HISTORIE VAN PAISLEY | ORIGIN OF PAISLEY SYMBOL & PATTERN
Pas op: Foto’s 1 & 3-11 in dit artikel zijn zeer vriendelijk ter beschikking gesteld door:
het Rijksmuseum (Amsterdam) https://www.rijksmuseum.nl/en
Portable Antiquities Scheme (Londen) https://finds.org.uk/
het Los Angeles County Museum of Art http://www.lacma.org/
het Yale Center for British Art (Connecticut) http://britishart.yale.edu/
De afgelopen jaren hebben deze musea besloten een selectie van hun gearchiveerde afbeeldingen wereldwijd gratis van auteursrechten te voorzien. De afbeeldingen staan in chronologische volgorde. Klik op elke foto voor een vergroting.
Origins of the Paisley:
Ancient Babylon in het huidige Irak wordt beweerd als een plaats van oorsprong van de paisley vorm, mogelijk daterend uit 1700BCE. Een andere mening, verwoord door Sam Willis in de BBC tv-serie The Silk Road uit 2016, is dat het symbool afkomstig is uit de stad Yazd in Iran. In Yazd ontstond het weven van de traditionele stof genaamd een termeh, een doek gemaakt van zijde en wol waarin vaak de paisley (boteh) vorm was verwerkt. Een andere gangbare theorie is dat de stof is ontstaan in Perzië 200-650 na Chr. tijdens de heerschappij van de Sassaniërs, die een rijk stichtten waarvan de legers de Romeinen eeuwenlang op afstand hielden.
Dit rijk omvatte wat wij ruwweg kennen als het Midden-Oosten, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hun cultuur blijft tot op de dag van vandaag de Perzische identiteit beïnvloeden (foto 1 – een paisley ornament uit Afghanistan C12de-14de). Een van de bijnamen voor paisley-vormen sinds de 18e eeuw, vooral door Amerikaanse quiltmakers, was “Persian pickles”.
Het symbool kan het best worden omschreven als een vorm die lijkt op een gebogen traan of een nier. Het symbool werd boteh genoemd (het Perzische woord voor struik of bladertros), dat visueel een combinatie is van een tros bloemelementen en een cipresboom. Eeuwen later werd de vorm Buta amandel of knop genoemd. De buta-vorm is tot op de dag van vandaag het nationale symbool van Azerbajdzjan, het symboliseert vuur en is het meest te zien op hun heldere ingewikkeld geweven tapijten en kleden. De buta-vorm in Azerbeidzjan is verwant met de Zoroastrische godsdienst die dateert uit het eerste millennium v. Chr. De paisley-vorm zou ook een aanpassing kunnen zijn van het yin-yang symbool dat in de oude Chinese geneeskunde en filosofie wordt gebruikt.
Veel verschillende culturen hebben het paisley-symbool gebruikt en beschouwen het als een voorstelling van vele objecten, waaronder een cashew-vrucht, een mango of een ontluikende dadelpalm, een Indiaas symbool van vruchtbaarheid. De vorm van het symbool varieert dramatisch in verschillende landen, van een Indiase dennenappel tot een Russische komkommer.
Paisleys zijn mogelijk ook terug te voeren op Keltische traditie. Voordat de invloed van het Romeinse rijk in Groot-Brittannië overheerste, werden Keltische patronen gebruikt op veel sterk versierde metalen voorwerpen. De Desborough spiegel (foto 2), ontdekt bij een archeologische opgraving in Northamptonshire in 1908, is gemaakt in de IJzertijd in Groot-Brittannië, rond 50 v. Chr. tot 50 n. Chr. Ik fotografeerde de spiegel tijdens een bezoek aan het British Museum, Londen in april 2015. De complexe wervelende gegraveerde symbolen van de bronzen spiegel, die veel weg hebben van paisley vormen, zijn ook te zien in hun online collectie lijst. Een ander voorbeeld van Keltische artistieke creativiteit is het Wandsworth Schild. Dit bronzen schild uit de ijzertijd, dat rond 200 v. Chr. in Groot-Brittannië werd gemaakt, heeft een kromlijnige versiering van 2 vogels met veren die lijken op paisley-vormen. Deze stijl van ontwerpen wordt La Tène stijl genoemd en een uitstekend voorbeeld dat zeker lijkt op paisley patronen uit de jaren 1960 is een emaille pan uit 150 n. Chr. De bronzen pan (foto 3) wordt de Staffordshire Moorlands Pan genoemd en is Romaans-Brits. De namen van vier forten op Hadrian’s Wall zijn gegraveerd langs de bovenkant van de pan. Het paisleypatroon is prachtig gekleurd in tinten rood, geel en schakeringen blauw.
