Sieben Tage auf Wyomingss glorreicher Wind River Range

Dies ist das zehnte Jahr meines Blogs auf Semi-Rad.com, und seit ich ihn gestartet habe, habe ich das Glück gehabt, einige ziemlich wunderbare Abenteuer zu erleben. Im Laufe dieses Jahres werde ich über 12 meiner Lieblingserlebnisse schreiben, eines pro Monat. Dies ist der achte Teil der Serie.

In den frühen Morgenstunden vor dem ersten Tag unserer Reise starrte ich an die Decke des Vans über der Matratze, während ich versuchte, wieder einzuschlafen – „versuchte zu schlafen“ bedeutet für einen Schlaflosen natürlich „versuchte, an alles zu denken, was wir für eine sechs- bis achttägige Rucksacktour hätten einpacken sollen, obwohl es zu diesem Zeitpunkt viel zu spät war, etwas zu kaufen oder zu erwerben.“

Als ich in der Nähe des Green River Lakes Trailhead am nördlichen Ende der Wind River Range in Wyoming parkte, hatte ich mindestens drei Sorgen über Probleme, die für meine Freundin Hilary und mich in der nächsten Woche auftauchen könnten, einige, die sich im Laufe mehrerer Tage ganz allmählich zeigen würden, und einige ziemlich sofort:

1. Ich war mir nicht sicher, ob wir genug Essen hatten. Es war eine Herausforderung, die Nahrung für sieben Tage in einen Bärenkanister zu packen, und am Ende hatten wir etwas mehr als 2.000 Kalorien pro Person und Tag – genug für eine Woche, in der wir am Schreibtisch saßen und E-Mails tippten, aber ein bisschen wenig für eine Woche, in der wir einen 40-Kilo-Rucksack über 80 Meilen trugen.
2. Wir hatten keine Moskitonetze dabei. Deet, ja – ganze 1,25 Unzen – aber keine Moskitonetze. Ein paar Tage zuvor hatte unser Freund Jaeger ein wenig skeptisch gesagt: „Ihr fahrt also zu den Winds und nehmt keine Moskitonetze mit?“ Da die Winds ziemlich berühmt für Schwärme von blutrünstigen Moskitos sind, hatte ich darüber nachgedacht, aber dann rationalisiert, dass es vielleicht ein eher trockenes Jahr war und sie vielleicht nicht so schlimm sein würden? Jaeger war nicht überzeugt. Und ich auch nicht.
3. Wir hatten kein Bärenspray mitgebracht. Ich wusste, dass ich irgendwo einen Kanister davon hatte, aber ein paar Tage vor unserer Abreise konnte ich ihn beim besten Willen nicht mehr finden. Aber wir würden die meiste Zeit unserer Reise oberhalb der Baumgrenze sein, war es also wirklich nötig? Es war fast ein Pfund zusätzliches Gewicht.

Ein paar Stunden später schlossen wir den Van ab, schulterten unsere erdrückend schweren Rucksäcke und gingen zum Trailhead-Kiosk, um nach Süden zu wandern. Und dort, neben der Anmeldebox, lag eine Dose mit Bärenspray. Ich zuckte mit den Schultern und steckte es in die Seitentasche meines Rucksacks. Das schien ein Zeichen zu sein.

Es regnete den ganzen ersten Tag immer wieder, als wir das Ostufer der beiden Green River Lakes überquerten, mit dem Squaretop Mountain, der über uns aufragte und die Aussicht dominierte. Es war eine schöne, leichte Steigung für den größten Teil des Tages, und obwohl wir etwas später gestartet waren als ich gehofft hatte, war es eine Erleichterung, endlich mit der Planung und dem eigentlichen Wandern fertig zu sein. Wir hatten vereinbart, über die Reise zu schreiben, Fotos zu machen und einige Ausrüstungsgegenstände zu überprüfen, die wir geschickt bekommen hatten, also war fast alles in unseren Rucksäcken neu und ungewohnt. Das war in Ordnung, bis auf den Rucksack selbst: Meiner schien an meinen Hüften zu scheuern. Ich schob es darauf, dass ich nicht in Form für Rucksacktouren war, da ich seit dem letzten Jahr keinen großen Rucksack mehr getragen hatte.

