Histoire des perruques

Les perruques sont des têtes de cheveux artificielles, qui dissimulent astucieusement la calvitie ou sont des articles de mode flagrants en soi. Le sheitel juif, par exemple, est porté pour des raisons religieuses, les cheveux naturels de la femme étant protégés du regard de tous les hommes qui ne sont pas son mari. Le Talmud enseigne que la vue des cheveux d’une femme constitue une excitation ou un attrait sexuel ; ainsi, une femme qui cache ses cheveux contribue à protéger le tissu de la société juive. Le tissage roux évident de l’artiste Elton John est, bien sûr, complètement différent, porté pour conserver un air de jeunesse et comme déguisement de la calvitie.

Premières perruques

Les premières perruques égyptiennes (vers 2700 av. J.-C.) étaient construites en cheveux humains, mais des substituts moins chers comme les fibres de feuilles de palmier et la laine étaient plus largement utilisés. Elles dénotaient le rang, le statut social et la piété religieuse et servaient à se protéger du soleil tout en préservant la tête de la vermine. Jusque dans les années 1500, les cheveux avaient tendance à servir de base aux coiffures, mais à la fin du siècle, les coiffures sont devenues des constructions plus hautes et plus élaborées dans lesquelles des quantités de faux cheveux étaient utilisées pour compléter ceux du porteur. Les cheveux étaient gommés et poudrés, les fausses boucles et les boucles étaient à la mode et, dans certains cas, une tête complète de faux cheveux, appelée perruque, était portée. La perruque française était familièrement connue sous le nom de peruke, periwyk, periwig, et finalement le diminutif perruque vers 1675.

Second et dix-huitième siècles

Le XVIIe siècle a vu la résurgence complète de la perruque et elle est devenue le summum de la mode pour les hommes et les femmes, beaucoup se rasant la tête en dessous pour le confort et l’ajustement. L’historien du cheveu Richard Corson considère que l’ascension de Louis XIV sur le trône de France a été déterminante. Le roi a complété sa chevelure clairsemée par de fausses mèches jusqu’à ce que « finalement, il accepte de se faire raser la tête, ce qui a été fait quotidiennement par la suite, et de porter une perruque ». (Corson, p. 215) Au XVIIIe siècle, ceux qui avaient les moyens financiers avaient une grande perruque pour les occasions officielles et une plus petite pour la maison. Plus la perruque était grande ou « complète », plus elle coûtait cher. Elle était donc aussi une marque de classe et de revenu et la cible des voleurs de perruques. Si l’on ne pouvait pas s’offrir une perruque, on faisait en sorte que ses cheveux naturels ressemblent le plus possible à une perruque. Au milieu du XVIIIe siècle, le blanc était la couleur préférée des perruques, qui étaient d’abord graissées puis poudrées avec de la farine ou un mélange d’amidon et de plâtre de Paris dans l’armoire à perruques de la maison, à l’aide de soufflets spéciaux. Des métiers lucratifs se sont construits autour de leur soin et de leur entretien, comme la coiffure, appelée ainsi parce que les cheveux étaient habillés plutôt que coupés. Les perruques des femmes étaient particulièrement hautes, poudrées et ornées de bijoux, et faisaient l’objet de nombreuses caricatures. Pour obtenir ce look, les cheveux étaient récoltés sur les têtes des classes ouvrières rurales. Richard Corson note cependant que la perruque intégrale disparaît vers 1790,  » alors que l’on constate une bonne part de cheveux naturels  » (Corson, p. 298).

Dix-neuvième et début du vingtième siècle

Après cette brève période de répit pendant la Révolution française, où le look naturel et donc les cheveux naturels étaient à la mode, les coiffures élaborées de l’ère victorienne et édouardienne ont exigé une myriade de fausses pièces ou façades et de transformations. Comme l’idéal féminin de l’ère édouardienne exigeait des coiffures énormes, le volume naturel des cheveux était rembourré. Lady Violet Harvey se souvient,

« Les énormes chapeaux reposaient souvent sur une pyramide de cheveux, qui, s’ils n’étaient pas possédés, étaient fournis, les coussinets sous les cheveux pour les gonfler étaient universels et rendaient les têtes anormalement grandes. Cela impliquait d’innombrables épingles à cheveux. Ma sœur et moi étions étonnées de voir combien de faux cheveux et de coussinets étaient perdus à l’heure du brossage. (Hardy, p. 79)  »