Het paisleypatroon ontwikkelde zich vooral in het koninkrijk Kashmir. Tijdens het bewind van de Mughal-keizer Akbar (1556-1605) nam de productie van sjaalweverij dramatisch toe. De wevers absorbeerden invloeden die over de grenzen kwamen vanuit het nabijgelegen China, het Midden-Oosten en India. Geweven paisley sjaals werden voornamelijk gedragen door mannen voor ceremonies. Deze vroege sjaals hadden niet de paisleyvorm zoals wij die nu kennen, maar een gebogen bloem met bladeren en een steel, waarvan de wortels opvallende gelijkenissen vertonen met de Chinese kalligrafie. De manier waarop symbolen uit verschillende culturen in de ontwikkeling van het paisleypatroon opduiken, laat zien hoe wevers artistieke invloeden van geïmporteerd keramiek, documenten en stoffen in hun eigen ontwerpen vertaalden.
De Oost-Indische Compagnie importeerde vanaf ongeveer 1800 in grote hoeveelheden paisley-shawls (aangepast van het Perzische woord shal) uit Kashmir en Perzië naar Europa. De ontwerpen werden speciaal op maat gemaakt om aan de smaak van elke regio tegemoet te komen. In Europa werden de shawls vooral door vrouwen en niet door mannen gedragen. De ontwerpen kunnen exotische taferelen uitbeelden van mensen op olifanten die langs palmbomen rijden. Voor de klanten in het Midden-Oosten werd de gebogen geometrische paisleyvorm zoals wij die vandaag kennen, veel gebruikt. Dit was gedeeltelijk te wijten aan de islamitische voorkeur om geen herkenbare natuurlijke voorwerpen af te beelden.
Europese klanten gaven geleidelijk aan de voorkeur aan meer ingewikkelde patronen op hun shawls. Daarom werd in Kasjmir, om het fabricageproces te versnellen, de “patchwork shawl” uitgevonden. Weefstukken van verschillende weefgetouwen werden samengevoegd tot één sjaal.
De Franse connectie:
Joseph Marie Jacquard introduceerde in 1804 het ponskaartensysteem op de weefgetouwen in Lyon, wat resulteerde in het eerste programmeerbare weefgetouw. Door deze en andere technologische ontwikkelingen in de 19e eeuw nam de kinderarbeid in de textielindustrie langzaam af, omdat de machines steeds groter en ingewikkelder werden en dus voor kinderen ongeschikt waren om te bedienen. Vóór het jacquardweefgetouw zat een kind boven op elk weefgetouw en tilde de heddels op en neer. Zijn uitvinding maakte het weven 25 keer sneller, waardoor de productie van paisley-shawls duidelijk toenam.
In 1805 brachten Napoleon en keizerin Josephine, zijn eerste vrouw, een bezoek aan Lyon. Zij bekeken het nieuwe weefgetouw van Jacquard en verleenden hem het octrooi, zodat Jacquard voor elk gekocht weefgetouw een royalty ontving.
Joséphine, de eerste echtgenote van Napoleon I, zou honderden kasjmieren sjaals bezeten hebben. Deze Indiase en Pakistaanse sjaals waren meegebracht van Napoleons veldtochten in landen als Egypte aan het begin van de 19e eeuw. Er zijn veel portretten van Josephine die shawls draagt die qua stijl en kleur lijken op die van foto 7. Deze shawls waren het toppunt van mode en luxe. De crèmekleurige ecru kleur is de natuurlijke kleur van de geitenvacht. Foto 8 is een voorbeeld van een prachtig ontworpen en gekleurde shawl die tussen 1850-1870 in Lyon werd geweven.
