C’è più di un modo per arrivare a Beaujolais

Beaujolais è una terra di colline, di vigneti ripidi e di villaggi raggruppati. Produce vini rossi piacevoli e versatili di grande valore, ma non confondete questa regione con un cavallo di razza.

Un’ora a nord della città di Lione, lo spirito del Beaujolais è per metà nel nord della Francia, guardando verso la Borgogna, e per metà nel sud, con gli occhi verso la valle del Rodano e la Linguadoca.

Questa dicotomia si riflette nei vini della regione.

Nel nord, ci sono i vini degni di invecchiamento, sempre affascinanti, fatti alla maniera borgognona e venduti sotto le 10 denominazioni di villaggio dei cru del Beaujolais: Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly e Côte de Brouilly.

Nel sud, ci sono vini di facile beva fatti con fermentazione semicarbonica e venduti sotto le denominazioni Beaujolais e Beaujolais-Villages.

Tutti sono valori eccezionali. Tra i vini cru dell’annata attuale, 2018, 125 imbottigliamenti sono stati valutati con 90 punti o più, ma non esitate a comprare bottiglie più vecchie. Il buon Beaujolais e i Beaujolais Villages, pur essendo meno degni di invecchiamento, sono anche meno costosi.

Rocce del Beaujolais

Ci sono più contrasti dell’aspetto e della denominazione. Le rocce del nord sono di granito, il che si riflette nell’architettura e nei vini della zona. Nel sud, l’argilla e il calcare dominano, creando la bella pietra che ha ispirato la regione ad essere chiamata Terres Dorées, la terra dorata.

Poi ci sono i vigneti. Il modo tradizionale di piantare le viti era a cespuglio, con ogni pianta nel proprio universo. È difficile da gestire e da raccogliere, ma i molti vigneti come questo parlano della venerazione del patrimonio unico delle vecchie viti del Beaujolais.

Nei vigneti più moderni, le viti più giovani sono piantate in filari, addestrate su fili, facili da controllare e da raccogliere. Tutto il Beaujolais, anche i nuovi impianti, deve essere raccolto a mano.

Più di un modo per fare il vino

Come ci sono tutte queste dualità nel Beaujolais, ci sono due modi principali per produrlo: quello semicarbonico e quello classico della Borgogna. Guardate qui sotto per conoscere i dettagli tecnici; i risultati sono distinti e fatti su misura per i due stili della regione.

Se state producendo vini fruttati da gustare giovani, allora la macerazione semicarbonica fa per voi.

Se state cercando vini degni di invecchiamento, allora la tecnica borgognona è a portata di mano. Un numero crescente di produttori influenti utilizza quest’ultima, poiché vedono il potenziale che è sempre stato presente nel Beaujolais.

Altri parametri entrano in gioco: il terroir, il tipo di suolo, l’età delle viti e il modo in cui sono piantate nel vigneto.

Tutti questi fattori si riuniscono nei vini. Una cosa si può dire con certezza: Beaujolais può avere un solo vitigno – il Gamay rosso, qui dal 14° secolo – ma non è un vasto vigneto omogeneo. Ha molti stili; i produttori hanno molti strumenti nel loro zaino.

Spoiled for Choice

La scelta per i produttori di vino non è un “o/o” a Beaujolais. Ci sono molti modi di usare queste uve Gamay.

Anita Kuhnel del Domaine Anita parla a nome di molti produttori quando dice che “entrambe le tecniche di vinificazione hanno il loro posto”. Mentre il 70% dei suoi vini sono fatti con il metodo borgognone, lei usa la macerazione semicarbonica per “i vini delle mie vigne giovani che davvero non si prestano all’invecchiamento.”

Sono le vecchie vigne, di cui lei ha molte, che richiedono il metodo borgognone.

“Voglio ottenere i tannini nobili dalle bucce, specialmente perché gli acini delle vecchie vigne sono spesso piccoli e le bucce sono spesse”, dice. Queste sono condizioni perfette per vini che possono invecchiare, come il Coeur de Vigneronne di Domaine Anita.

Questa scelta non c’è sempre stata. Secondo Cyril Chirouze, direttore di Château des Jacques a Romanèche-Thorins, la diraspatura e le lunghe macerazioni erano un tempo la norma nel Beaujolais, proprio come in Borgogna.

