Es gibt mehr als nur einen Weg zum Beaujolais

Das Beaujolais ist ein Land der Hügel, der steilen Weinberge und der dicht gedrängten Dörfer. Es produziert angenehme und vielseitige Rotweine von großem Wert, aber halten Sie diese Region nicht für ein Ein-Trick-Pony.

Eine Stunde nördlich der Stadt Lyon, liegt der Geist des Beaujolais halb im Norden Frankreichs, mit Blick auf Burgund, und halb im Süden, mit Blick auf das Rhône-Tal und Languedoc.

Dieser Zwiespalt spiegelt sich in den Weinen der Region wider.

Im Norden gibt es die altersgerechten, immer faszinierenden Weine, die nach burgundischer Art hergestellt werden und unter den 10 dörflichen Appellationen der Beaujolais Crus verkauft werden: Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly und Côte de Brouilly.

Im Süden gibt es trinkfreudige Weine, die nach dem Prinzip der semikarbonischen Gärung hergestellt und unter den Appellationen Beaujolais und Beaujolais-Villages angeboten werden.

Alle sind großartige Werte. Unter den Cru-Weinen des aktuellen Jahrgangs 2018 wurden 125 Abfüllungen mit 90 Punkten und mehr bewertet – aber zögern Sie nicht, auch ältere Flaschen zu kaufen. Gute Beaujolais und Beaujolais Villages sind zwar weniger altersgerecht, aber auch preiswerter.

Felsen im Beaujolais

Es gibt mehr Kontraste als Lage und Bezeichnung. Die Gesteine im Norden sind Granit, was sich in der Architektur und den Weinen der Region widerspiegelt. Im Süden dominieren Lehm und Kalkstein, die das schöne Gestein hervorbringen, das die Region dazu inspirierte, Terres Dorées, das goldene Land, genannt zu werden.

Dann sind da die Weinberge. Die traditionelle Art, Reben zu pflanzen, war als Buschreben, mit jeder Pflanze in ihrem eigenen Universum. Es ist schwer zu bewirtschaften und zu ernten, aber die vielen Weinberge wie dieser sprechen für die Verehrung des einzigartigen Erbes der alten Reben im Beaujolais.

In moderneren Weinbergen werden jüngere Reben in Reihen gepflanzt, an Drähten trainiert, leicht zu kontrollieren und zu ernten. Das gesamte Beaujolais, auch die Neupflanzungen, müssen von Hand geerntet werden.

Mehr als eine Art, Wein zu machen

So wie es all diese Dualitäten beim Beaujolais gibt, gibt es zwei Hauptarten, ihn zu produzieren: Semikarbonisch und klassisch burgundisch. Schauen Sie sich unten die technischen Details an; die Ergebnisse sind unterschiedlich und maßgeschneidert für die beiden Stile der Region.

Wenn Sie fruchtige Weine produzieren, die jung genossen werden sollen, dann ist die semikarbonische Mazeration das Richtige für Sie.

Wenn Sie nach altersgerechten Weinen suchen, dann ist die burgundische Technik das Richtige für Sie. Immer mehr einflussreiche Winzer nutzen letztere, weil sie das Potenzial sehen, das im Beaujolais schon immer vorhanden war.

Weitere Parameter kommen ins Spiel – das Terroir, die Art des Bodens, das Alter der Reben und die Art, wie sie im Weinberg gepflanzt werden.

Alle diese Faktoren kommen in den Weinen zusammen. Eines kann man mit Sicherheit sagen: Das Beaujolais hat zwar nur eine Rebsorte – den roten Gamay, der hier seit dem 14. Jahrhundert angebaut wird -, aber es ist kein riesiger, homogener Weinberg. Es hat viele Stile; die Erzeuger haben viele Werkzeuge in ihrem Rucksack.

Die Qual der Wahl

Die Wahl für Weinproduzenten ist im Beaujolais kein „entweder/oder“. Es gibt viele Möglichkeiten, die Gamay-Trauben zu verwenden.

Anita Kuhnel von der Domaine Anita spricht für viele Erzeuger, wenn sie sagt: „Beide Weinbereitungsmethoden haben ihren Platz.“ Während 70 % ihrer Weine nach der burgundischen Methode hergestellt werden, verwendet sie die semikarbonische Mazeration für „Weine von meinen jungen Reben, die sich nicht wirklich zum Altern eignen.“

Es sind die alten Reben, von denen sie viele hat, die nach der burgundischen Methode verlangen.

„Ich möchte die edlen Tannine aus den Schalen bekommen, besonders da die Beeren von alten Reben oft klein und die Schalen dick sind“, sagt sie. Das sind perfekte Bedingungen für Weine, die altern können, wie der Coeur de Vigneronne von Domaine Anita.

Diese Wahl gab es nicht immer. Laut Cyril Chirouze, Direktor von Château des Jacques in Romanèche-Thorins, waren Entstielung und lange Mazerationen im Beaujolais einst die Norm, genau wie im Burgund.