Britse shawlproductie:
De Britse productie van geweven shawls begon in 1790 in Norwich, Engeland, maar in grotere mate in 1805 in het stadje Paisley, Schotland. In het midden van de 19e eeuw werden in Groot-Brittannië ongeveer evenveel geïmporteerde Kashmiri als in eigen land geproduceerde Britse sjaals gekocht. De eerste behielden hun populariteit ondanks hun veel hogere prijzen. De belangrijkste reden was dat kasjmier eigenlijk haar van een geit is en dat deze fijne haren zacht zijn en uitstekend isoleren. Kasjmier werd daarom verkozen boven schapenwol, dat als veel minder luxueus werd beschouwd. Bovendien produceerden de superieure Kashmiri-weefgetouwen volledig omkeerbare stoffen met veel meer kleuren. Aanvankelijk waren de Britse sjaals slechts tweekleurig, meestal indigo en meekrap. Op het hoogtepunt van ca. 1850 -1860 telde de stad Paisley 6.000 wevers.
De naam “Paisley”:
Door de enorme schaal waarop in Paisley, Schotland, sjaals werden vervaardigd, kreeg het patroon de naam “paisley”. De naam “paisley” is geen internationale naam voor het patroon, het heet palme in Frankrijk, bota in Nederland, bootar in India en peizuli in Japan.
De Schotse stad werd al in de 7e eeuw Paisley genoemd. De eerste kerk werd gebouwd op de plaats van de abdij in de 7e eeuw. In die tijd werd in Groot-Brittannië een oude Keltische taal gesproken. Paisley” is afgeleid van het woord Passeleg dat “basiliek” betekent, wat duidt op een grote kerk. De kerk kreeg in 1245 de status van abdij. Delen van de huidige abdij dateren uit 1163. William Wallace, de Schotse ridder en nationale held van de Schotse onafhankelijkheid, genoot zijn opleiding in de abdij. De uitbreiding van de textielindustrie in de stad gaat terug tot de 17e eeuw en is duidelijk te zien aan de straatnamen waarin de woorden draad, zijde, garen en katoen voorkomen. Paisley maakt deel uit van Renfrewshire, 1 van de 32 Schotse gemeenteraden; het gebruikt het paisley symbool als zijn officiële logo.
Populariteit:
In Groot-Brittannië in de 19e eeuw was de paisley sjaal het ‘must-have’ accessoire van die tijd, een statussymbool gedragen bij belangrijke gelegenheden en vastgelegd op talloze portretschilderijen. Tot de fotografie aan het eind van de 19e eeuw meer beschikbaar kwam, legden schilderijen modetrends vast. Deze schilderijen zijn nu een waardevolle bron voor het in kaart brengen van stadia in de ontwikkeling van paisleypatronen en variaties in shawlvormen en -maten. Het schilderij van Ford Maddox Brown (foto 10) uit 1860 laat zien dat zelfs een arm meisje op straat dat bloemen verkoopt, de mode van de dag draagt, mogelijk een geschenk van een sympathieke voorbijganger op een koude dag. William Holman Hunt’s schilderij The Awakening Conscience (1853 – The Tate Britain, Londen) toont de vrouw met een rode paisley shawl om haar middel gedrapeerd en aan de voorkant dichtgeknoopt, waarschijnlijk door de man meegebracht van een overzeese reis.
Paisley patronen, ingewikkelde dynamische in elkaar grijpende vormen in spannende kleurencombinaties spraken een brede markt aan. In Groot-Brittannië werden garens van wol en zijde gebruikt, omdat dons van Tibetaans geitenhaar niet gemakkelijk verkrijgbaar was. In 1818 werd in Essex, Engeland, een weinig succesvolle poging ondernomen om kasjmiergeiten te fokken. Een kleine kudde gefokt uit twee geïmporteerde geiten uit Kazachstan produceerde slechts zeer kleine hoeveelheden van de onderwol omdat het Britse weer niet koud genoeg was. De fokkerij werd toen gestaakt.