La macerazione carbonica, e il suo adattamento alla macerazione semicarbonica, sono intrusi provenienti dalla Linguadoca. Lì, la tecnica era usata per fare del vino veloce e poco costoso da uve Carignan e Aramon per i lavoratori dei campi e delle fabbriche.

“È stata la creazione del Beaujolais Nouveau negli anni ’50, che doveva essere fatto e bevuto in mesi”, dice Chirouze, che ha fatto sì che la macerazione semicarbonica prendesse piede a Beaujolais.

La Borgogna va alla deriva verso sud

Quando ha acquistato 200-acri di Château des Jacques nel 1996, Il négociant Louis Jadot è diventato, di gran lunga, il primo arrivato dalla Borgogna. La proprietà dell’azienda è stata attratta dalle possibilità dell’uva Gamay e dai terreni relativamente poco costosi, in confronto alla Borgogna.

Altri hanno seguito, come Albert Bichot al Domaine de Rochegrès a Moulin-à-Vent. La famiglia Henriot, proprietaria di Bouchard Père et Fils in Borgogna, ha acquistato Château de Poncié a Fleurie. Entrambi i proprietari hanno portato il know-how borgognone e producono vini con quell’influenza in primo piano.

Altri borgognoni hanno fatto acquisti più grandi: Louis Latour al négociant Henry Fessy e la famiglia Boisset al négociant Mommessin. Entrambe le aziende continuano a produrre Beaujolais per il consumo precoce con macerazione semicarbonica. Mommessin ha lanciato una gamma di vini chiamata Les Mises, utilizzando tecniche borgognone.

Lydie Nesme, l’enologo di Mommessin, dice di essere “100% Beaujolais” da una famiglia che ha coltivato uva “per generazioni”. Con Les Mises, seleziona parcelle di viti dai cru di Saint-Amour, Moulin-à-Vent e Côte de Brouilly, oltre a due di Morgon, Côte de Py e Les Charmes. Il suo approccio mostra la flessibilità possibile nel Beaujolais.

“Scegliamo il tipo di vinificazione a seconda della parcella”, dice. “Per esempio, Morgon Côte de Py, che proviene da un terreno di granito nero, è per metà borgognona e per metà semicarbonica. Côte de Brouilly, le cui rocce sono vulcaniche, è fatto interamente con la tecnica borgognona. Saint-Amour, con il suo mix di gesso e granito, è semicarbonica.”

Gli effetti dell’invecchiamento

Nesme sottolinea gli effetti di ogni tecnica sul potenziale di invecchiamento dei vini. “La vinificazione semicarbonica permette ai vini di invecchiare al massimo cinque anni. Con il borgognone, dai cinque ai dieci anni.”

Pascal Aufranc a Juliénas e Chénas aveva in mente anche l’invecchiamento quando ha creato il suo Chénas Naturellement in stile borgognone, imbottigliato senza zolfo aggiunto.

“Mi ha permesso di avere più frutta aromatica, mentre la maggiore acidità dà al vino un potenziale di invecchiamento”, dice.

Aufranc fa eco ad altri produttori quando dice che c’è tanta flessibilità nel Beaujolais oggi.

“Entrambi i tipi di vinificazione hanno il loro posto nel Beaujolais”, dice. “La gamma dei vini e dei loro stili è così ampia oggi che si aprono così tante possibilità.”

Per le altre sue cuvée, Aufranc usa la macerazione semicarbonica. Dice che “questo può far risaltare di più il mio terroir, soprattutto gli aromi floreali del granito che definisce i miei vigneti”. È uscito dall’era del vino industriale. C’è un ritorno alle origini e una maggiore comprensione delle possibilità di riflettere i vari terroir.

E a portata di mano, hanno un’uva, il Gamay, che si presta a così tante interpretazioni. Charlene Denis è direttore commerciale di Château de Chatelard, che è di proprietà della famiglia Duboeuf, ma gestito in modo indipendente. Descrive il Gamay come “un’uva così versatile, capace di essere vinificata in così tanti modi diversi, capace di dare vini che hanno profili totalmente diversi.”

È un momento eccitante per essere un produttore di Beaujolais. Ed è un momento eccitante per esplorare tutti i sapori che questa bella regione può offrire.

