Pourquoi avoir une peau rosée est devenu une obsession mondiale
« Je n’ai jamais su que je voulais avoir l’air rosé jusqu’à ce que les médias sociaux me disent que je devais avoir l’air rosé », déclarait récemment une collègue. En effet, faites défiler Instagram et vous serez accueilli par des variations infinies d’essentiellement le même #skingoal lumineux.
Il y a la « peau de verre », décrite par Charlotte Cho, fondatrice du site de vente au détail de produits de beauté K Soko Glam, comme un « teint clair, sans pores et translucide » ; la « peau de miel » ; la « peau sans nuage » ; la « peau de yoga » ; et le look « boulette rosée » agrémenté d’un highlighter.
C’est un pivot majeur : Pendant des décennies, les magazines et l’industrie de la beauté ont conditionné les femmes à croire que la brillance était l’ennemi, avec la poudre compacte, les papiers buvards et les gels matifiants leurs armes principales dans la bataille contre le pétrole. Et il y a quelques années à peine, l’esthétique Instagram régnante impliquait un maquillage lourd et du contouring, une technique popularisée par Kim Kardashian West qui utilise l’ombrage pour créer l’impression de pommettes plus nettes et de traits plus anguleux.
Alors, comment le look léger et rosé est-il devenu de rigueur ? La vague coréenne et l’ascension de l’athleisure ne sont que deux des tendances qui ont convergé pour convaincre les femmes du monde entier qu’elles doivent obtenir cet éclat.
L’essor de la K-beauty
L’histoire de l’ascension de la peau rosée à l’Insta-fame commence par le même pays qui a fait découvrir au monde la joie des boys bands comme BTS et EXO : la Corée du Sud. L’influence culturelle de la Corée du Sud étant en hausse grâce à sa musique et à ses feuilletons follement populaires, ses normes de beauté ont également acquis une notoriété internationale.
Au cœur de l’idéal de beauté coréen actuel se trouve le chok chok : un teint humide et doucement luisant, obtenu grâce à une routine de soins de la peau dédiée. Alicia Yoon, fondatrice du site de vente au détail de produits de beauté coréens Peach & Lily, raconte à Quartz que lorsqu’elle grandissait en Corée du Sud dans les années 1990, « le look beauté était plus mat, pelucheux, poudré, avec une peau de mochi. » Au début des années 2000, la tendance a commencé à évoluer vers un fini plus rosé.
« Lorsque j’ai parlé à Kowonhye, l’une des meilleures maquilleuses de Corée, elle a partagé qu’elle était l’une des pionnières de ce mouvement », écrit Yoon par courriel. « Un jour, elle était sur le plateau pour maquiller une grande émission de télévision et, la télévision devenant de plus en plus haute définition, elle a pensé qu’un fini plus naturel et plus rosé serait plus beau à l’écran. » D’autres maquilleurs ont commencé à adopter ce look, qui s’est ensuite étendu aux consommateurs de tous les jours.
Les sociétés de beauté coréennes ont capitalisé sur le désir d’un look rosé en colportant des « soins de la peau comme maquillage ». L’éclat désiré pouvait être obtenu grâce à des toniques, des sérums, des exfoliants, des huiles et des crèmes hydratantes, ainsi qu’à de l’exercice, beaucoup de sommeil et une alimentation saine. Le maquillage coréen a lui aussi évolué vers des produits qui accentuent l’éclat naturel de la peau plutôt que de le dissimuler. Yoon cite la BB Cream, « qui offre une couverture décente mais est censée ressembler à une « seconde peau » sans fond de teint poudreux », et les « cushion compacts », qui offrent une couverture légère similaire.
Au début des années 2010, les produits de beauté coréens, déjà populaires en Chine et sur d’autres marchés asiatiques, gagnaient du terrain en Occident. Charlotte Cho, fondatrice du site de K-beauty Soko Glam, a donné des interviews à des magazines féminins américains qui ont contribué à populariser une routine de soins de la peau coréenne en 10 étapes, tandis que les vlogs YouTube, les forums Reddit et les selfies et « shelfies » Instagram ont contribué à répandre la bonne parole sur la façon d’obtenir une peau éclatante, en fournissant des preuves photographiques séduisantes par-dessus le marché.
L’attrait de la K-beauty ne résidait pas seulement dans les résultats promis d’une peau radieuse et chok-chok, mais aussi dans le prix. « Les produits de soins de la peau coréens avaient tendance à être plus abordables que ce que l’on peut acheter chez Sephora tout en semblant plus cool que les produits de droguerie disponibles partout », a déclaré la journaliste beauté Tracy E. Robey à Alex Abad-Santos de Vox. Sephora lui-même a sauté dans le train en marche ; en 2011, il vendait aussi des produits de K-beauty.