Auteursrecht op ontwerpen:
Paisley-ontwerpen in Groot-Brittannië waren een van de eerste voorbeelden van auteursrechtelijke bescherming op creatief gebied. De auteursrechten voor paisleyontwerpen gaan terug tot de jaren 1840.
Daling en diversificatie van paisleyontwerpen:
De ontwikkeling van de druktechnologie in Europa in de 19e eeuw stelde fabrieken in staat om bedrukte paisleystoffen in massaproductie te nemen en aan de wereldwijde vraag te voldoen. Hierdoor daalde de vraag naar geweven sjaals en tegen 1860 waren veel van de wevers wegens armoede naar Australië en Canada geëmigreerd. Tegen het einde van de 19e eeuw hadden paisley-ontwerpen een bredere toepassing gekregen in prenten en borduurwerk, maar dit belette niet dat de populariteit van de paisley-sjaal afnam in samenhang met een hongersnood in Kashmir in de jaren 1880. De dolman (foto 11) is een mooi voorbeeld van recycling in de 19e eeuw; de grote geweven sjaals, die tegen 1880 niet meer in de mode waren, werden aangepast als jasjes, dolmans en capes. De wevers, vooral in Paisley, moesten luisteren naar kooplieden die hen over mogelijke nieuwe markten adviseerden. Een voorbeeld hiervan was het leveren van paisley poncho’s voor de Zuid-Amerikaanse markt.
De paisley-patroonontwerpen die voor de sjaals werden gebruikt, werden nog steeds gebruikt als voorbeelden van technische visuele perfectie. Gedetailleerde, met de hand getekende kleurenplannen op papier uit de jaren 1840 en 1850 werden gebruikt als visuele hulpmiddelen bij het onderwijs aan designstudenten in verschillende cursussen aan de Glasgow School of Art van de jaren 1920 tot eind jaren 1940.
Paisleypatronen werden nog steeds gedragen in de eerste helft van de 20e eeuw, maar niet als een mainstream trend. Een schilderij uit 1918 van de artieste Vanessa Bell in The National Portrait Gallery door Duncan Grant (1885 – 1978) toont haar in een jurk met rood paisley patroon. Noel Coward werd vaak gefotografeerd met een paisley rokersjas of kamerjas, vergelijkbaar met die van de stijlvolle detective Sherlock Holmes. Dean Martin en Frank Sinatra waren ook beroemd om hun zijden smoking jackets met opvallende paisley prints wanneer ze optraden in Las Vegas of uitbundige feesten bijwoonden. Frank Sinatra droeg in de jaren 1930 en 1940 vaak paisley dassen, waaronder vlinderdassen. Afbeeldingen van paisley shawls bleven gebruikt worden in de populaire cultuur. Foto 13 toont een boekomslag uit 1939.
De grote comeback:
Nog tot het eind van de jaren 1960 keerden paisleys terug in hun oude glorie in de modewereld. De nieuwe aantrekkingskracht van exotische muzikale en artistieke invloeden katapulteerde ze terug in de boetieks, tijdschriften en sierden de hipste popiconen van die tijd, het meest opvallend The Beatles, The Rolling Stones, The Jimi Hendrix Experience, The Kinks, The Who en The Small Faces. Carnaby Street was de plek om te winkelen voor de laatste paisley mode. John Stephen, een getalenteerde homoseksuele Glaswegiër, bekend als The King of Carnaby Street, was de belangrijkste ontwerper/kleermaker voor herenkleding in Londen in de jaren 60. Hij was een van de belangrijkste ontwerpers die bijdroegen aan de Pauwenrevolutie, een flamboyante, levendige mannentrend die mannen in staat stelde gedurfde patronen te dragen, waaronder flitsende, pittige paisleyprints. Hij kleedde de belangrijkste rocksterren van die tijd in zijn 15 verschillende boetieks in Carnaby Street met winkelnamen als Domino Male en Male West One. De Beatles begonnen in 1968 regelmatig India te bezoeken en omarmden de filosofie, de muziek en natuurlijk de paisleystoffen. Het paisleymotief werd algemeen geassocieerd met rebellie; het was een verklaring van non-conformiteit, een welkom alternatief voor de voorgaande sobere mod modetrends. Het was de perfecte print voor de androgyne hedonistische tegencultuur van de hippies. De hippie-look is sterk verbonden met de psychedelische “Summer of Love”, toen 100.000 mensen samenkwamen in Haight-Ashbury, een wijk in San Francisco, Californië, om hun gemeenschappelijke overtuigingen te delen, zoals het afwijzen van consumentistische waarden en het aanmoedigen van pacifisme. Paisley patronen en andere stoffen uit de hele wereld hielpen een geest van multiculturalisme aan te moedigen en waren, voor de drager, visuele verklaringen van dit principe.
