Willamette Valley’s Boutique Vineyards

O O Oregon’s Willamette Valley há muito que se revelou no seu estatuto de anti-Napa. Agora as suas vinhas boutique foram acompanhadas por um novo hotel luxuoso e uma colheita de chefs ambiciosos.

“Isto não é o Vale de Napa.” Quinze anos depois, ainda consigo ouvir as palavras do gerente de uma das melhores adegas do Oregon.

P>Perguntei, inocentemente, porque é que ele não permitia visitas. A sua resposta foi estenografia de todas as formas em que o Willamette Valley, um bucólico trecho de terreno agrícola que começa cerca de 100 milhas a sudoeste de Portland, queria distanciar-se da região vinícola mais bem sucedida da América. Napa tinha-se entregado ao enoturismo, lock, stock, e novos barris de carvalho, mas as uvas são apenas uma das 225 colheitas em dinheiro no Willamette. Aqui, as colheitas e as colheitas superam em muito o número de autocarros de turismo. As vinhas não são vastas, mas pequenas e de forma irregular, enfiadas entre manchas de morangos e campos de azevém. As adegas são propriedade de produtores de uvas calouros e enólogos autodidactas que aqui vieram em busca de uma vida calma e confortável. Para eles, Napa era uma palavra de quatro letras. Quanto ao turismo, eles não se importavam muito se vinha vê-los ou não. Eles certamente não queriam vender-lhe um saca-rolhas.

Mas eu preocupava-me. Eu queria beber os vinhos, e os que eu mais gostava não eram vendidos nas minhas lojas de vinhos locais, ou em qualquer lugar que eu viajasse. O Vale Willamette não tinha um único produtor que pudesse ser chamado grande. (Ainda hoje, a produção média anual de uma adega do Oregon é de apenas 4.600 caixas de 12 garrafas, o que significa que o Gallo da Califórnia, por exemplo, vende mais do que todo o estado). Os melhores vinhos eram – e continuam a ser – produzidos em quantidades tão pequenas que raramente são vistos fora do estado. Realmente, é preciso visitá-los para os obter.

Por isso, continuei a vir. Comia na mesma mão cheia de restaurantes de cada vez e fazia longos passeios pelas vinhas sem ver outra alma. Não conseguia encontrar um hotel ou B&B vale a pena ficar mais do que uma vez, pelo que acabei por recorrer a ficar no Hotel Heathman de Portland, o que seria uma opção eminentemente desejável se não estivesse a uma hora de carro.

Yet I was also intrigued-especialmente depois de saber, uma vez aberta a Allison, que muitos dos antigos proprietários de adegas que se tinham oposto vociferantemente se tinham tornado regulares. Eles bebiam vinho no bar, faziam massagens no spa, jantavam lá todas as semanas. Ainda mais surpreendente, os amigos elogiariam o impacto que estava a ter na vida no vale.

Então voei para investigar. Passei por jardins manicurados e entrei num saguão cheio de sol. Não havia anonimato empresarial, apenas uma hospitalidade subestimada. Ainda tinha visões do Willamette começando por uma estrada de sentido único para ser apenas mais um destino vinícola. Mas não ia perder aquela longa viagem de volta ao Heathman.

A Allison é o primeiro hotel na história do Willamette em que a frase “contagem de fios” entra em jogo. Há lareiras e sais de banho de tangerina nos quartos de hóspedes, água em cascata e máquinas de kinesis no centro de fitness, chás boutique Steven Smith no átrio. O nível de serviço é notável, especialmente numa comunidade agrícola onde uma cultura de hospitalidade precisava de ser evocada do zero. Deixem cair um envelope e o vosso cartão de embarque é entregue no vosso quarto. Solicite visitas às adegas e receberá um itinerário personalizado.

Depois de duas falsas partidas, a comida no restaurante de assinatura do hotel, Jory, veio à tona nas mãos de Sunny Jin, um nativo da Coreia do Sul cuja breve mas impressionantemente impressionante história profissional inclui a Lavandaria Francesa de Napa, a Tetsuya’s de Sydney, e o El Bulli de Espanha, indiscutivelmente os restaurantes mais influentes em cada um dos três continentes.