Ich war nur einmal in den Winds gewesen, vier Jahre zuvor, aber ich hatte eine Menge Zeit damit verbracht, im Internet herumzuklicken und mir Fotos von der Bergkette anzusehen: 100 Meilen hohe, geschwungene Granitgipfel, die Hunderte – nein, wirklich Hunderte – von Bergseen säumen. Zwanzig der 21 höchsten Berge Wyomings liegen in den Winds, alle außer dem Grand Teton, der nur ein paar Autostunden nördlich liegt. Wenn Sie große Bestände an dichten Bäumen mögen, könnten Sie es anderswo besser haben, aber wenn Sie es lieben, auf gletschergeformte Granittürme zu starren, sind die Winds ein Paradies.

Beim Stöbern im Internet hatte ich ein paar Monate zuvor den Begriff „Wind River High Route“ gegoogelt. Ich hatte die ursprüngliche Hochroute, die Haute Route in der Schweiz, recherchiert und war sie 2013 gewandert, und ich hatte es geliebt, die Geschichte darüber zu lesen, wie frühe Bergsteiger die Pässe und Säulen zwischen Chamonix und Zermatt über mehrere Touren miteinander verbunden haben. Ich dachte: „Wäre es nicht lustig, das in den Vereinigten Staaten zu versuchen, wo es noch nicht gemacht wurde?

Aber Google zeigte, dass es tatsächlich gemacht wurde: Zwei Jungs namens Alan Dixon und Don Wilson hatten 2013 eine Wind River High Route zusammengestellt, und Alan hatte sie auf seiner Website AdventureAlan.com detailliert beschrieben, mit Routenbeschreibung, Karten, Fotos und detaillierten Ausrüstungslisten, bis hin zu der Anzahl der Quadrate Toilettenpapier, die sie eingepackt hatten. Zuerst war ich enttäuscht – es würde keine Pioniertour werden. Dann war ich zu 50 Prozent enttäuscht und zu 50 Prozent begeistert, dass ich die Route nicht selbst herausfinden musste. Und dann war ich zu 100 Prozent begeistert. Selbst wenn jemand schon einmal dort gewesen war, wusste ich, dass es immer noch eine Herausforderung sein würde: 70 bis 80 Meilen, mehr als die Hälfte davon abseits des Weges, 14.000 bis 20.000 Fuß Höhenunterschied und mehr als 50 Meilen, die über 10.000 Fuß gehen. Es wäre schön, wenn man die Beta-Version hätte, wo man hingeht.

Die Website von Adventure Alan hatte, wie sich herausstellte, einen anständigen Traffic. An unserem ersten Tag trafen wir zwei jüngere Leute, die sagten, sie würden die Hochroute machen. Am nächsten Tag trafen wir einen Pferdetouristen, der sich mit einem Dreiergespann traf, das nach dem Abschluss der, wie er es nannte, „bushwhack route“ wanderte, sowie einen Mann, der nach eineinhalb Tagen auf der hohen Route umkehrte, weil der Schutt für die Pfoten seines Labradoodles zu viel war. Ich fragte: „Hast du das auf der Website von diesem Typen herausgefunden?“ Er lachte. „Jeder erfährt davon auf der Website von diesem Typen“, sagte er.

Eine Handvoll Leute, die sich über eine 80-Meilen-Route verteilten, war nicht so viel – es war sicherlich keine Menschenmenge, wie man sie bei Angels Landing im Zion oder auf den Fixed Lines am Mount Everest während eines Schönwetterfensters finden würde. An manchen Tagen sahen wir ein Dutzend Leute oder so. An anderen Tagen sahen wir für mehr als 24 Stunden niemanden.