Sinds de jaren 1960 is de paisley om de paar jaar teruggekeerd op de catwalks en in de winkelstraten. Aan de andere kant van het spectrum werd het een teken van verwantschap in de bendecultuur. De bandana, genoemd naar de Hindi term “vastbinden”, was oorspronkelijk een geïmproviseerd stofmasker voor cowboys en een manier om hun gezichten te vermommen, totdat het werd overgenomen door de bendes van Los Angeles in de late jaren ’60 en vervolgens gebruikt door rocksterren en hun fans sindsdien.
Het paisley patroon heeft vele andere muzikale connecties gehad. In 1971 bracht Dory Previn, de vrouw van Andre Previn, het liedje The Lady with the Braid uit. In haar songtekst wordt paisley genoemd in de volgende regel “you’ll find an extra towel on the rack on the paisley patterned papered wall”. In 1982 bracht de Britse new wave-band Television Personalities het album ‘They Could Have Been Bigger Than The Beatles’ uit, met daarop het nummer ‘The Boy In The Paisley Shirt’ over een groovy kerel die uit zijn groovy kelder moet worden gelaten. Het nummer drijft de spot met de late jaren ’60 mode en verwijst naar Kathy McGowan en Mary Quant. In 1997 brachten ze het live-album ‘Paisley Shirts & Mini Skirts’ uit. Eveneens in 1982, 5.000 mijl verderop aan de Amerikaanse westkust, ontwikkelde zich een nieuw psychedelisch genre genaamd de Paisley Underground. Deze neo-psychedelische beweging omvatte de bands: The Bangles, The Dream Syndicate, Green on Red, The Long Ryders en The Three O’Clock om er een paar te noemen. Deze stroming inspireerde popicoon Prince om een sterk psychedelisch geluid te laten horen op zijn album ‘Around the World in a Day’ uit 1985. De eerste single van het album ‘Paisley Park’ kwam in een organisch in elkaar grijpende paisley gedrukte platenhoes met paisley lettertype. Hij gaf zijn platenlabel en opnamestudio’s ook de namen Paisley Park Records en Paisley Park Studios, waarmee hij zijn koninklijke zegel van goedkeuring gaf aan het paisleypatroon. Overigens, in 1984 schreef hij ‘Manic Monday’ voor de Bangles, en tekende de Three O’Clock bij Paisley Park Records. Met songtitels als ‘Joy in Repetition’ spreekt Prince textielontwerpers in het algemeen gemakkelijk aan. In de hitplaat “Get Off” van Prince uit 1991 zingt hij de tekst “Here we are in my paisley crib”.
Na zijn vroegtijdige dood op 21 april 2016 zei Alona Elkayam in The Huffington Post in haar artikel met de titel Paisley: A Pattern Made For A Prince, als eerbetoon “Prince, like the paisley, your music and your name will transcend generations and cultures. Dank je wel”
Florence Welch, zangeres van de band Florence and the Machine zei in 2011 “Ik moet een paar shirts laten maken van het paisley-dessin – ik hou van paisley”. Stella McCartney en Kenzo moeten haar pleidooi gehoord hebben. Florence werd een paisley stijlicoon in 2012 en droeg prachtige paisley pakken en jurken van deze twee topontwerpers. Haar collectie voor Liberty Art Fabrics genaamd ‘Grace’ was een herinterpretatie van vintage paisleys uit de Liberty-print archieven.