Le look rosé – et les produits de K-beauty qui promettent de le conférer – n’a pas été arrêté depuis. Les magasins Target et CVS ont chacun lancé des sections dédiées à la K-beauty en 2017, toutes deux conservées par Peach & Lily’s Yoon. En 2018, les exportations coréennes de cosmétiques ont totalisé 6,3 milliards de dollars, selon les dernières données du gouvernement, soit un bond annuel de 27% et la septième année consécutive de croissance à deux chiffres.
Maquillage minimal et effet Glossier
Les marques occidentales se sont également mises de la partie, avec de nombreux produits de soins de la peau et de cosmétiques conçus pour aider les consommateurs à atteindre le niveau d’éclat souhaité. Il n’y a pas moins de 255 produits de mise en valeur sur le site de Sephora, y compris des options de Marc Jacobs, Nars, Dior, Benefit et Fenty Beauty by Rihanna.
Peut-être que la société occidentale la plus influente en ce qui concerne la tendance de la peau rosée est la marque de beauté minimaliste Glossier. Fondée en 2014 par Emily Weiss, une ancienne assistante de Vogue et blogueuse beauté, Glossier a atteint une valorisation de 1,2 milliard de dollars en grande partie grâce à un marketing intelligent sur les médias sociaux, avec un accent explicite sur « la peau glowy, dewy ».
Comme le suggère le nom de l’entreprise, les produits – et le vocabulaire – de Glossier semblent émerger du principe fondateur selon lequel le visage des femmes doit refléter plus de lumière qu’un panneau solaire. Parcourez ses pages de maquillage et de soins de la peau, et vous trouverez des « gloss à lèvres vitreux », des « surligneurs à effet de rosée », des « yeux brillants », un sérum « super glow » et des crèmes pour le corps qui promettent une « hydratation glowy, dewy ». Un profil de Weiss publié en 2018 dans le magazine New York a poussé l’obsession de la rosée de Glossier jusqu’à sa conclusion logique, en présentant des photos de la fondatrice qui semble trempée et si brillante que ses pommettes sont susceptibles de provoquer un éblouissement.
Comme le dit Autumn Whitefield-Madrano, auteur de Face Value : The Hidden Ways Beauty Shapes Women’s Lives, explique à Quartz, il est logique que Glossier ait balayé les marchés des millénaires et de la génération Z juste au moment où la tendance du contouring – avec ses méthodes d’ombrage compliquées et ses couches de maquillage – a atteint son pic Instagrammable.
Une esthétique éclatante était le contrepoids parfait à ce que Whitefield-Madrano appelle les tendances de beauté « programmées, stylisées et irréalisables », fortement maquillées, qui jouaient devant la caméra et avaient l’air théâtrales à la lumière du jour. En effet, le maquillage a longtemps été associé à la performance ; les acteurs de l’Angleterre élisabéthaine se barbouillaient le visage de craie et de suie. De même que les jeunes en ont eu assez des Instagrammeurs qui produisent des grilles parfaitement agencées, aux couleurs coordonnées, et des clichés clairement mis en scène, le pendule culturel s’est orienté vers des looks qui semblaient moins affectés.
Comme le note le magazine New York, Glossier est parfois décrit comme « du maquillage pour les gens qui sont déjà jolis. » Ce n’est pas nécessairement une critique. L’idée d’utiliser le maquillage pour accentuer ses traits, plutôt que de les transformer, est au cœur de son attrait. L’esthétique Glossier est belle sur Instagram, c’est sûr, mais personne n’a l’air de faire trop d’efforts. La lueur sur le bout du nez d’un fan de Glossier pourrait être de l’Haloscope, ou simplement un tour de lumière.
La beauté de se casser la figure
Il y a aussi un lien à faire avec la montée de l’athleisure. Un teint légèrement brillant est tout autant une déclaration de mode qu’une paire de leggings Outdoor Voices à bloc de couleurs. Les deux communiquent que le fitness a été si bien intégré à votre style de vie que vous semblez toujours revenir du cours de barre.