Am zweiten Tag wachten wir etwas durchnässt auf unserem letzten Zeltplatz im Wald auf, wo wir gezeltet hatten, nachdem wir gemerkt hatten, dass wir es vor Einbruch der Dunkelheit nicht bis zum ersten Bergsee schaffen würden. Wir setzten uns in Bewegung und kletterten den Cube Rock Pass hinauf und über ihn hinweg, den ersten von neun Pässen, die wir auf unserer Reise überqueren würden. Gegen Mittag kletterten wir die felsigen Hänge auf der Westseite des Knapsack Col hinauf, der auf knapp über 12.000 Fuß liegt. Die Nachmittagssonne erwärmte die Luft und wir fingen an, unter unseren schweren Rucksäcken zu schwitzen, als wir den Gipfel des großen Anstiegs erreichten. Der Blick öffnete sich auf der anderen Seite des Bergsattels: die steile Westwand des Mount Helen und sein nordwestliches Couloir, das Anfang August noch mit Schnee bedeckt war, sowie die Gipfel der Ostseite des Titcomb Basin. Auf der anderen Seite des Cols stiegen wir über ein kurzes Schneefeld und dann über Platten und Schutt neben dem Twins Glacier ab, wobei das Gefälle sanfter war als auf der Seite, auf der wir aufgestiegen waren.

Dies sollte unser tägliches Muster werden: Wir blicken auf einen beängstigenden Pass, quälen uns hinauf und wünschen uns, dass unsere Rucksäcke etwas leichter wären, werden mit einer brandneuen, erstaunlichen Aussicht auf der anderen Seite belohnt und überlegen uns einen Weg, wie wir wieder hinunterkommen. Adventure Alan hatte die Route dokumentiert und bestätigt, dass sie möglich war, aber die stündliche und tägliche Navigation nahm immer noch einige Zeit in Anspruch. Ich schaute mir Karten und die Gaia-GPS-App auf meinem Telefon an, um den besten Weg über Entwässerungsgräben, über Tundra und Schutt und durch die hohen Pässe zu finden – und manchmal durch hüfthohe und brusthohe Weiden. Die meiste Zeit, in der wir unterwegs waren, gab es keine Wege und keine Fußspuren.

Aber die Erfahrung, jeden Tag über einen hohen Pass (oder zwei) zu rollen und eine neue Zone, neue Berge und neue Seen zu erreichen, ist etwas, über das Hilary und ich noch Jahre später sprechen werden. Einige Pässe brachten uns in Gegenden, in denen wir den ganzen Tag keinen anderen Menschen sahen, und andere führten zu beliebteren Orten, an denen wir ein Dutzend Menschen sahen. Aber meistens fühlte es sich so an, als hätten wir die Gegend für uns allein, und alles, was wir tun mussten, um uns diese großartigen Aussichten zu verdienen, war, unsere großen Rucksäcke jeden Tag ein paar Meilen zu tragen – langsam. An manchen Tagen schafften wir kaum zehn Meilen (an einem Tag waren es nur 7,3), und das Wandern abseits der Pfade erforderte viel Geduld. Wir hatten die leichteste Version der Hochroute gewählt, aber wir hatten trotzdem das Gefühl, dass wir es uns verdient hatten.

Bis zum dritten Tag hatte mein Rucksack meine Hüftknochen aufgerieben, und ich nahm schließlich zwei Streifen Klebeband und klebte die blutenden Stellen ab. Das hat ein bisschen geholfen. Aber jede Minute, in der ich den Rucksack auf dem Rücken hatte, hatte ich Schmerzen. Keine Bären (bis jetzt), und die Moskitos waren minimal. Das Essen war jedoch, wie ich erwartet hatte, nicht ganz ausreichend. Wir würden definitiv ein paar Pfunde verlieren, hatten aber gerade genug Essen für sechseinhalb Tage. Aber wenn wir acht Tage brauchten, um zum Big Sandy Trailhead am Südende zu gelangen, würde es ziemlich schlimm werden. Ich rationierte meinen Neun-Unzen-Beutel Annie’s Pizza Snacks Mix und sah zu, wie die Stücke zerbröselten, überzeugt davon, dass ich am letzten Tag das Pulver mit Pizzageschmack aus der Tüte in meine Kehle schütten würde. Wenigstens gab es hier reichlich Wasser.