Die kohlensäurehaltige Mazeration und ihre Adaption der semikohlensäurehaltigen Mazeration sind Eindringlinge aus dem Languedoc. Dort wurde die Technik genutzt, um aus Carignan- und Aramon-Trauben schnelle, preiswerte Weine für Feld- und Fabrikarbeiter zu machen.

„Es war die Kreation des Beaujolais Nouveau in den 1950er Jahren, der innerhalb von Monaten hergestellt und getrunken werden musste“, sagt Chirouze, die dazu führte, dass sich die semikarbone Mazeration im Beaujolais durchsetzte.

Burgunder driftet nach Süden

Als es das 200-Hektar großen Château des Jacques im Jahr 1996, wurde der Negociant Louis Jadot der mit Abstand früheste Neuzugang aus dem Burgund. Die Besitzer des Unternehmens wurden von den Möglichkeiten der Gamay-Traube und dem vergleichsweise günstigen Land, im Vergleich zu Burgund, angezogen.

Andere sind gefolgt, wie Albert Bichot auf der Domaine de Rochegrès in Moulin-à-Vent. Die Familie Henriot, Besitzer von Bouchard Père et Fils in Burgund, kaufte Château de Poncié in Fleurie. Beide Besitzer brachten burgundisches Know-how mit und produzieren Weine, bei denen dieser Einfluss im Vordergrund steht.

Andere Burgunder setzten auf größere Zukäufe: Louis Latour beim Negociant Henry Fessy und die Familie Boisset beim Negociant Mommessin. Beide Unternehmen stellen weiterhin Beaujolais für den frühen Konsum her und verwenden die semikarbonische Mazeration. Mommessin hat eine Reihe von Weinen namens Les Mises auf den Markt gebracht, die burgundische Techniken verwenden.

Lydie Nesme, die Winzerin von Mommessin, sagt, sie sei „100% Beaujolais“ aus einer Familie, die „seit Generationen“ Trauben anbaut. Bei Les Mises wählt sie Parzellen von Reben aus den Crus von Saint-Amour, Moulin-à-Vent und Côte de Brouilly sowie zwei aus Morgon, Côte de Py und Les Charmes. Ihr Ansatz zeigt die Flexibilität, die im Beaujolais möglich ist.

„Wir wählen die Art der Vinifikation je nach Parzelle“, sagt sie. „Zum Beispiel ist der Morgon Côte de Py, der von schwarzem Granitboden stammt, halb burgundisch und halb halb kohlensäurehaltig. Côte de Brouilly, dessen Gestein vulkanisch ist, wird ganz im burgundischen Stil hergestellt. Saint-Amour, mit seiner Mischung aus Kreide und Granit, ist halbkohlensäurehaltig.“

Die Auswirkungen der Alterung

Nesme weist auf die Auswirkungen der einzelnen Techniken auf das Alterungspotenzial der Weine hin. „Die semikarbonische Vinifikation bedeutet, dass die Weine maximal fünf Jahre altern können. Bei den Burgundern sind es fünf bis zehn.“

Pascal Aufranc in Juliénas und Chénas hatte ebenfalls die Alterung im Sinn, als er seinen Chénas Naturellement im burgundischen Stil kreierte, der ohne Schwefelzusatz abgefüllt wird.

„Es erlaubte mir, mehr aromatische Frucht zu haben, während der höhere Säuregehalt dem Wein Alterungspotenzial verleiht“, sagt er.

Aufranc spricht anderen Erzeugern aus der Seele, wenn er sagt, dass es heute so viel Flexibilität im Beaujolais gibt.

„Beide Arten der Weinbereitung haben ihren Platz im Beaujolais“, sagt er. „Die Bandbreite der Weine und ihrer Stile ist heute so groß, das eröffnet so viele Möglichkeiten.“

Für seine anderen Cuvées verwendet Aufranc die semikarbone Mazeration. Er sagt, dass „dies mehr von meinem Terroir hervorbringen kann, besonders die floralen Aromen des Granits, der meine Weinberge definiert.“

Beaujolais erlebt eine Renaissance. Er ist aus der Ära des Industrieweins herausgewachsen. Es gibt eine Rückbesinnung auf die Ursprünge und ein größeres Verständnis für die Möglichkeiten, die verschiedenen Terroirs widerzuspiegeln.

Und sie haben eine Traube zur Hand, Gamay, die sich für so viele Interpretationen anbietet. Charlene Denis ist Verkaufsleiterin von Château de Chatelard, das im Besitz der Familie Duboeuf ist, aber unabhängig betrieben wird. Sie beschreibt Gamay als eine „Traube, die so vielseitig ist, die auf so viele verschiedene Arten vinifiziert werden kann, die in der Lage ist, Weine zu ergeben, die völlig unterschiedliche Profile haben.“

Es ist eine aufregende Zeit, ein Beaujolais-Produzent zu sein. Und es ist eine aufregende Zeit, um all die Geschmäcker zu erkunden, die diese wunderschöne Region zu bieten hat.