2010’s en de toekomst:
De universele populariteit van de paisley print betekent dat nieuwe ontwerpen een toppositie krijgen in tijdschriften, websites en etalages. Een schreeuwerig ontwerp dat wereldwijd massale media-aandacht kreeg, verscheen op de Olympische Winterspelen van 2010. Het Azerbeidzjaanse team droeg een moderne grafische kleurrijke paisley broek, waardoor het kleine team (slechts 2 deelnemers) veel aandacht kreeg tijdens de openingsceremonie.
De traditie van de paisley sjaal in de Britse cultuur komt terug in werken van hedendaagse kunstenaars zoals de Turner Prize-winnende pottenbakker Grayson Perry, zoals te zien is in foto 14.
In 2009 werd het zeer gerespecteerde kledinglabel Pretty Green gelanceerd met Liam Gallagher als oprichter en ontwerper aan het roer. Het werd uitgeroepen tot ‘Menswear Brand of the Year’ bij de Drapers Fashion Awards in 2010. Exclusieve paisley prints zijn voortdurend aanwezig in de collecties als shirts, polo’s of schoenen met kenmerkende paisley binnenvoeringen.
Het Italiaanse modehuis Etro (Milaan) blijft elk seizoen ongetwijfeld de mooiste paisley modeprints ter wereld produceren. Girolamo Etro creëerde het merk Etro in 1968 in Milaan. Hij was een beroemd verzamelaar van kunst, van oude Romeinse beeldhouwwerken tot schilders uit de 20e eeuw, zoals Giorgio de Chirico. Hij verzamelde een collectie van 150 Kashmir paisley sjaals die dateren van 1810 tot 1880. Hij introduceerde het paisleypatroon in de stoffencollecties van Etro in het begin van de jaren 1980. Deze waren zo succesvol dat het label nu het merk is dat het meest met het paisleypatroon wordt geassocieerd. Pic 15 is een foto van kleurrijke swatches met paisley-patronen, die ik nam op de Missoni Art Colour tentoonstelling in The Fashion and Textile Museum London in 2016. De swatches waren afkomstig uit de collectie van het beroemde Italiaanse modehuis Missoni. Met dank aan het museum dat ik foto’s mocht maken.
Lager bij huis vindt Liberty of London de paisleyprint voortdurend opnieuw uit, zoals te zien is aan de prachtige zijden sjaal in pic16. In de afgelopen jaren hebben catwalk collecties van veel grote ontwerpers, waaronder Balenciaga, Jill Sander, Jonathan Saunders en Stella McCartney, allemaal een spannende nieuwe kijk op de paisley laten zien. De Massimo Dutti lente/zomer 2014 collectie toonde een reeks van paisleys in blauwe tinten, waaronder ontworpen kledingstukken met sjaalprint. Actrice Kate Hudson was te zien op de voorpagina van InStyle magazine in juli 2014 met een stijlvolle rode en lichtblauwe paisley bikini. Lauren Laverne’s feature in The Observer in mei 2014 getiteld “Eye-popping Paisley” benadrukte het belang van de paisley print “essentieel om de boho look of festival chic te bereiken, zou de paisley de dominante statement print zijn door de zomer en de herfst, maar vooral vooruitkijkend naar de herfst en winter 2014 collecties”.
2014 zag de lancering van Paisley Power, het merk gecreëerd door de Britse textielontwerper Patrick Moriarty. Patrick creëert moderne interpretaties van het paisley patroon. Zijn stoffen print ontwerpen worden regelmatig gebruikt om top-selling mode-kleding en textiel-gebaseerde home-ware items vervaardigd door grote internationale retailers te maken. Zijn meest populaire en erkende ontwerp is zijn paisley rattenprint (zie foto).
In februari 2015 benadrukt Rebecca Gonzales in haar dubbelpagina feature in het dagblad The Independent het belang van Perzische paisleys in de nieuwste Seventies revival. Getiteld “Get Your Groove On”, zegt het artikel dat de jaren zeventig terug zijn en eeuwige inspiratie bieden voor zomercollecties. 2015 zag de terugkeer van de paisley poncho voor mannen en vrouwen. Paisley nachtkleding was een bestseller met de krant Mirror die aankondigde “M&S (Marks and Spencer) snel uitverkocht van zuiver katoenen pyjama’s met paisleypatroon”.
