História das Perucas

Perucas são cabeças de cabelo artificiais, quer ardilosamente ocultando a calvície, quer objectos de moda óbvios por direito próprio. O sheitel judeu, por exemplo, é usado por razões religiosas onde o cabelo natural de uma mulher é protegido do olhar de todos os homens que não são o seu marido. O Talmud ensina que a visão do cabelo de uma mulher constitui uma excitação ou sedução sexual; assim, uma mulher que esconde o seu cabelo ajuda a proteger o tecido da sociedade judaica. O tecido de gengibre óbvio do artista Elton John é, claro, completamente diferente, usado para reter um ar de juventude e como um disfarce para a calvície.

Perucas antigas

As primeiras perucas egípcias (c. 2700 A.C.E.) foram construídas com cabelo humano, mas substitutos mais baratos, tais como fibras de folhas de palma e lã foram mais amplamente utilizados. Elas denotavam posto, estatuto social, e piedade religiosa e eram usadas como protecção contra o sol, mantendo a cabeça livre de parasitas. Até aos anos 1500, o cabelo tendia a ser vestido como base para os toucadores, mas no final do século os penteados tornaram-se construções mais altas e mais elaboradas, nas quais quantidades de cabelo falso eram utilizadas para complementar o próprio utente. O cabelo era gomado e em pó, os caracóis falsos e as argolas estavam na moda, e, em alguns casos, era usada uma cabeça completa de cabelo falso chamada perruque. O perruque francês era coloquialmente conhecido como peruke, periwyk, periwig, e eventualmente a peruca diminutiva por 1675.

Séculos XVII e XVIII

O século XVII viu o ressurgimento completo da peruca e esta tornou-se o auge da moda tanto para homens como para mulheres, com muitos a raparem a cabeça por baixo, tanto para conforto como para ajuste. O historiador do cabelo Richard Corson vê a ascendência de Luís XIV ao trono francês como fundamental. O rei complementou o seu cabelo diluído com peças falsas até “eventualmente concordar em ter a sua cabeça rapada, o que foi feito diariamente a seguir, e em usar uma peruca”. (Corson, p. 215) No século XVIII, aqueles que tinham as finanças tinham uma grande peruca para ocasiões formais e uma mais pequena para usar em casa. Quanto maior ou mais “cheia de fundo” a peruca, mais cara era, portanto, também uma marca de classe e de rendimento e o alvo dos “arrancadores de perucas”. Se não se podia comprar uma peruca, o cabelo natural ficava o mais parecido possível com uma peruca. Em meados do século XVIII, o branco era a cor preferida para as perucas, e eram primeiro untadas e depois em pó com farinha ou uma mistura de amido e gesso de paris no armário de perucas da casa, usando foles especiais. Ofícios lucrativos foram construídos em torno dos seus cuidados e manutenção, tais como cabeleireiros, assim chamados porque o cabelo era vestido em vez de cortado. As perucas das mulheres eram particularmente altas, em pó, e em bejeweled, e o tema de muita caricatura. Para conseguir o aspecto, o cabelo era colhido das cabeças das classes trabalhadoras rurais. Richard Corson observou que a peruca completa estava a desaparecer por volta de 1790, contudo, “quando havia uma boa quantidade de cabelo natural em evidência” (Corson, p. 298).

Século XIX e início do século XX

Após este breve período de descanso durante a Revolução Francesa, quando um aspecto natural e, portanto, um cabelo natural estava na moda, os penteados elaborados da era vitoriana e eduardiana exigiam uma miríade de peças ou frentes falsas e transformações. Como o ideal feminino da era Eduardiana exigia enormes penteados, o volume natural do cabelo era acolchoado para fora. Lady Violet Harvey recordou,

“Chapéus enormes muitas vezes colocados numa pirâmide de cabelo, que se não fosse possuídos, eram fornecidos, almofadas debaixo do cabelo para o soprar eram universais e faziam com que as cabeças não fossem naturalmente grandes. Isto implicava inúmeros ganchos de cabelo. A minha irmã e eu ficámos espantados ao ver quanto cabelo e almofadas falsas eram derramadas na “hora da escovagem”. (Hardy, p. 79) ”

