DIY Build a Freestanding Deck

By Matt Weber

Build a Freestanding Cantilevered Deck Supported by Parallel Beams.

Around Alabama, onde EHT está sediada, a maioria dos decks estão ligados ao lado de uma casa com um tabuleiro de ledger preso à viga da junta da casa. Quando feito correctamente, este é um método de construção forte e compatível com o código. Mas, quando pisca ou fixa incorrectamente, esta ligação pode colocar problemas potenciais, tais como fornecer um local privilegiado para a recolha de água contra a parede da casa e o tabuleiro do livro razão, contribuindo em última análise para a podridão.

Como alternativa ao livro razão, o convés que construí recentemente é uma estrutura independente, basicamente uma plataforma gigantesca construída mesmo ao lado, mas não ligada à parede da casa. A casa em questão tinha dois andares com uma cave acabada no nível inferior. O tecto acabado da cave impedia o acesso ao lado interior da viga da jante. A menos que eu arrancasse o tecto, não seria capaz de adicionar porcas e arruelas aos fechos no lado interior da viga da jante. E, se não conseguisse apertar a travessa com parafusos de passagem, então teria de usar parafusos de atraso. Apesar de alguns parafusos de atraso de trabalho pesado serem suficientemente fortes para fixar as traves de madeira às vigas do aro, se a madeira acabasse por apodrecer, então por muito fortes que fossem os parafusos de atraso, poderiam potencialmente puxar para fora da madeira apodrecida. Assim, imaginei que ao construir uma plataforma livre, poderia evitar estes perigos potenciais.

Pense Big

Como em cada grande projecto de construção, consulte sempre os códigos locais, e se tiver alguma dúvida, consulte um inspector de construção. Consegui uma licença de construção para este trabalho e ao fazê-lo tornei-me amigo do meu inspector local que foi uma grande ajuda sugerindo técnicas de construção e mantendo este deck bastante grande em conformidade com o código.

Esta superfície de deck livre era de 40 pés por quase 12 pés – estamos a falar de uma grande plataforma – mas felizmente não era muito alta, o que é uma grande preocupação com um deck livre. Quanto mais alto for o convés a partir do solo, mais longos serão os seus postes de apoio e mais provável será que o convés seja instável. Graças a um declive ascendente na parte de trás da casa, a superfície do convés tinha apenas 5 pés de altura ao lado da casa, mas mais perto de 3-1/2 pés na extremidade mais distante. A construção do convés perto do chão ajuda a manter a “oscilação” fora da estrutura completa.

Em vez do tabuleiro do livro razão, construí este como um convés cantiléver onde as vigas eram apoiadas por duas grandes vigas paralelas (também chamadas vigas) que corriam paralelamente à parede da casa. As vigas eram suportadas por postes de apoio 6 por 6 J-boltados com ferragens postiças de suporte a sapatas de cais de betão.

P>O que quer que se faça, não salte de materiais (i.e. usando postes 4 por 4) ao construir um tabuleiro livre. De facto, para este tipo de construção é melhor construir em demasia o convés. Por exemplo, construí cada viga de 2 por 10 tábuas laminadas juntas para formar um grande e musculado 4 por 10. E, embora as classificações de vão da viga me tenham dado 8 pés de jogo entre postes, geralmente mantive os postes a uma distância não superior a 7-1/2 pés para apoio extra. Esta regra também se aplicava à distância entre as duas vigas, com as duas filas de postes de apoio espaçadas cerca de 7-1/2 pés no centro uma da outra. Quanto maior, mais carne e mais bem posicionados forem os seus membros de enquadramento, mais forte será o seu tabuleiro.

Support Beams

Iniciei a construção do tabuleiro colocando a área com estacas e cordel. Em seguida, fiz correr duas novas filas de cordel dentro do perímetro, estacando a localização de cada poste de apoio. Utilizei um trado eléctrico para escavar os furos dos postes de 2 pés e deslizei tubos de papelão para os furos para reter o betão. Com os tubos no lugar, voltei a puxar mais cordel sobre cada fila de buracos da coluna, esticando-a firmemente e empilhando-a nas extremidades mais afastadas de cada fila. Estas novas linhas de cordel colocadas sobre os tubos dos postes forneceram as linhas rectas que eu precisava para centrar cada tubo no buraco e encher em volta deles para fixar o seu alinhamento e posicioná-los paralelamente à outra linha. Manter as aberturas dos tubos cerca de 2 polegadas acima do solo para que eles derramem água.

