicinato con il picco, fai un’escursione di 2,6 miglia andata e ritorno sulla Sleeping Beauty, che si snoda intorno a una guglia stretta e rocciosa fino a una vecchia piattaforma della torre di osservazione del fuoco.

Per i backpackers, invece di tentare la circumnavigazione di cinque giorni che combina Round the Mountain, Pacific Crest e Highline Trails (per non parlare di un insidioso bushwhack e della traversata del ghiacciaio), optate per Foggy Flat, una facile escursione notturna con molte delle migliori qualità del percorso più lungo. Questo percorso di dieci miglia lungo la parete nord della montagna offre panorami mozzafiato (e fiori selvatici in luglio e agosto) mentre si sale a Foggy Flat, una distesa erbosa appollaiata sotto il ghiacciaio Lyman. Gli alpinisti affollano la South Climb del Monte Adams, un assalto non tecnico di 12 miglia andata e ritorno. Da maggio a settembre, la maggior parte degli scalatori effettua il tentativo di vetta in due giorni, fermandosi al Lunch Counter, relativamente piatto e pieno di massi, la prima notte. L’ultimo tratto di due miglia fino alla cima offre una vista incredibile dei cinque vulcani di Washington.

Come essere un visitatore consapevole

Per chiunque non abbia sperimentato la devastazione emotiva e ambientale dell’incendio di Eagle Creek del 2017, Rachel Pawlitz, il responsabile delle pubbliche relazioni del Forest Service per la gola del Columbia River, ama ricordare ai visitatori che, nonostante la reputazione della regione sia fradicia e coperta di muschio, le estati sono “intrinsecamente abbastanza secche, a partire dalla fine di giugno.” La linea di base è: “se non hai bisogno di un fuoco in estate, non accenderlo”, dice Pawlitz. Se vi capita di incontrare i primi segni di incendi boschivi e avete la ricezione del telefono cellulare, chiamate il 911 e segnalate l’incendio, dice. “Se è già stato segnalato, le autorità potrebbero essere in grado di darvi maggiori informazioni su dove andare dopo”, aggiunge. “È importante fare un’escursione con una mappa e una bussola in modo da poter cercare un percorso alternativo che possa riportarvi alla vostra auto”. Per altri consigli sulla sicurezza locale, visita Friends of the Columbia Gorge.