DIY Build a Freestanding Deck

Door Matt Weber

Bouw een vrijstaand vrijdragend terras ondersteund door parallelle balken.

In Alabama, waar het hoofdkantoor van EHT is gevestigd, zijn de meeste dekken verbonden met de zijkant van een huis met een plank die aan de rand van het huis is bevestigd. Wanneer dit correct gedaan wordt, is dit een sterke bouwmethode die aan de voorschriften voldoet. Maar wanneer deze verbinding niet correct is bevestigd, kan dit problemen opleveren, zoals een uitstekende plek waar water zich kan verzamelen tegen de muur van het huis en tegen het dakbeschot, wat uiteindelijk kan leiden tot rotting.

Als alternatief voor het dakbeschot is het terras dat ik onlangs heb gebouwd een vrijstaande constructie, in feite een groot platform dat naast de muur van het huis is gebouwd, maar er niet mee is verbonden. Het huis in kwestie had twee verdiepingen met een afgewerkte kelder op het onderste niveau. Het afgewerkte plafond van de kelder verhinderde de toegang tot de binnenzijde van de randbalk. Tenzij ik het plafond eruit zou slopen, zou ik geen moeren en sluitringen kunnen aanbrengen op de doorvoerbouten aan de binnenkant van de randbalk. En, als ik het grootboek niet met doorgaande bouten kon vastzetten, dan zou ik lag schroeven moeten gebruiken. Hoewel sommige zware lag schroeven sterk genoeg zijn om grootboeken aan randbalken te bevestigen, als het hout uiteindelijk zou gaan rotten, dan maakt het niet uit hoe sterk de lag schroeven zijn, ze zouden mogelijk uit het verrotte hout kunnen trekken. Ik dacht dat ik door een vrijstaand terras te bouwen deze potentiële gevaren kon vermijden.

Denk groot

Zoals bij elk groot bouwproject moet u altijd de plaatselijke voorschriften raadplegen en, als u vragen hebt, een bouwinspecteur raadplegen. Ik heb een bouwvergunning voor deze klus aangevraagd en daarbij ben ik bevriend geraakt met mijn plaatselijke inspecteur, die me goed van pas kwam bij het voorstellen van bouwtechnieken en het in overeenstemming houden van deze vrij grote vlonder met de bouwvoorschriften.

De oppervlakte van deze vrijstaande vlonder was 3,5 bij 2,5 meter – we hebben het over een groot platform – maar gelukkig was hij niet erg hoog, wat een groot probleem is bij een vrijstaande vlonder. Hoe hoger het terras van de grond is, hoe langer de steunpalen moeten zijn en hoe groter de kans dat het terras onstabiel wordt. Dankzij een helling aan de achterkant van het huis was het terras naast het huis slechts 2,5 meter hoog, maar aan de andere kant was het bijna 2,5 meter. Door het dek dicht bij de grond te bouwen, kon het “wiebelen” van de voltooide constructie worden voorkomen.

In plaats van de grootspanningsplank heb ik dit dek als een vrijdragend dek geconstrueerd, waarbij de balken werden ondersteund door twee grote parallelle balken (ook wel liggers genoemd) die evenwijdig aan de huismuur liepen. De balken werden ondersteund door 6-bij-6 steunpalen die met J-bouten en ankers aan betonnen funderingen werden bevestigd.

Wat u ook doet, beknibbel niet op materialen (zoals het gebruik van 4-by-4 palen) wanneer u een vrijstaand terras bouwt. Voor dit soort constructie is het zelfs het beste om het terras te overbouwen. Ik heb bijvoorbeeld elke balk gemaakt van 2 x 10 planken die aan elkaar gelamineerd zijn om een grote, stevige 4 x 10 te vormen. En hoewel de overspanningsberekening voor de balken me 8 voet speling tussen de palen gaf, hield ik de palen over het algemeen niet verder dan 7-1/2 voet uit elkaar voor extra steun. Die regel gold ook voor de afstand tussen de twee balken, met de twee rijen steunpalen op een afstand van ongeveer 2 meter uit elkaar. Hoe groter, steviger en dichter op elkaar geplaatst de balken zijn, hoe sterker het terras zal zijn.