La construction de coiffures massives dépendait de l’utilisation de postiche, le mot français pour  » cheveux ajoutés  » et les styles comprenaient des franges, des fronts, des aiguillages, des rouleaux de pompadour et des frizettes. Tous les coiffeurs disposaient d’un atelier dans lequel les postiches étaient fabriqués pour la vente et où le posticheur préparait les cheveux. Les cheveux peignés étaient conservés puis passés dans un peigne (une planche plate avec des dents en métal dépassant vers le haut) pour les redresser. Les cheveux étaient triés en paquets prêts à être bouclés en fausses pièces ou frisés par un dispositif appelé bigoudis, fabriqué en bois ou en argile durcie. Des sections de cheveux étaient enroulées sur le bigoudis, puis plongées dans de l’eau mélangée à de la soude. Après avoir été bouillis pendant plusieurs heures, les cheveux secs étaient ensuite déroulés et stockés – une méthode qui remonte aux Égyptiens. Si les peignes ne permettaient pas d’obtenir suffisamment de cheveux, ceux-ci provenaient d’autres femmes. C’était une marchandise à exploiter et une source célèbre était le marché aux cheveux de Morlans dans les Pyrénées, l’une des nombreuses foires de location où les marchands achetaient littéralement les cheveux de la tête des femmes. De nombreux cheveux étaient également importés d’Asie mineure, d’Inde, de Chine et du Japon et étaient bouillis dans de l’acide nitrique pour éliminer la couleur et la vermine. Les hommes portaient aussi des perruques, mais c’était pour cacher la calvitie.

Des années 1920 à nos jours

Avec l’introduction de la nouvelle coiffure au carré dans les années 1920, les perruques sont tombées en désuétude et étaient portées par des femmes plus âgées qui n’étaient pas intéressées par le look nouvellement tondu. Leur utilisation est revenue dans les années 1950, mais uniquement comme moyen d’avoir des coiffures de fantaisie temporaires. Les perruquiers et coiffeurs les plus réputés en Europe étaient Maria et Rosy Carita. Dans la coiffure noire, cependant, la perruque était d’une importance capitale, permettant d’obtenir des styles à la mode sans avoir à subir le processus fastidieux, et parfois douloureux, du défrisage. Les stars noires telles que Diana Ross étaient connues pour leurs collections de perruques élégantes au milieu des années 1960. Ce n’est vraiment qu’à la fin des années 1960 que les perruques ont connu une renaissance massive dans les pratiques de coiffure des Blancs. L’évolution rapide de la mode, le chic de l’ère spatiale et la vogue des vêtements secs dans de nouveaux tissus synthétiques ont conduit à un engouement pour l’artificiel au détriment du naturel. En 1968, on assiste à un boom des perruques et on estime qu’un tiers des femmes européennes portent ce que les coiffeurs appellent une « perruque de convenance ». Les hommes avaient toujours tendance à porter des perruques de manière différente, se rapprochant davantage du naturalisme que de nombreuses femmes rejetaient. Jusqu’au début des années 1950, toutes les perruques étaient faites à la main. Cependant, l’invention à Hong Kong de la perruque en nylon et en acrylique, lavable et fabriquée à la machine, a conduit à l’inondation du marché par des perruques bon marché et produites en masse. La perruque ou le postiche de mode est devenu l’un des produits d’exportation à la croissance la plus rapide de Hong Kong et, en 1970, l’industrie employait 24 000 travailleurs. En 1963, les importations britanniques de perruques et de postiches en provenance de Hong Kong représentaient 200 000 £ (350 000 $) ; en 1968, elles atteignaient presque 5 millions de £ (8,78 millions de dollars). En 1969, environ quarante pour cent des perruques étaient synthétiques et les principales entreprises de développement de perruques étaient la société américaine Dynel et la japonaise Kanekalon, qui utilisaient toutes deux des modacryliques pour créer des perruques faciles à entretenir et qui tenaient bien la boucle. À la fin du vingtième siècle, de nombreuses fausses formes de cheveux sont utilisées et le passage d’un style de cheveux longs à un style de cheveux courts peut se faire sur un coup de tête grâce à des extensions qui sont passées de la coiffure noire à la coiffure blanche. Des chanteuses comme Beyoncé et Britney Spears utilisent ouvertement des tissages de tous les styles et de toutes les couleurs.

Voir aussi Fibres acryliques et modacryliques ; Caricature et mode ; Accessoires capillaires ; Coiffeurs ; Coiffures ; Coiffure.

Bibliographie

Corson, Richard. Les modes en matière de cheveux : les cinq premiers millénaires. Londres : Peter Owen, 1965.

Cox, Caroline. Good Hair Days : Une histoire de la coiffure britannique. Londres : Quartet, 1999.

Hardy, Lady Violet. As It Was. Londres : Christopher Johnson, 1958.