Há Mais de um Caminho para Beaujolais
Beaujolais é uma terra de colinas, de vinhedos íngremes e de aldeias agrupadas. Produz vinhos tintos agradáveis e versáteis de grande valor, mas não confunda esta região com um pónei de um só truque.
Uma hora a norte da cidade de Lyon, o espírito de Beaujolais está metade no norte de França, olhando para a Borgonha, e metade no sul, com olhos para o Vale do Ródano e Languedoc.
Que a dicotomia se reflecte nos vinhos da região.
No norte, há os vinhos de idade, sempre fascinantes, feitos à moda borgonhesa e vendidos sob as 10 denominações de aldeia do Beaujolais crus: Saint-Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly e Côte de Brouilly.
No sul, há vinhos fáceis de beber feitos com fermentação semicarbónica e vendidos sob as denominações Beaujolais e Beaujolais-Villages.
Todos são valores fantásticos. Entre os vinhos de cruzeiro da colheita actual, 2018, 125 engarrafamentos foram classificados com 90 pontos e superiores – mas não hesite em comprar garrafas mais velhas. As boas aldeias de Beaujolais e Beaujolais, apesar de menos aptas para o envelhecimento, são também menos caras.
Beaujolais rocks
Existem mais contrastes do que aspecto e designação. As rochas no norte são graníticas, o que se reflecte na arquitectura e nos vinhos da zona. No sul, dominam o barro e o calcário, criando a bela pedra que inspirou a região a ser chamada Terres Dorées, a terra dourada.
Então existem os vinhedos. A forma tradicional de plantar a vinha era como a vinha do mato, com cada planta no seu próprio universo. É difícil gerir e colher, mas as muitas vinhas como esta falam da veneração do património único das vinhas velhas em Beaujolais.
Nas vinhas mais modernas, as vinhas mais jovens são plantadas em filas, treinadas em arames, fáceis de controlar e de colher. Todas as Beaujolais, mesmo as novas plantações, devem ser colhidas à mão.
Mais do que uma maneira de fazer vinho
Apenas como todas estas dualidades para Beaujolais, há duas formas principais de o produzir: semicarbónico e clássico da Borgonha. Verifique abaixo para aprender os detalhes técnicos; os resultados são distintos e feitos à medida dos dois estilos da região.
Se estiver a produzir vinhos frutados para serem apreciados jovens, então a maceração semicarbónica é para si.
Se estiver depois de vinhos com boa idade, então a técnica borgonhesa está à mão. Um número crescente de produtores influentes utiliza esta última, pois vêem o potencial que sempre esteve presente em Beaujolais.
Outros parâmetros entram em jogo – o terroir, o tipo de solo, a idade das vinhas e a forma como são plantadas na vinha.
Todos estes factores se juntam nos vinhos. Uma coisa que se pode dizer com certeza: Beaujolais pode ter apenas uma uva-vermelha Gamay, aqui desde o século XIV – mas não é uma vinha vasta e homogénea. Tem muitos estilos; os produtores têm muitas ferramentas nas suas mochilas.
Spoiled for Choice
A escolha para os produtores de vinho não é um “nem/ou” em Beaujolais. Há muitas maneiras de usar essas uvas Gamay.
Anita Kuhnel de Domaine Anita fala por muitos produtores quando diz, “ambas as técnicas de vinificação têm o seu lugar”. Enquanto 70% dos seus vinhos são feitos pelo método borgonhês, ela usa maceração semicarbónica para “vinhos das minhas vinhas jovens que realmente não se prestam ao envelhecimento”.
São as vinhas velhas, das quais ela tem muitas, que exigem o método borgonhês.
“Quero obter os taninos nobres das peles, especialmente porque os bagos das vinhas velhas são frequentemente pequenos e as peles são espessas”, diz ela. Estas são condições perfeitas para vinhos que podem envelhecer, como o Coeur de Vigneronne de Domaine Anita.
Esta escolha nem sempre esteve presente. Segundo Cyril Chirouze, director do Château des Jacques em Romanèche-Thorins, a destalagem e as macerações longas foram outrora a norma em Beaujolais, tal como em Borgonha.
Maceração carbónica, e a sua adaptação à maceração semicarbónica, são interloperativas do Languedoc. Ali, a técnica era utilizada para fazer vinho rápido e barato de uvas Carignan e Aramon para trabalhadores de campo e de fábrica.
“Foi a criação de Beaujolais Nouveau na década de 1950, que precisava de ser feito e bebido em meses”, diz Chirouze, que fez com que a maceração semicarbónica ganhasse o seu espaço em Beaujolais.
Burgundy Drifts South
Quando comprou 200-acre Château des Jacques em 1996, O négociant Louis Jadot tornou-se, de longe, o primeiro a chegar da Borgonha. A propriedade da empresa foi atraída pelas possibilidades da uva Gamay e da terra comparativamente barata, em comparação com Borgonha.
p> Outros se seguiram, como Albert Bichot em Domaine de Rochegrès em Moulin-à-Vent. A família Henriot, proprietários de Bouchard Père et Fils em Borgonha, comprou o Château de Poncié em Fleurie. Ambos os proprietários trouxeram o know-how borgonhês e produziram vinhos com essa influência na frente.