p>P>P>Próximo, enchi os tubos com alguns centímetros de cascalho e betão de presa rápida, retirei os topos nivelados com o rebordo dos tubos e introduzi J-bolts de 8 polegadas no centro de cada base do cais. Não deixe os fios expostos dos J-bolts colados com muito orgulho fora das sapatas ou não caberão nas ferragens pós-anchão e terá de os cortar à medida. (Aprenda com o meu erro.)

utilizei âncoras de postes galvanizados ajustáveis (Simpson Strong-Ties item AB66) para fixar o poste sobre os parafusos J, que mantêm os postes de madeira elevados para que não absorvam água parada. Ao fixar os postes, executar uma nova corda para manter as coisas em linha, fixando os postes no quadrado e no prumo, com as faces dos postes alinhadas alinhadas com a corda.

Nota: Martelar pregos através da ferragem e para dentro dos postes pode realmente derrubar as coisas “fora de si” no que diz respeito aos seus pés e parafusos J. Para este trabalho, utilizei o novo pregador Paslode Positive Placement Metal Connector, que é um pregador pneumático com uma ponta guia especial concebida para atirar os pregos directamente nos minúsculos buracos das ferragens Simpson, sem o impacto impreciso de um martelo. Esta nova pistola de pregos tornou a construção do convés muito mais fácil.

Estava a instalar postes de 4 pés de 6 por 6, mas ainda são suficientemente altos para se inclinarem, por isso, segurem os postes com sucata de madeira enquanto prosseguem.

Após os postes de cada fila terem sido fixados com segurança, determinar onde devem ser cortados para aceitar a viga. Isto é uma questão de matemática básica, encontrar a altura prevista do convés (no meu caso, menos de uma polegada abaixo do piso superior da casa) e trabalhar para baixo, subtraindo as medidas para a espessura das tábuas do convés, a altura das vigas e a altura das vigas. Marquei o primeiro e o último postes de cada linha a esta altura e, em seguida, estendi uma linha a giz através dos outros postes para indicar onde cortar.

Você tem algumas opções quando se trata de montar as vigas nos postes. Pode cortar os postes completamente através e usar aparelho galvanizado para segurar as vigas no topo. Ou, pode entalar os postes e fixar a viga com um par de traves em cada poste. Optei por usar as traves metálicas Simpson, que pode apanhar na Lowe’s ou em qualquer outra loja de ferragens – a Simpson encurralou mais ou menos o mercado de ferragens emolduradas, pelo menos aqui em baixo no Sul.

Note: O corte dos postes é uma fase crítica da construção. Use um nível de cordel, um nível de laser, ou um nível de mão preso a uma tábua muito direita para vigiar as alturas de corte e para se certificar de que tudo está nivelado de poste para poste e de feixe para feixe. Cada medida neste ponto determina a planicidade e o nível da superfície do seu convés.

Adicionalmente, em alguns casos pode ser aconselhável engendrar um ligeiro declive até ao convés que se desce para longe da casa, especialmente se o seu material de convés for um sistema sem costura que possa recolher água. Contudo, estava a planear instalar madeira tratada 2 por 6 como tábuas de terraço, que encolhem naturalmente à medida que secam e criam muito espaço para drenagem entre as juntas. Assim, construí um deck nivelado.

P>Próximo, instalei as vigas, uma 2 por 10 de cada vez, utilizando algumas braçadeiras e sucata de madeira como suportes improvisados para segurar a madeira em cima dos postes enquanto fazia as ligações. Com pelo menos uma extremidade da placa presa às ferragens dos postes metálicos, laminei outra placa contra a mesma utilizando alguns parafusos RSS pesados de Fixadores GRK, juntamente com bastante adesivo de construção colado entre eles. Mais uma vez, posso estar a construir em excesso aqui, mas queria este tabuleiro praticamente à prova de bombas. Os parafusos RSS são realmente fixações gnarly, com muitas vezes o poder de retenção de pregos ou parafusos regulares. Uma vez conduzidos, eles não vão ceder. E, se houver arcos ou urdiduras na madeira, os parafusos RSS são suficientemente potentes para morder a madeira e puxá-la para o lado com a tábua de acasalamento. Conduzi dois parafusos RSS ligeiramente deslocados a cada 16 polegadas ao longo das vigas.