Steunbalken

Ik begon met de aanleg van het terras door het gebied af te zetten met palen en touw. Daarna heb ik twee nieuwe rijen touw gespannen binnen de omtrek, waarbij ik de plaats van elke steunpaal heb vastgelegd. Ik gebruikte een aangedreven grondboor om de gaten voor de palen van 2 voet te graven en schoof kartonnen buizen in de gaten om het beton vast te houden. Met de buizen op hun plaats, trok ik weer wat touw over elke rij paalgaten, spande het strak en spande het aan de uiteinden van elke rij. Deze nieuwe lijnen over de buizen zorgden voor de rechte lijnen die ik nodig had om elke buis in het gat te centreren en eromheen aan te vullen om hun uitlijning veilig te stellen en ze parallel aan de andere rij te plaatsen.

Daarna vulde ik de buizen met een paar centimeter grind en snelstollend beton, sloeg de bovenkanten gelijk met de rand van de buizen af en plaatste 8-inch J-bouten in het midden van elke pijlerfundering. Laat de schroefdraad van de J-bouten niet te ver uit de voetsteunen steken, anders passen ze niet in het beslag van de ankers en moet je ze op maat zagen. (Leer van mijn fout.)

Ik gebruikte verstelbare gegalvaniseerde ankers (Simpson Strong-Ties artikel AB66) om de paal over de J-bouten te bevestigen, die de houten palen omhoog houden zodat ze geen stilstaand water opnemen. Bij het plaatsen van de palen moet u een nieuw touw spannen om alles in lijn te houden en de palen haaks en loodrecht in het beslag vast te zetten, waarbij de paalvlakken gelijk liggen met het touw.

Note: door spijkers door het beslag en in de palen te slaan, kan de zaak echt uit balans raken met betrekking tot uw steunpalen en J-bouten. Voor deze klus heb ik Paslode’s nieuwe Positive Placement Metal Connector Nailer gebruikt. Dit is een pneumatisch spijkerpistool met een speciale geleidertip die is ontworpen om de spijkers precies in de kleine gaatjes van de Simpson-beslag te schieten zonder de onnauwkeurige impact van een hamer. Dit nieuwe spijkerpistool maakte het bouwen van het dek een stuk eenvoudiger.

Ik installeerde 6-voets 6-bij-6’s als palen, maar ze zijn nog hoog genoeg om te leunen, dus ondersteun de palen met resthout als u verdergaat.

Als de palen van elke rij stevig zijn vastgezet, bepaalt u waar ze moeten worden afgezaagd om de balk te kunnen opnemen. Dit is een kwestie van rekenen: bepaal de verwachte hoogte van het terras (in mijn geval minder dan 2,5 cm onder de ondervloer van het huis) en werk naar beneden, waarbij u de dikte van de planken van het terras, de hoogte van de balken en de hoogte van de balken aftrekt. Ik markeerde de eerste en de laatste paal van elke rij op deze hoogte en trok vervolgens een krijtlijn over de andere palen om aan te geven waar ik moest zagen.

U hebt een paar opties als het gaat om het monteren van de balken aan de palen. U kunt de palen helemaal doorzagen en gegalvaniseerde beugels gebruiken om de balken erop te bevestigen. Of je kunt de palen inkepen en de balk met een paar bouten aan elke paal vastzetten. Ik heb gekozen voor de metalen Simpson-beugels, die je bij Lowe’s of een andere bouwmarkt kunt kopen – Simpson heeft min of meer de markt van de framing hardware in handen, althans hier in het zuiden.