La differenza tra carbonica e semicarbonica differenza tra macerazione carbonica e semicarbonica

Impara la differenza tra la macerazione semicarbonica e la tecnica borgognona.

La macerazione carbonica è il risultato di un’atmosfera ricca di anidride carbonica all’interno di un contenitore chiuso. L’uva inizia a fermentare spontaneamente dall’interno verso l’esterno. Il prodotto finale è un vino dalla struttura morbida e pronto da bere quando è ancora giovane. Chiamatela fermentazione dell’uva intera.

La macerazione semicarbonica, la tecnica usata nel Beaujolais, comporta una fermentazione che inizia in contenitori chiusi, come la macerazione carbonica. Il vino viene poi trasferito in tini di fermentazione tradizionali e il lievito viene aggiunto per continuare il processo. Mentre alcuni vini andranno in legno, molti continueranno ad invecchiare in vasche, che mettono in evidenza il frutto e abbassano i tannini.

La macerazione carbonica non è una tecnica nuova. Si verifica naturalmente quando l’uva viene messa in un vaso o in un contenitore chiuso. Ma è stato Jules Chauvet, un enologo e chimico che ha lavorato nella regione dopo la seconda guerra mondiale, che ha sviluppato la tecnica semicarbonica per il Beaujolais Nouveau da consumare il più presto possibile dopo la vendemmia.

La tecnica borgognona è molto diversa. Le uve vengono diraspate e schiacciate prima della fermentazione. Questo apre il frutto e fa emergere i tannini che permetteranno al vino di invecchiare. Solo allora inizia la fermentazione, sia attraverso i lieviti naturali sulle bucce dell’uva che attraverso lieviti aggiunti. Nella maggior parte dei casi, i vini fatti in questo modo a Beaujolais avranno anche un invecchiamento in legno.

Esplora la versatilità

Ecco tre vini fatti con macerazione semicarbonica:

Clos des Quatre Vents 2018 Fleurie; $24, 91 punti. Da una tenuta di proprietà familiare che è gestita da Georges Duboeuf, questo vino mostra una buona struttura così come la frutta matura. I tannini danno peso e spina dorsale a un vino che potrebbe ben invecchiare. Bere dalla fine del 2020. Quintessential Wines.

Robert Perroud 2018 L’Enfer des Balloquets (Brouilly); $20, 91 punti. Storicamente conosciuto come l’enfer, o inferno, questo vigneto protetto è raccolto a mano su una pendenza del 40%. Il vino che ne risulta è maturo e dalla struttura liscia. Questa annata ha spezie e il potenziale di frutti neri che verranno fuori con la maturazione del vino. Da bere a partire dal 2021. American B.D.

Vignerons de Bel-Air 2018 Beaujolais-Villages; $13, 88 punti. Questo è un vino strutturato, con alcuni tannini fermi e frutti di bosco maturi. La freschezza viene da un’acidità brillante che brilla facilmente attraverso la concentrazione dalle vecchie vigne. Da bere ora. Cuvée Imports. Best Buy.

E tre fatti alla maniera borgognona:

Château des Jacques 2017 Clos des Rochegrès (Moulin-à-Vent); 38 dollari, 94 punti. Questo vino invecchiato in legno proviene da viti di 45 anni in uno dei migliori vigneti della denominazione. Ricco e splendidamente strutturato, ha tannini e una struttura ferma che indicano l’invecchiamento. Aspettate a bere questo vino fino al 2022. Kobrand. Cellar Selection.

Domaines Dominique Piron 2017 Côte du Py (Morgon); 30 dollari, 94 punti. Da uno dei migliori produttori di Morgon, questo imbottigliamento combina grande terroir e vecchie vigne per dare un vino che ha tanta struttura. Il nucleo secco sta ancora tenendo il frutto sotto controllo, in attesa di lasciarlo esplodere nella gloria delle more. Lasciate invecchiare questo vino e bevete dal 2022. Barone Francois. Cellar Selection.

Jean Loron 2018 Château de Fleurie (Fleurie); $24, 92 punti. Dalle vigne intorno a un castello del XVIII secolo nel villaggio di Fleurie, questo vino è strutturato e pieno di frutta matura. Ha quell’equilibrio tra frutta profumata e tannini che segna questa denominazione. Bevete questo vino dal 2021. Vino di David Bowler. Editors’ Choice.