In 2016 hebben verschillende toonaangevende modehuizen paisleypatronen opgenomen in hun lente-zomercollecties. Dit zijn onder andere Gucci, Isabel Marant en Saint Laurent.
In 2016 werkte de Britse modeontwerpster Alexa Chung samen met Marks and Spencer om een collectie te produceren. Ze liet verschillende vintage stukken uit het M&S archief herleven, waaronder een jaren ’50 “Eliza” paisley mini-jurk, die gunstige aandacht kreeg in het Daily Telegraph artikel op 19 februari 2016 .
In 2017 zal Pringle of Scotland, het luxe gebreide merk, in samenwerking met het Paisley Museum archief paisley patronen gebruiken in hun herfst/winter 2017 collectie. Het merk had al eerder paisleypatronen gebruikt in de jaren 1960, dus het is een welkome terugkeer voor paisleys in het Pringle-breigoedassortiment. U kunt meer lezen over deze samenwerking in het artikel getiteld Paisley Pattern ‘on trend’ met Pringle op de Paisley 2021 website.
Om onze liefde voor paisley mode te begeleiden, kunnen we onszelf omringen met paisley meubelstoffen, wallpapers, screensavers en iPhone hoesjes. Ze bewijzen allemaal dat dit organische symbool, of het nu een bloem, een boom of een ontkiemend zaadje is, zich zo goed kan aanpassen dat het de komende decennia zal blijven groeien in elke richting die een ontwerper maar wil. Nu ik het toch over groeien heb, er is zelfs een hosta-plant met de naam “Lakeside Paisley Print” die in de jaren 1990 door Mary Chastain werd gekweekt. Zij is een tuinbouwster die aan de oever van het Chickamauga-meer in Oost-Tennessee woont. Haar hosta heeft bladeren die lijken op paisleyvormen met crèmekleurige vedertekeningen in het midden van paisleyvormige golvende randen.
Bewaring voor toekomstige generaties:
In 2015 begon een project in het Paisley Museum in Schotland om de hele collectie van 1200 paisley-shawls, waarvan de meeste ongeveer 200 jaar oud zijn, digitaal vast te leggen. Het is een van de grootste paisley-shawlcollecties ter wereld en staat officieel te boek als een Recognized Collection of National Significance to Scotland. Elke shawl zal zorgvuldig worden gefotografeerd en gescand. Het museum maakt ook digitale kopieën van al zijn patroonboeken, zodat er een gedetailleerde referentiefaciliteit komt van duizenden historische paisleypatronen. Dit is een van de vele projecten van het museum waarbij het behoud van vele aspecten van zijn fascinerende paisley-erfgoed een hoge prioriteit heeft. Het project werd in juni 2016 voltooid.
In september 2016 stond de conservator textiel van het Paisley Museum, Dan Coughlan, in de Independent krant als onderdeel van het PaisleyMake Festival of Creativity and Design van de stad. Dit vierdaagse evenement bood ontwerpers en ambachtslieden de gelegenheid het textielerfgoed van Paisley te vieren en te ontdekken. Onder de sprekers bevonden zich vertegenwoordigers van plaatselijke bedrijven uit de mode- en textielindustrie. Dan Coughlan gaf een lezing over de historische paisleypatrooncollectie van het museum.
Een nieuw digitaal kunstproject is nu te zien in het Paisley Museum van 2 november 2016 tot 15 januari 2017. Het project zal 7,3 miljard paisleypatronen creëren. Dat is zeker genoeg om mij uit de markt te stoten! Dit enorme aantal patronen weerspiegelt de enorme hoeveelheid paisleypatronen die in het verleden in de stad Paisley zijn gemaakt. Uiteraard hebben de wevers van de stad in de 19e en 20e eeuw geen miljarden patronen gemaakt, maar zij hebben er wel meer gemaakt dan welke andere stad of stad ter wereld dan ook in een periode van 100 jaar. Toegegeven, sommige van de in Paisley geweven motieven waren kopieën van motieven die door de inheemse wevers van Kashmir waren gemaakt, maar vele motieven waren in Schotland door Schotse ontwerpers ontworpen. De software die is gebruikt om de nieuwe digitale paisleypatronen te creëren, maakt het mogelijk de beelden te bekijken op een scherm met hoge definitie dat is gemonteerd op een replica van een 19e eeuws weefgetouw. Het project wordt omschreven als “het transformeren van het wereldberoemde Paisley-patroon voor het digitale tijdperk.”
the future’s bright and the future’s paisley!