Com uma corrida de 40 pés para cada viga, foi necessário unir as tábuas. Ao fazer isto, localizar sempre a emenda sobre um poste para eliminar quaisquer pontos fracos nas vigas. Também corri as vigas um pouco longas em cada extremidade, com planos para as cortar à medida mais tarde.

Outro passo extra que dei tanto com as vigas como com as vigas foi o de fazer piscar os topos dos membros da estrutura para derramar água. Este é um passo normalmente ignorado, mas uma grande forma de evitar a acumulação de água que pode levar à podridão e ao enfraquecimento geral da construção. Além disso, a aplicação é tão fácil que vale bem a pena o esforço extra. Utilizei a Barreira Flash de Deck da Cofair Products, que vem em rolos, com 2 ou 4 polegadas de largura, que se enrolam como fita adesiva sobre a parte superior das vigas. O produto é uma massa asfáltica auto-adesiva que cria uma membrana impermeável e auto-vedantes em torno de parafusos e pregos, bloqueando uma via primária de infiltração de água nas vigas de convés.

Joist Installation

I estava a construir com vigas de 2 por 8 correndo perpendicularmente à parede da casa. Use a regra 3-4-5 ou uma grande praça de armação para se certificar de que a primeira praça de vigas é colocada na casa. Depois medi e marquei a localização das seguintes vigas em centros de 16 polegadas através dos topos das duas vigas.

Ao instalar as vigas mantive as extremidades a cerca de 3/4 de polegada de distância do revestimento da casa para permitir muito espaço para drenagem e, espera-se, evitar a acumulação de detritos. Para o fazer, formei uma simples travessa em forma de L a partir de sucata de madeira que aparafusei até ao fim de cada viga durante a instalação. A viga deu-me o espaçamento consistente que precisava contra a casa.

Estas vigas eram catiláveis, o que significava que elas saltavam as vigas de cada lado em cerca de 2-1/2 pés. Em vez de fixar as extremidades com vigas como com o método de construção de tabuleiro, as vigas eram ligadas por cima de cada viga com os Simpson Hurricane Ties, que as mantinham eretas e estáveis em todas as direcções. Mais uma vez, corri as vigas de 12 pés “selvagens”, parti uma linha de giz sobre as extremidades após a instalação estar completa, e cortei-as todas num comprimento correspondente.

Rim Shot

I tapou as extremidades expostas das vigas com uma tábua de 2 por 10 jantes, posicionada com a sua borda superior cerca de 1-1/2 polegadas acima dos topos das vigas para ocultar a espessura das tábuas nominais de 2 por 10 vigas que estava a planear instalar como terraço. Para combater a tendência da viga do aro para torcer, arco ou copo, conduzi quatro parafusos do tabuleiro através do aro e para as extremidades de cada viga. (Uma vez que o tabuleiro estava em baixo, conduziria um quinto parafuso através do aro e para a borda do tabuleiro).

Fui forçado a unir também o aro do tabuleiro. Centrar as emendas sobre uma viga, fazer buracos predrill para os parafusos para evitar a divisão da madeira, e conduzir os parafusos para as extremidades da viga num ângulo. Para uma aproximação de cintas e suspensórios, colava também as emendas na placa de aro com adesivo de construção.

Nota: Existem muitas maneiras diferentes de construir um convés. Este desenho acabaria por ter tábuas semelhantes 2 por 10, fixadas nos lados do convés como fascia. Por esta razão, assegurei-me de deixar pelo menos 1-1/2 polegadas de prancha de borda que se estendesse para além dos cantos do convés para esconder o grão final das duas peças da fáscia montadas lateralmente. Ajuda sempre a planear com antecedência.

Brace for It

Neste ponto dei um pequeno puxão aqui e ali à minha construção, e fiquei contente por ver que era bastante estável neste ponto, mas não completamente satisfatório. Para uma estabilidade extra, aventurei-me por baixo da moldura a pregar em escoras diagonais de 2 por 4 por baixo. A escora correu dos postes de suporte para as vigas, e eu preguei três ou quatro pregos de enquadramento em cada ligação para evitar movimento.