Opmerking: het zagen van de palen is een kritieke fase van de bouw. Gebruik een waterpas, een laserwaterpas of een handwaterpas op een rechte plank om de zaaghoogte in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat alles waterpas is van paal tot paal en balk tot balk. Elke meting op dit punt bepaalt de vlakheid en het effen oppervlak van je terras.

Extra kan het in sommige gevallen raadzaam zijn om een lichte helling aan te brengen in het terras dat naar beneden helt, weg van het huis, vooral als je terrasmateriaal een naadloos systeem is dat water kan verzamelen. Ik was echter van plan om behandeld timmerhout van 2 x 6 als terrasplanken te gebruiken, die van nature krimpen wanneer ze drogen en veel ruimte creëren voor drainage tussen de verbindingen.

Daarna installeerde ik de balken, één van 2 bij 10 tegelijk, waarbij ik klemmen en restjes hout gebruikte als provisorische beugels om het hout boven op de palen te houden terwijl ik de verbindingen maakte. Met ten minste een uiteinde van de plank vastgemaakt aan de metalen paal hardware, ik gelamineerd een andere plank tegen het met behulp van een aantal heavy-duty RSS schroeven van GRK Fasteners samen met veel bouw lijm ingeklemd tussen hen. Nogmaals, misschien overdrijf ik hier, maar ik wilde dit terras zo goed als bomvrij maken. RSS schroeven zijn echt gnarly bevestigingsmiddelen, met vele malen de houdkracht van spijkers of gewone schroeven. Eenmaal aangedraaid, zijn ze niet van plan om te wijken. En als er bogen of krommingen in het hout zitten, zijn de RSS schroeven krachtig genoeg om het hout vast te bijten en het gelijk te trekken met de plank waar het tegenaan zit. Ik heb twee RSS-schroeven in een lichte hoek om de 16 inch langs de balken aangebracht.

Met een lengte van 40 voet voor elke balk, was het nodig om de planken aan elkaar te verbinden. Plaats de las altijd boven een paal om zwakke plekken in de balken te voorkomen. Ik heb de balken ook aan beide uiteinden iets te lang gemaakt, met de bedoeling ze later op maat te zagen.

Een andere extra stap die ik heb genomen met zowel de balken als de dwarsbalken was om de bovenkanten van de balken en dwarsbalken te beschermen tegen water. Dit is een stap die vaak over het hoofd wordt gezien, maar het is een geweldige manier om ophoping van water te voorkomen, wat kan leiden tot rot en verzwakking van de constructie. Bovendien is het zo gemakkelijk aan te brengen dat het de extra inspanning zeker waard is. Ik gebruikte Deck Flash Barrier van Cofair Products, dat wordt geleverd op rollen van 2 of 4 inch breed, die je net als duct tape uitrolt over de bovenkant van de balken. Het product is een zelfklevende asfaltmastiek die een waterdicht membraan vormt en zichzelf afdicht rond schroeven en spijkers, waardoor een primaire weg voor infiltratie van water in de dekbalken wordt geblokkeerd.

Liggers installeren

Ik bouwde met 2-by-8 balken die loodrecht op de muur van het huis staan. Gebruik de 3-4-5 regel of een groot kader vierkant om ervoor te zorgen dat u de eerste balk haaks op het huis legt. Vervolgens heb ik de plaats van de volgende balken gemeten en gemarkeerd op een afstand van 16 inch van elkaar over de bovenkant van de twee balken.

Bij het installeren van de balken hield ik de uiteinden ongeveer 3/4-inch weg van de bevelsiding van het huis om voldoende ruimte te laten voor afwatering en hopelijk ophoping van puin te voorkomen. Om dit te doen heb ik een eenvoudige L-vormige mal gemaakt van afvalhout dat ik tijdens de installatie aan het uiteinde van elke draagbalk heb vastgeschroefd. De mal gaf me de consistente afstand tussen de balken die ik nodig had en het huis.