Felicitaties aan Paisley, Schotland, voor het bereiken van de laatste shortlist in de strijd om de UK City of Culture 2021. De BBC beschreef Paisley als volgt: “Deze stad in Renfrewshire, met 76.000 inwoners, is misschien wel het beroemdst om de Paisley-print – de ingewikkelde, kleurrijke ontwerpen die in de 18e eeuw werden geïnspireerd door patronen uit Kasjmir en in de psychedelische jaren zestig populair werden”. Helaas werd Paisley niet gekozen als winnende stad; Coventry was de winnaar.
De Japanse modeontwerper Yoshio Kubo, afgestudeerd aan de universiteit van Philadelphia in 2000, heeft bandana’s en paisleyprints op een spannende manier gebruikt in zijn Herfst / Winter 2017-18 herenkledingcollectie.
In mei 2018 werkte popzangeres Miley Cyrus samen met het iconische schoenenmerk Converse om een nieuwe reeks kledingstukken en sportschoenen met paisleypatronen te lanceren. De mode & schoenencollectie wordt omschreven als veganistisch omdat ze een gepassioneerd dierenrechtenactivist is, wat betekent dat de collectie is vervaardigd zonder dierenmishandeling.
Op 23 mei 2018 heeft Charlie Gowans-Eglinton, Senior fashion editor van The Telegraph, UK Newspaper, een artikel gepubliceerd met de titel “Fed up with florals? De paisleys van dit seizoen pakken een print punch”. Het bevestigt het belang van paisleyprints in de mode van 2018. Het artikel bevat een beknopte geschiedenis van het paisleypatroon, waarbij de nadruk wordt gelegd op de coole culturele connecties door de eeuwen heen.
De Alexander McQueen Fall 2018 herenmodecollectie heeft een aantal innovatieve nieuwe interpretaties van het paisley-symbool en het paisleypatroon.
Als je de kans hebt om Milaan, Italië te bezoeken, zorg er dan voor dat je “Etro: Generation Paisley”. De tentoonstelling is in het Mudec Museum. De Etro modefamilie zijn experts in het creëren van prachtige paisley modecollecties elk jaar. Deze tentoonstelling is samengesteld door de familie en Judith Clark van het Victoria and Albert Museum. Luke Leitch, Vogue journalist schreef in zijn artikel van 24 september 2018 “De Etro-bepalende verschuiving naar paisley, een oud Centraal-Aziatisch patroon gebaseerd op het zaad van de dadelpalm, gebeurde in de jaren ’80”. (De tentoonstelling heeft) “zalen gewijd aan Etro’s uitstekende campagnes door de jaren heen” en “Er is ook een geweldige digitale installatie waarin bezoekers steeds verder kunnen kijken in de schijnbaar oneindige complexiteit van Etro’s patronen”. Een aanrader!
Op 11 april 2020 stond in de Independent krant online een artikel van Luke Brown getiteld: Redenen voor sportfans om positief te blijven, dat luidde: “Net als je denkt dat je alle mogelijke variaties van voetbalkleding hebt gezien, komen de goede mensen bij Puma met iets volslagen magisch. Eén woord: PAISLEY. Manchester City’s derde kit voor het seizoen 2020/21 zal, wacht eens even, een Whisper-White & Peacoat paisley print patroon hebben. Als dat geen stimulans is om het huidige seizoen te schrappen en meteen verder te gaan, dan weet ik het ook niet meer.”
Laten we hopen dat de andere teams dit voorbeeld volgen en hun eigen unieke paisley-ontwerpen eisen! Zie de afbeelding op deze pagina om het paisley-ontwerp van Manchester City te bekijken.