A construção de penteados maciços dependia do uso de postiche, a palavra francesa para “cabelo adicionado” e os estilos incluíam franjas, frentes, interruptores, rolos de pompadour, e frisetas. Todos os cabeleireiros tinham uma sala de trabalho em que eram feitos postiços para venda onde o posticheur preparava o cabelo. Os penteados eram guardados e depois puxados através de um hackle (uma tábua plana com dentes de metal colados para cima) para os alisar. O cabelo era classificado em feixes prontos para ser enrolado em pedaços falsos ou enrolado por um dispositivo chamado bigoudis feito de madeira ou barro endurecido. Secções de cabelo eram enroladas nos bigoudis e depois lançadas em água misturada com soda. Depois de ser cozido durante várias horas, o cabelo seco era então desenrolado e armazenado – um método que remonta aos egípcios. Se se obtinha muito pouco cabelo dos penteados, este era proveniente de outras mulheres. Era uma mercadoria a ser explorada e uma fonte famosa era o Mercado do Cabelo em Morlans, nos Pirenéus, uma das várias feiras de contratação onde os comerciantes compravam literalmente o cabelo das cabeças das mulheres. Muito cabelo foi também importado da Ásia Menor, Índia, China e Japão e cozido em ácido nítrico para remover a cor e os vermes. Os homens também usavam perucas, mas isto era para esconder a calvície.

1920s to Present

Com a introdução do novo penteado de cabeleireiro na década de 1920, as perucas caíram em desuso e foram usadas por mulheres mais velhas que não estavam interessadas no novo aspecto tosquiado. A sua utilização voltou nos anos 50, mas apenas como uma forma de ter penteados temporários de fantasia. Os mais famosos cabeleireiros e cabeleireiros da Europa eram Maria e Rosy Carita. Nos cabeleireiros negros, no entanto, a peruca era de suprema importância, permitindo estilos de moda sem sofrer o demorado, e em alguns casos doloroso, processo de alisamento. Estrelas negras como Diana Ross eram conhecidas pelas suas elegantes colecções de perucas em meados da década de 1960. Só no final dos anos 60 é que as perucas foram submetidas a um renascimento maciço nas práticas de cabeleireiro branco. A rápida mudança de moda, uma moda da era espacial e a moda das roupas secas por gotejamento em novos tecidos feitos pelo homem levaram a uma moda para o artificial sobre o natural. Em 1968 houve um boom de perucas e estima-se que um terço de todas as mulheres europeias usava o que as cabeleireiras chamavam uma “peruca de conveniência”. Os homens ainda tendiam a usar perucas de forma diferente, indo mais longe no sentido do naturalismo que muitas mulheres rejeitavam. Até ao início da década de 1950, todas as perucas eram feitas à mão. No entanto, a invenção da peruca fabricada à máquina, lavável, de nylon e acrílico em Hong Kong levou a que perucas baratas e produzidas em massa inundassem o mercado. A nova peruca de moda ou peça de cabelo tornou-se uma das exportações de Hong Kong com crescimento mais rápido e em 1970 a indústria empregava 24.000 trabalhadores. Em 1963 as importações britânicas de perucas e peças de cabelo de Hong Kong valiam £200.000 ($350.000); em 1968 eram quase £5 milhões ($8,78 milhões). Em 1969 cerca de quarenta por cento das perucas eram sintéticas e as empresas líderes no desenvolvimento de perucas eram a empresa americana Dynel e a japonesa Kanekalon, que utilizavam ambas modacrílicas para criar perucas que eram fáceis de cuidar e que mantinham bem os caracóis. No final do século XX, muitas formas falsas de cabelo são utilizadas e a mudança de um penteado longo para um penteado curto pode ser completada por um capricho com extensões que passaram de cabeleireiro preto para cabeleireiro branco. Cantores como Beyoncé e Britney Spears usam abertamente tecelagens de todos os estilos e cores.

Ver também Fibras Acrílicas e Modacrílicas; Caricatura e Moda; Acessórios de Cabeleireiro; Cabeleireiros; Cabeleireiros; Cabeleireiros; Cabeleireiro.

Bibliografia

Corson, Richard. Moda no Cabelo: Os Primeiros Cinco Mil Anos. Londres: Peter Owen, 1965.

Cox, Caroline. Bons dias no Cabelo: A History of British Hairstyling (Uma História de Cabeleireiro Britânico). Londres: Quarteto, 1999.

Hardy, Lady Violet. Como era. Londres: Christopher Johnson, 1958.