E depois de passar alguns dias no vale, tive de admitir que o efeito do hotel tem sido profundo. Não só grupos consideráveis podem agora planear saídas para a área – uma estadia recente de coleccionadores do Texas resultou na compra de 650 garrafas aos viticultores da área – mas qualquer pessoa que visite a região colherá alguns benefícios, mesmo que não ponha os pés na propriedade. Talvez comam o pão da famosa padaria Pearl Bakery de Portland, que se tinha recusado firmemente a exportar para a Willamette até uma prensa de tribunal completa pelos executivos da Allison, e agora envia um camião a cada manhã. Ou irão apreciar o peixe fresco da costa do Oregon que não tinha sido trazido para o vale até há pouco tempo. “A Allison merece tanto crédito”, diz Paul Bachand, que serve o pão e o peixe no seu bistrô americano de seis meses, Recipe.

p>>p>P>Acima de tudo, a Allison atraiu o tipo de viajante que a Willamette vê como o seu futuro. Não é o viajante de autocarro de turismo, o viajante que o autor Rex Pickett parodiou em Vertical, o seguimento de Sideways que baseou no Willamette, mas aquele que aprecia o trabalho artístico local cuidadosamente escolhido nas paredes do hotel. “Normalmente não estou aberto a visitantes a menos que estejam na nossa lista de correio”, disse Maggie Harrison, que faz o vinho e dirige o negócio na minúscula Antica Terra, uma adega no noroeste de Eola-Amity Hills que tem desenvolvido um culto de seguimento. “Mas se a Allison chama e diz: ‘Tenho quatro pessoas’, eu digo: ‘Absolutamente’. Eles são exactamente quem eu quero”

Mas Harrison é New Wave, um emigrante da Califórnia sem raízes na região e uma adega financiada por banqueiros de investimento. Uma tarde conduzi para ver Merrilee Buchanan Benson em Tyee Wine Cellars, uma propriedade sub-radar fundada pelos seus pais, que plantaram uvas no vale pela primeira vez em 1974. Sentámo-nos debaixo de carvalhos com 400 anos, comemos um almoço de piquenique, e bebemos um Pinot Noir de 1999. Era de cor salmão, típico dos Pinots de corpo claro com alguma idade, e discreto. No entanto, cada vez que tomava um gole, tinha ganho riqueza e corpo e carácter, como os grandes borgonheses caracteristicamente fazem. Conheço pessoas que atravessariam o Atlântico de avião para provar tal vinho, mas ignoram o Willamette porque garrafas como essa nunca chegam à sua porta. E além dos profissionais do vinho, a única pessoa que conheço que já visitou Tyee, a uns bons 20 minutos do grosso das adegas do vale, é … me.

Now 37, Buchanan Benson tornou-se o enólogo em 2006, após duas décadas de modesto sucesso para Tyee. Tinha estudado enologia e tinha as suas próprias ideias, por isso deixou de usar carvalho para o Chardonnay para ajudar a fruta a brilhar, e começou a colher Pinot Noir em três passagens para se certificar de que todas as bagas estavam maduras. Ela cortou a produção quase ao meio porque não queria uvas que não fossem cultivadas na propriedade da sua família. “Venho desta quinta”, disse ela, “e estou entusiasmada por ter pessoas a experimentar”

Mas a experiência que ela pode oferecer é fortemente proscrita. Os restaurantes no local, que ajudam a tornar as adegas rentáveis de Pauillac a Perth, são quase todos proibidos pelas leis de zoneamento. A sua sala de provas é uma cabana. E fazer 18.000 garrafas por ano é dificilmente sustentável do ponto de vista financeiro. “Durante muito tempo, todos aqui tentaram evitar que nos tornássemos na próxima Califórnia”, disse-me Buchanan Benson. “Deixou-nos como uma espécie de lugar de descanso, sonolento, rural, e eu gosto disso”. Eu quero preservá-lo – nós realmente beneficiaríamos de manter esse ritmo como parte da nossa cultura”. Mas temos de descobrir como ganhar a vida”