Il y a plus d’un chemin vers le Beaujolais

Le Beaujolais est un pays de collines, de vignobles escarpés et de villages groupés. Il produit des vins rouges agréables et polyvalents de grande valeur, mais ne prenez pas cette région pour un poney à un coup.

À une heure au nord de la ville de Lyon, l’esprit du Beaujolais est à moitié dans le nord de la France, le regard tourné vers la Bourgogne, et à moitié dans le sud, le regard tourné vers la vallée du Rhône et le Languedoc.

Cette dichotomie se reflète dans les vins de la région.

Au nord, il y a les vins de garde, toujours fascinants, élaborés à la mode bourguignonne et vendus sous les 10 appellations villageoises des crus du Beaujolais : Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly et Côte de Brouilly.

Au sud, il y a les vins faciles à boire, élaborés avec la fermentation semi-carbonique et vendus sous les appellations Beaujolais et Beaujolais-Villages.

Tous sont des valeurs formidables. Parmi les crus du millésime actuel, 2018, 125 embouteillages ont été notés 90 points et plus – mais n’hésitez pas à acheter des bouteilles plus anciennes. Les bons Beaujolais et Beaujolais Villages, s’ils sont moins dignes de vieillir, sont aussi moins chers.

Les roches du Beaujolais

Il y a plus de contrastes que l’aspect et l’appellation. Au nord, les roches sont granitiques, ce qui se reflète dans l’architecture et les vins de la région. Au sud, l’argile et le calcaire dominent, créant la belle pierre qui a inspiré à la région le nom de Terres Dorées.

Et puis il y a les vignobles. La façon traditionnelle de planter des vignes était en buisson, chaque plante étant dans son propre univers. C’est difficile à gérer et à récolter, mais les nombreux vignobles de ce type parlent de la vénération du patrimoine unique des vieilles vignes du Beaujolais.

Dans les vignobles plus modernes, les vignes plus jeunes sont plantées en rangées, dressées sur des fils, faciles à contrôler et à récolter. Tout le Beaujolais, même les nouvelles plantations, doit être récolté à la main.

Plus d’une façon de faire du vin

Comme il y a toutes ces dualités dans le Beaujolais, il y a deux façons principales de le produire : le semicarbonate et le Bourgogne classique. Consultez ci-dessous pour connaître les détails techniques ; les résultats sont distincts et taillés sur mesure pour les deux styles de la région.

Si vous produisez des vins fruités à déguster jeunes, alors la macération semicarbonique est faite pour vous.

Si vous recherchez des vins de garde, alors la technique bourguignonne est à portée de main. De plus en plus de producteurs influents utilisent cette dernière, car ils voient le potentiel qui a toujours été présent dans le Beaujolais.

D’autres paramètres entrent en jeu – le terroir, le type de sol, l’âge des vignes et la façon dont elles sont plantées dans le vignoble.

Tous ces facteurs se retrouvent dans les vins. Une chose que l’on peut dire avec certitude : le Beaujolais a beau n’avoir qu’un seul cépage – le gamay rouge, présent depuis le XIVe siècle – il ne s’agit pas d’un vaste vignoble homogène. Il présente de nombreux styles ; les producteurs ont de nombreux outils dans leur sac à dos.

Spoiled for Choice

Le choix pour les producteurs de vin n’est pas un  » soit/ou  » en Beaujolais. Il existe de nombreuses façons d’utiliser ces raisins de gamay.

Anita Kuhnel du Domaine Anita parle au nom de nombreux producteurs lorsqu’elle affirme que  » les deux techniques de vinification ont leur place.  » Si 70 % de ses vins sont élaborés selon la méthode bourguignonne, elle utilise la macération semi-carbonique pour  » les vins de mes jeunes vignes qui ne se prêtent vraiment pas au vieillissement. « 

Ce sont les vieilles vignes, dont elle a beaucoup, qui exigent la méthode bourguignonne.

 » Je veux obtenir les tanins nobles des peaux, d’autant plus que les baies des vieilles vignes sont souvent petites et les peaux épaisses, dit-elle. Ce sont des conditions parfaites pour des vins qui peuvent vieillir, comme le Cœur de Vigneronne du Domaine Anita.

Ce choix n’a pas toujours existé. Selon Cyril Chirouze, directeur du Château des Jacques à Romanèche-Thorins, l’égrappage et les macérations longues étaient autrefois la norme dans le Beaujolais, tout comme en Bourgogne.