De balken waren gekatalyseerd, wat betekent dat ze aan elke kant ongeveer 2,5 meter over de balken uitstaken. In plaats van de uiteinden vast te maken met draagbalkhangers, zoals bij de bouwmethode met lattenbodem, werden de draagbalken over elke balk verbonden met Simpson Hurricane Ties, die ze in alle richtingen rechtop en stabiel houden. Nogmaals, ik heb de 12-voet balken “wild” laten lopen, een krijtlijn over de uiteinden getrokken nadat de installatie was voltooid, en ze allemaal op dezelfde lengte afgekort.

Rim Shot

Ik heb de zichtbare uiteinden van de draagbalken afgedekt met een randplank van 2 x 10, waarvan de bovenrand ongeveer 1,5 cm boven de bovenkant van de draagbalken is geplaatst om de dikte van de planken van 2 x 10 die ik als vloerbedekking wilde plaatsen te verbergen. Om de neiging van de randbalk om te verdraaien, te buigen of te krommen tegen te gaan, dreef ik vier dekschroeven door de randplank en in de uiteinden van elke draagbalk. (Als de dekvloer eenmaal lag, dreef ik een vijfde schroef door de rand en in de rand van de dekvloer).

Ik was gedwongen om de randplank ook aan elkaar te lijmen. Centreer de verbindingen boven een draagbalk, boor de gaten voor de schroeven voor om te voorkomen dat het hout splijt, en draai de schroeven onder een hoek in de uiteinden van de draagbalk. Voor een gordel-en-bretel aanpak heb ik ook de verbindingen in de randplank gelijmd met constructielijm.

Note: Er zijn veel verschillende manieren om een terras te bouwen. Dit ontwerp zou uiteindelijk soortgelijke 2-by-10 planken hebben die als boeiboorden aan de zijkanten van het terras worden bevestigd. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat de randplanken minstens 1,5 cm buiten de hoeken van het terras uitsteken om de eindnerf van de twee aan de zijkant bevestigde boeiboorden te verbergen. Het helpt altijd om vooruit te plannen.

Brace for it

Op dit punt gaf ik mijn constructie hier en daar een rukje, en ik was blij te zien dat het op dit punt redelijk stabiel was, maar nog niet helemaal bevredigend. Voor extra stabiliteit waagde ik me onder het geraamte om van onderaf diagonale 2-by-4 schoren vast te spijkeren. De balken liepen van de steunpalen naar de draagbalken en ik spijkerde drie of vier spijkers op elke verbinding om beweging te voorkomen.

Afhankelijk van waar de palen zich bevonden ten opzichte van de draagbalken, spijkerde ik vanaf de zijkant van de palen tot aan de onderrand van de draagbalk, of vanaf de voorkant van de paal tot aan de zijkant van de draagbalk. In sommige gevallen vielen de palen precies tussen twee balken in, dus moest ik wat 2-by-8 blokken tussen de balken plaatsen om de schoren een stevige plaats te geven om te eindigen. Het kost wat extra werk, maar je zult blij zijn dat je erin geïnvesteerd hebt. Ik was verbaasd over hoe stevig de schoren het frame van het terras maakten, ze maakten praktisch elke kronkel onmogelijk, en dit was voordat de vlonders werden geïnstalleerd die alles zouden samenbinden tot een stijve en stabiele structuur.

Railingspalen en vlonders

Voordat ik de vlonders installeerde, plaatste ik de 4 x 4 palen die uiteindelijk mijn railingsysteem zouden ondersteunen. Op elke paal van 2,5 m heb ik een markering aangebracht op een afstand van 3,5 cm, de lengte van de paal die boven het oppervlak van de vloer zou uitsteken. Vervolgens klemde ik de palen op hun plaats en gebruikte een spadebit om twee gaten voor te boren door de randplank (of draagbalk, afhankelijk van de plaats van de paal) en helemaal door de volledige dikte van 4 x 4 aan de onderkant van de palen. Daarna heb ik gegalvaniseerde 1/2-inch zeskantbouten door de palen gedraaid en deze stevig vastgezet met moeren en ringen.