Am Morgen des fünften Tages hatten wir 42 Meilen und fünf Pässe hinter uns gebracht und waren bereits davon überzeugt, dass die Winds einer der schönsten Orte waren, an denen einer von uns je gewesen war. Wir hatten in der Nacht zuvor auf einem kleinen Sattel oberhalb des Long Lake auf etwa 10.800 Fuß gezeltet und beobachtet, wie sich die Wolken füllten und schwache Blitze aus der Ferne das Außenzelt beleuchteten, als wir uns schlafen legten. Wir wussten nichts über unsere Route am fünften Tag, außer dass wir, wenn wir in der Lage wären, zwei Pässe zu erklimmen, die beide höher als 11.000 Fuß lagen, in einer ziemlich guten Verfassung sein würden, um mit gerade genug Essen ins Ziel zu kommen.

Wir wanderten am Morgen schnell und überquerten die Hänge oberhalb eines halben Dutzend verschiedener Bergseen, bevor wir uns dem Pfad um den Middle Fork Lake anschlossen, dem wir dankbar folgten, bis er verschwand und wir uns selbst überlassen waren, unser eigenes Abenteuer durch Weiden und über Schutt in Richtung des unbenannten Passes auf 11.380 Fuß im Süden zu wählen, wo wir vielleicht in ein Gewitter geraten würden. Wir suchten uns methodisch unseren Weg den Hang hinauf, während die Sonne in die Wolken hinein- und wieder herauskam, und ein paar hundert Meter unterhalb des Passes hatte Hilary einen kleinen Vorsprung vor mir, und ich hatte einen dieser „Ich frage mich, was da drüben ist“-Momente und begann, nach rechts zu gehen. Ich sah die steilen Spitzen des Pronghorn Peak, die über tausend Fuß gerade nach oben schossen, und einen tiefblaugrünen See, von dem ich noch nie etwas gehört hatte. Hilary kam wieder herunter, machte ein paar Minuten Pause, und die Sonne kam heraus und beleuchtete die ganze Szene für etwa zehn Minuten, so dass ich ein paar Fotos machen konnte, bevor die Wolken wieder aufzogen.

Wir fuhren weiter und fuhren den Pass mit etwas mehr Dringlichkeit hinauf, als der Donner zu grollen begann, gerade nah genug, um uns zu motivieren, die andere Seite des Passes hinunter zu eilen. Und das taten wir auch und hielten am Lake Bonneville für ein schnelles Mittagessen während eines kurzen fünfminütigen Regenschauers, bevor wir wieder bergauf fuhren, um hoffentlich unseren letzten Pass des Tages zu erklimmen, bevor die Sonne unterging. Der Weg zum Pass zwischen Raid und Bonneville Peaks war einfach, aber auf der anderen Seite des Passes befanden sich große Felsbrocken, und es war schwierig, eine Linie nach unten zu finden, ohne mit Händen und Füßen über kühlschrankgroße Blöcke klettern zu müssen. Es ging nur langsam voran. Als wir abstiegen, wurde mir klar, dass wir nach Norden abbiegen mussten, um einen steilen Abhang zu vermeiden, der aus Schutt bestand. Um 19:30 Uhr.., fanden wir einen Platz in der Nähe eines kleinen, namenlosen Tümpels und beendeten unsere 12-stündige Wanderung, als die Sonne hinter der dramatischen Wand des Ambush Peak unterging.

Am sechsten Tag überquerten wir den Texas Pass, unseren vorletzten der Reise, auf festem Schnee. Beim Versuch, den berühmten Cirque of the Towers auf der anderen Seite zu fotografieren, stolperte ich und ließ den Objektivdeckel unserer Kamera in einem Bergschrund fallen, vielleicht auf Nimmerwiedersehen, die einzige Spur, die wir von unserer Reise hinterlassen würden. Die meisten Bergsteiger kommen vom Jackass Pass auf der gegenüberliegenden Seite in den Kessel, von dem wir am nächsten Tag abreisen würden. Der Kessel ist berühmt für seine alpinen Klettereien und hat zwei der 50 klassischen Klettereien Nordamerikas, sowie eine Reihe anderer klassischer Routen. Diesmal begnügte ich mich damit, die Gipfel und Spitzen zu betrachten und war erleichtert, dass wir es wahrscheinlich doch noch zu unserem Auto schaffen würden, ohne zu verhungern.