La macération carbonique, et son adaptation en macération semi-carbonique, sont des intrus venus du Languedoc. Là-bas, la technique était utilisée pour faire du vin rapide et bon marché à partir des raisins de Carignan et d’Aramon pour les ouvriers des champs et des usines.

« C’est la création du Beaujolais Nouveau dans les années 1950, qui devait être fait et bu en quelques mois », dit Chirouze, qui a fait que la macération semi-carbonique a gagné son emprise sur les cuves en Beaujolais.

Burgundy Drifts South

Lorsqu’elle a acheté le Château des Jacques, un domaine de 200.acres du Château des Jacques en 1996, le négociant Louis Jadot est devenu, de loin, le premier arrivant de Bourgogne. Le propriétaire de l’entreprise a été attiré par les possibilités du raisin Gamay et les terres comparativement peu coûteuses, par rapport à la Bourgogne.

D’autres ont suivi, comme Albert Bichot au Domaine de Rochegrès à Moulin-à-Vent. La famille Henriot, propriétaire de Bouchard Père et Fils en Bourgogne, a acheté le Château de Poncié à Fleurie. Les deux propriétaires ont apporté le savoir-faire bourguignon et produisent des vins où cette influence est au premier plan.

D’autres Bourguignons se sont lancés dans des achats plus importants : Louis Latour chez le négociant Henry Fessy et la famille Boisset chez le négociant Mommessin. Les deux entreprises continuent de faire du Beaujolais pour une consommation précoce en utilisant la macération semi-carbonique. Mommessin a lancé une gamme de vins appelée Les Mises, utilisant des techniques bourguignonnes.

Lydie Nesme, la vigneronne de Mommessin, se dit « 100% Beaujolais » issue d’une famille qui cultive le raisin « depuis des générations ». Avec Les Mises, elle sélectionne des parcelles de vignes dans les crus de Saint-Amour, Moulin-à-Vent et Côte de Brouilly, ainsi que deux de Morgon, Côte de Py et Les Charmes. Son approche montre la flexibilité possible en Beaujolais.

« Nous choisissons le type de vinification en fonction de la parcelle », dit-elle. « Par exemple, le Morgon Côte de Py, qui provient d’un sol de granit noir, est moitié bourguignon, moitié semi-carbonique. Côte de Brouilly, dont les roches sont volcaniques, est élaboré entièrement avec la technique bourguignonne. Le Saint-Amour, avec son mélange de craie et de granit, est semicarbonique. »

Les effets du vieillissement

Nesme souligne les effets de chaque technique sur le potentiel de vieillissement des vins. « La vinification semi-carbonique fait que les vins peuvent vieillir au maximum cinq ans. Avec le bourguignon, c’est cinq à dix ans. »

Pascal Aufranc à Juliénas et Chénas avait également le vieillissement en tête lorsqu’il a créé son Chénas Naturellement de style bourguignon, mis en bouteille sans soufre ajouté.

« Cela m’a permis d’avoir plus de fruits aromatiques, tandis que l’acidité plus élevée donne au vin un potentiel de vieillissement », dit-il.

Aufranc se fait l’écho d’autres producteurs quand il dit qu’il y a tellement de flexibilité dans le Beaujolais aujourd’hui.

« Les deux types de vinification ont leur place dans le Beaujolais », dit-il. « L’éventail des vins et de leurs styles est si large aujourd’hui, cela ouvre tellement de possibilités. »

Pour ses autres cuvées, Aufranc utilise la macération semi-carbonique. Il dit que « cela peut faire ressortir davantage mon terroir, notamment les arômes floraux du granit qui définit mes vignobles. »

Le Beaujolais connaît une renaissance. Il est sorti de l’ère du vin industriel. Il y a un retour aux origines et une meilleure compréhension des possibilités de refléter les terroirs variés.

Et à portée de main, ils ont un raisin, le Gamay, qui se prête à tant d’interprétations. Charlene Denis est responsable des ventes du Château de Chatelard, qui appartient à la famille Duboeuf, mais qui est exploité indépendamment. Elle décrit le gamay comme un « raisin si polyvalent, capable d’être vinifié de tant de façons différentes, capable de donner des vins qui ont des profils totalement différents. »

C’est une période passionnante pour être un producteur de Beaujolais. Et c’est un moment passionnant pour explorer toutes les saveurs que cette belle région peut offrir.