Dependente da localização dos postes em relação às vigas, preguei da lateral dos postes à borda inferior da viga, ou da face do poste à lateral da viga. Em alguns casos, os postes caíram mesmo entre duas vigas, pelo que tive de acrescentar cerca de 2 por 8 bloqueios entre as vigas para dar às traves um lugar sólido para terminar. É preciso algum trabalho extra, mas ficará contente por tê-lo investido. Fiquei surpreendido com a robustez com que a escora fez a estrutura do convés, derrubando praticamente qualquer abanão – e isto foi antes de o convés ser instalado, o que iria amarrar tudo numa estrutura rígida e firme.

P>Postos de corrimão e Decking

p>P>Antes de instalar o decking adicionei os postes 4 por 4 que eventualmente suportariam o meu sistema de corrimão. Fiz uma marca em cada poste de 4 pés a 36 polegadas, o comprimento do poste que se estenderia acima da superfície do decking. Fixei então as colunas em posição e usei um pedaço da pá para fazer dois furos na tábua da jante (ou junta, dependendo da localização da coluna) e em toda a espessura 4 por 4 na parte inferior das colunas. Depois passei parafusos hexagonais galvanizados de 1/2 polegada através dos postes e apertei firmemente com porcas e arruelas.

Mas isso não é tudo. Para um corrimão verdadeiramente sólido, Simpson Strong-Tie oferece um suporte de armação Post-to-Deck galvanizado que não só se fixa a um dos dois parafusos de passagem, mas também se liga a um membro de armação adjacente com parafusos galvanizados. Para utilizar estas braçadeiras tive de instalar um bloqueio adicional nos locais onde o poste não caiu por acaso na intersecção do aro e uma viga, mas valeu a pena. Não que eu encorajasse os meus familiares mais jovens a balançar dos corrimãos como os orangotangos, mas é certo que isso vai acontecer e estes suportes vão dar-me paz de espírito.

Finalmente, estava pronto para instalar as tábuas de deck 2×6 tratadas que seriam manchadas e seladas após um ou dois meses de tempo de secagem. Uma vez que o chão estava em baixo, a interligação do escoramento, do convés, da armação e das ferragens funcionou em conjunto para criar uma plataforma de convés pronta para a guerra que mal se movimentaria – exactamente o que eu procurava com este convés livre. Agora, para terminar o sistema de corrimão e construir algumas escadas de acesso, que se podem ler aqui: https://extremehowto.com/take-a-wood-deck-rail-to-the-next-level/

Nota lateral

Madeira tratada, Triada e Verdadeira

Deck vem hoje em dia em todo o tipo de materiais, desde compósitos de madeira-plástico a PVC e decks de alumínio. Instalei alguns belos decks compostos, bem como decks de PVC fáceis de instalar, todos com grande sucesso. E não estou a tomar partido em relação a que material é melhor ou pior, pois penso que há vantagens para cada material, dependendo da aplicação do deck e do gosto pessoal do proprietário.

No entanto, para este projecto, escolhi a madeira Wolmanized Residential Outdoor tratada sob pressão não só para a moldura, mas também para o decking. Por razões estéticas, queria que o terraço correspondesse ao aspecto natural da cerca de madeira que tinha construído no ano anterior, e tinha um plano para usar o mesmo tom de corante de madeira para atar num tema de cor uniforme aos elementos do quintal. Todos os 2 por 4 (para corrimões) e 2 por 6 (para decks) são de pinho do sul de grau 1. Os 2 por 8 e 2 por 10, utilizados para vigas e vigas, são o pinheiro do sul de grau 2. As madeiras 4-by-4 e 6-by-6 são especificadas para uso em contacto com o solo, e toda a madeira foi tratada com o mesmo conservante, conservante tipo C de azoto de cobre, que é o conservante mais comum para projectos de quintal.

Quando construir o seu próximo deck, necessitará definitivamente de usar madeira tratada para o enquadramento, mas usar madeira tratada como decking também tem grandes benefícios. Oferece um aspecto natural genuíno, é confortável sob os pés, é forte e durável, económico de adquirir e fácil de trabalhar. É também bastante simples de manter e serve como um material renovável e amigo da terra. Para mim, estas características significavam que a madeira tratada era a escolha certa para este baralho. Saiba mais sobre a utilização de madeira tratada para projectos ao ar livre em www.wolmanized.com.