Der Unterschied zwischen Unterschied zwischen kohlensäurehaltiger und halbkohlensäurehaltiger Mazeration

Lernen Sie den Unterschied zwischen halbkohlensäurehaltiger Mazeration und der burgundischen Technik.

Die kohlensäurehaltige Mazeration entsteht durch eine kohlendioxidreiche Atmosphäre in einem geschlossenen Behälter. Die Trauben beginnen spontan von innen nach außen zu gären. Das Endprodukt ist ein Wein mit weicher Textur, der trinkfertig ist, solange er noch jung ist. Nennen Sie es Ganztraubengärung.

Die semikarbone Mazeration, die Technik, die im Beaujolais verwendet wird, beinhaltet eine Gärung, die in geschlossenen Behältern beginnt, wie die kohlensäurehaltige Mazeration. Der Wein wird dann in traditionelle Gärbottiche umgefüllt und es wird Hefe hinzugefügt, um den Prozess fortzusetzen. Während einige der Weine ins Holz gehen, reifen viele weiter in Tanks, was die Frucht hervorhebt und die Tannine senkt.

Die Kohlensäuremazeration ist keine neue Technik. Sie findet auf natürliche Weise statt, wenn Trauben in ein geschlossenes Glas oder einen Behälter gegeben werden. Aber es war Jules Chauvet, ein Weinhändler und Chemiker, der nach dem Zweiten Weltkrieg in der Region arbeitete, der die semikarbonische Technik für den Beaujolais Nouveau entwickelte, damit er so schnell wie möglich nach der Ernte getrunken werden kann.

Die burgundische Technik ist ganz anders. Die Trauben werden vor der Gärung entrappt und gequetscht. Das öffnet die Frucht und bringt die Tannine zum Vorschein, die den Wein reifen lassen. Erst dann beginnt die Gärung, entweder durch natürliche Hefen auf den Traubenhäuten oder durch zugesetzte Hefen. In den meisten Fällen werden Weine, die auf diese Weise im Beaujolais hergestellt werden, auch im Holz ausgebaut.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit

Hier sind drei Weine, die durch semicarbonic maceration hergestellt wurden:

Clos des Quatre Vents 2018 Fleurie; $24, 91 Punkte. Aus einem Familienbetrieb, der von Georges Duboeuf geleitet wird, zeigt dieser Wein eine gute Struktur sowie reife Frucht. Die Tannine geben dem Wein Gewicht und Rückgrat, der gut altern könnte. Trinken Sie ihn ab Ende 2020. Quintessential Wines.

Robert Perroud 2018 L’Enfer des Balloquets (Brouilly); $20, 91 Punkte. Historisch bekannt als l’enfer, oder Hölle, wird dieser geschützte Weinberg in einer 40%igen Steigung von Hand geerntet. Der daraus resultierende Wein ist reif und hat eine weiche Textur. Dieser Jahrgang hat Würze und das Potenzial von schwarzen Früchten, die bei der Reifung stark hervortreten werden. Trinkbar ab 2021. American B.D.

Vignerons de Bel-Air 2018 Beaujolais-Villages; $13, 88 Punkte. Dies ist ein strukturierter Wein, mit einigen festen Tanninen sowie reifen Beerenfrüchten. Die Frische kommt von der hellen Säure, die leicht durch die Konzentration der alten Reben durchscheint. Jetzt trinken.Cuvée Imports. Best Buy.

Und drei auf burgundische Art gemacht:

Château des Jacques 2017 Clos des Rochegrès (Moulin-à-Vent); $38, 94 Punkte. Dieser im Holz ausgebaute Wein stammt von 45 Jahre alten Reben in einem der besten Weinberge der Appellation. Reichhaltig und schön strukturiert, hat er Tannine und eine feste Struktur, die auf eine Alterung hinweisen. Warten Sie mit dem Trinken dieses Weines bis zum Jahr 2022. Kobrand. Cellar Selection.

Domaines Dominique Piron 2017 Côte du Py (Morgon); $30, 94 Punkte. Von einem der Top-Erzeuger in Morgon, kombiniert diese Abfüllung großartiges Terroir und alte Reben zu einem Wein, der so viel Struktur hat. Der trockene Kern hält die Frucht noch in Schach und wartet darauf, sie in ihrer Brombeerpracht ausbrechen zu lassen. Lassen Sie diesen Wein reifen und trinken Sie ihn ab 2022. Baron Francois. Cellar Selection.

Jean Loron 2018 Château de Fleurie (Fleurie); $24, 92 Punkte. Von Reben rund um ein Château aus dem 18. Jahrhundert im Dorf Fleurie, ist dieser Wein strukturiert und vollgepackt mit reifen Früchten. Er hat diese Ausgewogenheit zwischen parfümierter Frucht und Tanninen, die diese Appellation auszeichnet. Trinken Sie diesen Wein ab 2021. David Bowler Wein. Editors‘ Choice.