« La brillance implique l’éclat, la santé et la vitalité intérieure », observe Whitefield-Madrano. « C’est un peu bizarre que le mat ait été la norme pendant si longtemps. Le mat implique que vous ne bougez pas. »
Pendant longtemps, rester assis et ne pas bouger était un signe de privilège, tandis que transpirer était pour la plèbe. Ce n’est qu’au cours des dernières décennies que l’exercice a acquis l’éclat de la droiture, lié, comme l’écrit Jia Tolentino dans un essai sur Outdoor Voices pour le New Yorker, à la capacité de quelqu’un à « rivaliser dans une culture d’attentes croissantes en matière de beauté et de travail de plus en plus illimité. »
Yoon note : « Je pense effectivement qu’aux États-Unis, une sensibilisation croissante au bien-être et à la façon de prendre soin de soi de la bonne manière conduit à des conversations sur la façon de prendre soin de la peau et, en fin de compte, l’hydratation, qui peut souvent se traduire par une peau rosée, revient car c’est un pilier si fondamental pour la santé de la peau. »
Et parce que les personnes qui ont le temps, l’énergie et la capacité de donner la priorité à l’exercice ont tendance à mener des modes de vie privilégiés, une peau éclatante qui témoigne de votre engagement envers la culture du bien-être peut être le symbole de statut ultime.
La peau rosée, par essence, est un signe que vous faites beaucoup d’autres choses bien, aussi : Faire de l’exercice au moins trois fois par semaine et boire huit verres d’eau par jour et manger vos protéines maigres et vos légumes et porter un écran solaire et éviter l’alcool et se coucher tôt et peut-être consulter un dermatologue et avoir des soins du visage. Une personne qui a de la rosée est une personne en bonne santé. La rosée communique, un peu comme les Lululemons dont Moira Weigel parle dans un récent essai pour Real Life Magazine, que vous » vous engagez dans une autogestion constante. «
Si vous êtes suffisamment discipliné, tout le monde pourra voir à quel point vous avez été bon ; votre éclat intérieur sera rendu manifeste.
La fin du langage anti-âge
Plus encore, la tendance à la peau rosée est soutenue par une réaction culturelle contre le terme « anti-âge », comme l’écrit Morwenna Ferrier dans The Guardian. Certains magazines féminins, dont Allure et Elle, ont banni l’expression de leurs pages. Michelle Lee, rédactrice en chef d’Allure, explique que, compte tenu du caractère inévitable de la mortalité pour toutes les créatures vivantes, elle s’oppose à l’idée que « le vieillissement est une condition que nous devons combattre. » Dans le même temps, des marques comme Kiehl’s ont commencé à éviter le langage sur les ridules et les rides en faveur d’euphémismes comme « éclat ».
Cette évolution est particulièrement prononcée dans les marques plus récentes qui ciblent les millennials. Cheryl Wischhover, de Vox, pointe du doigt deux produits à base de vitamine C – C Firma de Drunk Elephant et Ferulic de Skinceuticals CE – qui contiennent des ingrédients actifs similaires, mais utilisent un langage nettement différent dans leur branding. Skinceuticals mentionne 15 fois les termes « vieillissement » ou « anti-âge » sur son site web ; la page de Drunk Elephant sur Sephora omet complètement ces préoccupations, se concentrant plutôt sur « éclat » et « luminosité ». Comme l’explique Wischhover, mettre les gens en quête d’une peau rosée est une façon pour l’industrie de la beauté d’adoucir la rhétorique âgiste tout en gardant intact l’idéal de jeunesse sous-jacent.
Bien que changer le langage autour du vieillissement ne soit pas la même chose qu’accepter les rides, Whitefield-Madrano dit que c’est une amélioration : « Si vous allez acheter ce genre de choses de toute façon, je préfère acheter quelque chose qui a une connotation positive plutôt qu’une connotation négative. »
Le rêve de rosée
Dans un récent article du New York Times, Euny Hong, auteur de The Birth of Korean Cool, a suggéré que la fascination occidentale pour les soins de la peau coréens est teintée d’orientalisme, notant que la marque de luxe Sulwhasoo « annonce ses produits comme contenant « des plantes médicinales coréennes tirées de la sagesse asiatique. »
C’est une évaluation juste. Pourtant, l’essor de la K-beauty et du look peau de rosée peut également être attribué à l’examen minutieux auquel sont soumis tous les visages des femmes. Les femmes vivent dans un monde qui est à la fois désireux de scruter leur visage à la recherche de rides, d’acné, de rougeurs, de taches de rousseur, de cicatrices, de plaques sèches et d’autres signes d’humanité, et férocement critique à l’égard du maquillage qui dissimule ou minimise les caractéristiques qu’on leur dit être des défauts.
En ce sens, le look rosé peut être l’armure ultime des femmes. Il alimente le rêve éternel du maquillage sans maquillage, qui permet à celle qui le porte de présenter au monde un front d’apparence naturelle mais enviablement impeccable – ou mieux encore, un visage si immaculé et reflétant sa bonté intérieure qu’il n’y a pas à avoir honte ou à dissimuler. Il est approprié que de nombreux termes désignant une peau rosée – » peau de verre « , » peau de miel » – aspirent à imiter des surfaces lisses, brillantes et sans pores, et ne ressemblent pas vraiment à une peau du tout.