Barolo

até recentemente acreditava-se que, até meados do século XIX, o Barolo era um vinho doce. Isto era atribuído ao facto de a uva nebbiolo amadurecer no final de Outubro, o que significava que as temperaturas cairiam constantemente por vindima. Em Novembro e Dezembro, as temperaturas na região do Piemonte seriam suficientemente frias para interromper a fermentação, deixando uma quantidade significativa de açúcar residual no vinho. Outra credencial popular foi que em meados do século XIX, Camillo Benso, conte di Cavour, o presidente da câmara de Grinzane Cavour convidou o enólogo francês Louis Oudart à região de Barolo para melhorar as técnicas de vinificação dos produtores locais. Utilizando técnicas centradas na melhoria da higiene da adega, Oudart foi capaz de fermentar o mosto nebbiolo completamente seco, tornando o primeiro Barolo moderno. Este novo vinho tinto “seco” depressa se tornou um dos favoritos da nobreza de Turim e da Casa de Sabóia, dando origem à descrição popular do Barolo como “o vinho dos reis, o rei dos vinhos”.

A ideia de que o Barolo já foi um vinho doce e que foi preciso um enólogo francês para o transformar num vinho seco foi recentemente contestada, com base em novas pesquisas, por Kerin O’Keefe. Segundo esta revisão da história de Barolo, Paolo Francesco Staglieno foi o responsável pela versão seca moderna. Foi o autor de um manual de vinificação, Istruzione intorno al miglior metodo di fare e conservare i vini in Piemonte, publicado em 1835. Foi Staglieno que foi chamado por Camillo Benso, conte di Cavour, que o nomeou para o cargo de enólogo na sua propriedade de Grinzane entre 1836 e 1841. A tarefa de Staglieno era produzir vinhos de qualidade orientados para o envelhecimento e suficientemente estáveis para serem exportados. Staglieno fermentava os vinhos secos, algo que na altura era referido como “o método Staglieno”. Oudart era um comerciante de uvas e vinhos, não um enólogo, que no início do século XIX se mudou para Génova e fundou uma adega, Maison Oudard et Bruché. Quando Oudart apareceu em Alba, o Rei Carlo Alberto e Cavour já estavam a seguir as directrizes de Staglieno e ambos estavam a produzir vinhos secos. Esta versão revista da história do Barolo foi aceite positivamente por outros especialistas.

Até meados do século XX, a produção de vinho na zona do Barolo era dominada por grandes negociantes que compravam uvas e vinhos de toda a zona e a misturavam num estilo de casa. Nos anos 60, proprietários individuais iniciaram o engarrafamento de propriedades e a produção de vinhos monovarietais a partir das suas explorações. Na década de 1980, uma vasta gama de engarrafamentos de vinhas individuais estava disponível, o que levou a uma discussão entre os produtores da região sobre a perspectiva de desenvolver uma classificação Cru para os vinhedos da zona. A catalogação das vinhas de Barolo tem uma longa história que remonta ao trabalho de Lorenzo Fantini no final do século XIX e Renato Ratti e Luigi Veronelli no final do século XX, mas a partir de 2009 ainda não existe uma classificação oficial dentro da região. No entanto, em 1980, a região no seu conjunto foi elevada ao estatuto de DOCG. Juntamente com Barbaresco e Brunello di Montalcino, Barolo foi uma das primeiras regiões vinícolas italianas a alcançar esta designação.

As guerras BaroloEdit

Nos anos 70 e 80, as tendências do mercado mundial favoreceram os vinhos frutados, menos tânicos, que podiam ser consumidos numa idade mais jovem. Um grupo de produtores Barolo, liderado pela casa de Ceretto, Paolo Cordero di Montezemolo, Elio Altare, e Renato Ratti, começou a produzir estilos Barolos mais modernos e internacionais, utilizando períodos mais curtos de maceração (dias em vez de semanas) e fermentação (geralmente 48-72 horas ou no máximo 8-10 dias), menos tempo de envelhecimento em barris novos de carvalho pequeno e um período prolongado de envelhecimento em garrafa antes de serem lançados. Utilizando tecnologia moderna, incluindo tanques especializados que permitem que o vinho seja bombeado por baixo da tampa de peles e depois bombeado por cima, encontraram formas de maximizar a extracção de cor e minimizar os taninos duros. Antes deste movimento “modernista”, o nebbiolo era frequentemente colhido ligeiramente não maduro e com rendimentos elevados, o que deixava as uvas com taninos verdes duros que não tinham tido tempo de polimerizar totalmente. Para maximizar a extracção de cor, os produtores submeteram o vinho a longos períodos de maceração, demorando até várias semanas, e depois vários anos de envelhecimento em grandes cascos de carvalho para amaciar o vinho. Através do longo processo lento de oxidação, a percepção dos taninos diminuiu (como ocorre quando se decanta o vinho), mas a fruta também se desvaneceu e oxidou. O declínio da fruta deixaria de ser capaz de equilibrar os taninos duros restantes, deixando um vinho amargo e adstringente com fruta murcha. Para contrariar esta mudança, alguns produtores misturariam outras castas como Arneis e Barbera para adicionar cor, fruta ou suavidade ao vinho.