Wir hatten keinen Bären gesehen, was für mich auch in Ordnung war. Aber an unserem letzten Campingplatz, südlich des Lonesome Lake, mit Blick nach Westen auf den Kessel, hatten wir drei Elche im Wald grasen sehen, zwischen uns und ein paar anderen Gruppen von Campern. Mein Freund Kurt erzählte mir einmal, dass er lieber einem Grizzlybären als einem Elch begegnen würde, weil er einmal bei geologischen Feldarbeiten versehentlich einen Elch erschreckt hatte, der ihn fast überfahren hätte. Elche können anscheinend bis zu 400 Meter mit 35 Meilen pro Stunde laufen, das ist viel schneller als jeder Mensch jemals 400 Meter gelaufen ist. Und sie wiegen 600 bis 1.300 Pfund, wenn sie dich also überfahren, ist es, als würde man von einem Motorrad angefahren. Ein Motorrad mit Geweih. Und niemand stellt Elchspray her.

Als ich in der letzten Nacht unseren Herd und unsere Töpfe aufräumte, bevor ich zum Schlafen ins Zelt kroch, dachte ich nicht daran, bis ich nicht allzu weit entfernt ein Rumpeln auf dem Boden hörte. Ich schaute auf und erkannte in ein paar Sekunden in der Dämmerung, dass die Elche direkt auf unser Zelt zu liefen. Hilary war drinnen und rollte ihren Schlafsack aus, und die Elche rannten in unsere Richtung. Ich hatte vielleicht eine Sekunde, um etwas zu sagen, und eine Wahl: Soll ich Hilary anschreien? In dieser Sekunde entschied ich, dass es nichts gab, was sie tun konnte, und nichts, was ich tun konnte, und ich hoffte nur, dass die Elche gut genug sehen konnten, um zu vermeiden, dass sie in ein vier Fuß hohes, sechs Fuß breites, helloranges Objekt mit meiner Freundin darin hineinliefen. Und mich vielleicht auch nicht zu überfahren.

Sie taten es. Ein paar Sekunden nachdem sie vorbeigefahren waren, fragte Hilary vom Zelt aus: „War das der…“

„Der Elch“, sagte ich. „Whoa.“

Am nächsten Morgen wachten wir früh auf, um den Sonnenaufgang über dem Cirque of the Towers zu beobachten, tranken unseren letzten Kaffee und wanderten zu unserem letzten Pass hinauf. Ich wusste, dass meine Hüften vom Rucksack kaputt waren, aber ich wollte das tagelange Klebeband, das sie schützte, nicht entfernen, bis ich duschen konnte. Als wir uns dem Big Sandy Trailhead näherten, sahen wir mehr und mehr Leute, dann Dutzende von Autos. Am Trailhead-Kiosk hielt ich kurz an, um unsere Namen zu unterschreiben und zu notieren, dass wir die Wind River High Route beendet hatten. Dann holte ich die Dose mit dem Bärenspray heraus, die wir uns am Green River Lakes Trailhead, unserem Ausgangspunkt vor 76 Meilen und sechseinhalb Tagen, ausgeliehen hatten, und stellte sie auf den Kiosk, wo jemand anderes sie für seine Reise mitnehmen konnte. Und ihn hoffentlich nicht benutzen muss.

Anmerkung: Wir haben die Wind River High Route gemacht, und obwohl viele Leute die Wind River Range im Laufe der Jahre durchquert haben, gibt es immer noch keinen Konsens über die „beste“ Route. Andrew Skurka hat sich viel Mühe gegeben, eine qualitativ hochwertige Version davon zu entwickeln und hat auf seiner Website viele Infos und Geschichte darüber.