Maar dat is nog niet alles. Voor een echte rotsvaste leuning biedt Simpson Strong-Tie een gegalvaniseerde paal-tot-dek steun die niet alleen aan een van de twee bouten wordt bevestigd, maar ook met gegalvaniseerde schroeven aan een aangrenzend framelid wordt vastgemaakt. Om deze beugels te gebruiken moest ik wel extra blokken plaatsen op de plaatsen waar de paal niet precies op het kruispunt van de randplank en een draagbalk viel, maar het was de moeite waard. Niet dat ik mijn jongere familieleden zou aanmoedigen om als orang-oetangs aan de leuningen te slingeren, maar het gaat nu eenmaal gebeuren en deze beugels geven me gemoedsrust.

Ten slotte was ik klaar om de behandelde 2-by-6 vlonderplanken te installeren die na een maand of twee drogen zouden worden gebeitst en verzegeld. Toen de vloer eenmaal lag, werkten de verbanden, de vlonders, het frame en het beslag samen om een dek te creëren dat klaar was voor de oorlog en nauwelijks bewoog – precies wat ik zocht voor dit vrijstaande dek. Nu nog het leuningwerk afmaken en een trap maken voor de toegang, waarover je hier meer kunt lezen: https://extremehowto.com/take-a-wood-deck-rail-to-the-next-level/

Nootjes

Bekleed hout, beproefd en waar

Bekleding is er tegenwoordig in allerlei materialen, van hout-kunststof composiet tot PVC en aluminium bekleding. Ik heb een aantal prachtige composiet vlonders geïnstalleerd, maar ook gemakkelijk te installeren PVC vlonders, allemaal met groot succes. En ik kies geen partij voor welk materiaal beter of slechter is, want ik denk dat elk materiaal zijn voordelen heeft, afhankelijk van de toepassing van het terras en de persoonlijke smaak van de huiseigenaar.

Hoewel ik voor dit project koos voor Wolmanized Residential Outdoor drukgeïmpregneerd timmerhout, niet alleen voor het geraamte, maar ook voor de vlonders. Om esthetische redenen wilde ik dat het terras zou passen bij de natuurlijke uitstraling van de omringende houten schutting die ik het jaar daarvoor had gebouwd, en ik was van plan om dezelfde kleur houtbeits te gebruiken om een uniform kleurthema te creëren voor de elementen in de achtertuin. Alle 2-by-4s (voor de leuningen) en 2-by-6s (voor de vlonders) zijn kwaliteitsklasse 1 zuidelijk grenen. De 2-by-8’s en 2-by-10’s, gebruikt voor balken en dwarsbalken, zijn van de kwaliteit nr. 2 zuidelijk grenen. Het hout van 4 x 4 en 6 x 6 is gespecificeerd voor gebruik bij contact met de grond, en al het hout is behandeld met hetzelfde conserveringsmiddel, koper-azool type C, het meest gebruikte conserveringsmiddel voor achtertuinprojecten.

Bij de bouw van uw volgende terras moet u zeker behandeld hout gebruiken voor het geraamte, maar behandeld hout gebruiken voor de terrasdelen heeft ook grote voordelen. Het biedt een echte natuurlijke uitstraling, het is comfortabel onder de voeten, het is sterk en duurzaam, economisch in aanschaf en gemakkelijk om mee te werken. Het is ook vrij eenvoudig te onderhouden en dient als een hernieuwbaar, milieuvriendelijk materiaal. Voor mij betekenden deze eigenschappen dat behandeld hout de juiste keuze was voor dit terras. Meer informatie over het gebruik van behandeld hout voor buitenprojecten vindt u op www.wolmanized.com.