La différence entre le carbonique et le semi-carbonique est la suivante différence entre macération carbonique et semi-carbonique

Apprenez la différence entre la macération semi-carbonique et la technique bourguignonne.

La macération carbonique est le résultat d’une atmosphère riche en dioxyde de carbone à l’intérieur d’un récipient fermé. Les raisins commencent à fermenter spontanément de l’intérieur vers l’extérieur. Le produit final est un vin à la texture douce, prêt à être bu alors qu’il est encore jeune. Appelez cela la fermentation du raisin entier.

La macération semi-carbonique, la technique utilisée dans le Beaujolais, implique une fermentation qui commence dans des récipients fermés, comme la macération carbonique. Le vin est ensuite transféré dans des cuves de fermentation traditionnelles et des levures sont ajoutées pour poursuivre le processus. Si certains vins iront dans le bois, beaucoup continueront à vieillir en cuve, ce qui fait ressortir le fruit et abaisse les tanins.

La macération carbonique n’est pas une technique nouvelle. Elle se produit naturellement lorsque les raisins sont mis dans un bocal ou un récipient fermé. Mais c’est Jules Chauvet, un négociant en vin et chimiste qui a travaillé dans la région après la Seconde Guerre mondiale, qui a mis au point la technique semi-carbonique pour que le Beaujolais Nouveau soit consommé le plus tôt possible après la récolte.

La technique bourguignonne est très différente. Les raisins sont égrappés et foulés avant la fermentation. Cela permet d’ouvrir le fruit et de faire ressortir les tanins qui permettront au vin de vieillir. Ce n’est qu’ensuite que la fermentation commence, soit par des levures naturelles présentes sur la peau des raisins, soit par des levures ajoutées. Dans la plupart des cas, les vins élaborés de cette façon en Beaujolais auront également un élevage sous bois.

Explore la polyvalence

Voici trois vins élaborés par macération semi-carbonique :

Clos des Quatre Vents 2018 Fleurie ; 24 $, 91 points. Issu d’un domaine familial qui est géré par Georges Duboeuf, ce vin montre une bonne structure ainsi qu’un fruit mûr. Les tanins donnent du poids et de la colonne vertébrale à un vin qui pourrait bien vieillir. À boire à partir de fin 2020. Quintessential Wines.

Robert Perroud 2018 L’Enfer des Balloquets (Brouilly) ; 20 dollars, 91 points. Historiquement connu sous le nom de l’enfer, ce vignoble abrité est récolté à la main sur une pente de 40 %. Le vin qui en résulte est mûr et d’une texture douce. Ce millésime a des épices et le potentiel de fruits noirs qui ressortiront fortement à mesure que le vin mûrit. A boire à partir de 2021. American B.D.

Vignerons de Bel-Air 2018 Beaujolais-Villages ; 13 $, 88 points. C’est un vin structuré, avec quelques tanins fermes ainsi que des fruits rouges mûrs. La fraîcheur provient d’une acidité vive qui brille facilement à travers la concentration des vieilles vignes. À boire maintenant.Cuvée Imports. Best Buy.

Et trois faits à la bourguignonne :

Château des Jacques 2017 Clos des Rochegrès (Moulin-à-Vent) ; 38 $, 94 points. Ce vin élevé sous bois est issu de vignes de 45 ans dans l’un des meilleurs vignobles de l’appellation. Riche et magnifiquement structuré, il possède des tanins et une structure ferme qui laissent présager un vieillissement. Attendez de boire ce vin jusqu’en 2022. Kobrand. Sélection de cave.

Domaines Dominique Piron 2017 Côte du Py (Morgon) ; 30 dollars, 94 points. De l’un des meilleurs producteurs de Morgon, cette mise en bouteille combine un grand terroir et de vieilles vignes pour donner un vin qui a tant de structure. Le noyau sec retient encore le fruit, attendant de le laisser éclater dans la gloire de la mûre. Laissez ce vin vieillir et buvez-le à partir de 2022. Baron Francois. Sélection de la cave.

Jean Loron 2018 Château de Fleurie (Fleurie) ; 24 $, 92 points. Issu de vignes autour d’un château du 18e siècle dans le village de Fleurie, ce vin est structuré et bourré de fruits mûrs. Il possède cet équilibre entre le fruit parfumé et les tanins qui caractérise cette appellation. Ce vin est à boire à partir de 2021. David Bowler Wine. Choix de la rédaction.

.