Outros borgonhenses foram para compras maiores: Louis Latour no négociant Henry Fessy e a família Boisset no négociant Mommessin. Ambas as empresas continuam a fabricar Beaujolais para consumo precoce utilizando a maceração semicarbónica. Mommessin lançou uma gama de vinhos chamada Les Mises, utilizando técnicas borgonhenses.
Lydie Nesme, a enóloga Mommessin, diz ser “100% Beaujolais” de uma família que cultiva uvas “há gerações”. Com Les Mises, ela selecciona parcelas de vinha do cacho de Saint-Amour, Moulin-à-Vent e Côte de Brouilly, bem como duas de Morgon, Côte de Py e Les Charmes. A sua abordagem mostra a flexibilidade possível em Beaujolais.
“Escolhemos o tipo de vinificação em função da parcela”, diz ela. “Por exemplo, Morgon Côte de Py, que provém de solo de granito preto, é metade borgonha e metade semicarbónico. A Côte de Brouilly, cujas rochas são vulcânicas, é feita inteiramente com a técnica borgonhesa. Saint-Amour, com a sua mistura de giz e granito, é semicarbónico.”
The Effects of Aging
Nesme aponta os efeitos de cada técnica sobre o potencial de envelhecimento dos vinhos. “A vinificação semicarbónica significa que os vinhos podem envelhecer um máximo de cinco anos. Com o Borgonha, são cinco a 10”
Pascal Aufranc em Juliénas e Chénas também teve o envelhecimento em mente quando criou o seu Chénas Naturellement ao estilo Borgonha, engarrafado sem adição de enxofre.
“Permitiu-me ter mais fruta aromática, enquanto a maior acidez dá ao vinho um potencial de envelhecimento”, diz ele.
Aufranc ecoa outros produtores quando diz que há tanta flexibilidade em Beaujolais hoje.
“Ambos os tipos de vinificação têm o seu lugar em Beaujolais”, diz ele. “A gama de vinhos e os seus estilos é hoje tão grande, que abre tantas possibilidades”
Para os seus outros vinhos, Aufranc utiliza a maceração semicarbónica. Diz ele que “isto pode trazer à tona mais do meu terroir, especialmente os aromas florais do granito que define as minhas vinhas”
Beaujolais está a desfrutar de uma renascença. Ele emergiu da era do vinho industrial. Há um regresso às origens e uma maior compreensão das possibilidades de reflectir os vários terroirs.
E, à mão, têm uma uva, Gamay, que se presta a tantas interpretações. Charlene Denis é gerente de vendas de Château de Chatelard, que é propriedade da família Duboeuf, mas que opera de forma independente. Ela descreve a Gamay como uma “uva que é tão versátil, capaz de ser vinificada de tantas formas diferentes, capaz de dar vinhos com perfis totalmente diferentes”
É uma época emocionante para ser produtora de Beaujolais. E é uma época emocionante para explorar todos os gostos que esta bela região pode oferecer.
The diferença entre maceração carbónica e semicarbónica
Aprenda a diferença entre maceração semicarbónica e a técnica borgonhesa.
A maceração carbónica é o resultado de uma atmosfera rica em dióxido de carbono dentro de um recipiente fechado. As uvas começam a fermentar espontaneamente de dentro para fora. O produto final é um vinho de textura suave que está pronto a beber ainda jovem. Chame-lhe fermentação da uva inteira.
Maceração semicarbónica, a técnica utilizada em Beaujolais, envolve fermentação que começa em recipientes fechados, como a maceração carbónica. O vinho é então transferido para cubas de fermentação tradicionais e é adicionada levedura para continuar o processo. Enquanto alguns dos vinhos vão para a madeira, muitos continuarão a envelhecer em tanques, que realçam a fruta e baixam os taninos.
A maceração carbónica não é uma técnica nova. Ocorre naturalmente quando as uvas são colocadas num frasco ou recipiente fechado. Mas foi Jules Chauvet, um negociante de vinhos e químico que trabalhou na região após a Segunda Guerra Mundial, que desenvolveu a técnica semicarbónica para Beaujolais Nouveau a ser consumida o mais cedo possível após a vindima.
A técnica borgonhesa é muito diferente. As uvas são destaladas e esmagadas antes da fermentação. Isto abre a fruta e faz sobressair os taninos que permitirão o envelhecimento do vinho. Só então se inicia a fermentação, quer através de leveduras naturais nas peles das uvas, quer a partir de leveduras adicionadas. Na maioria dos casos, os vinhos feitos desta forma em Beaujolais terão também envelhecimento em madeira.
Explorar a Versatilidade
Aqui estão três vinhos feitos por maceração semicarbónica:
Clos des Quatre Vents 2018 Fleurie; $24, 91 pontos. De uma propriedade familiar gerida por Georges Duboeuf, este vinho apresenta uma boa estrutura, bem como fruta madura. Os taninos dão peso e espinha dorsal a um vinho que pode bem envelhecer. Bebe a partir de finais de 2020. Quintessential Wines.
Robert Perroud 2018 L’Enfer des Balloquets (Brouilly); $20, 91 pontos. Historicamente conhecida como l’enfer, ou inferno, esta vinha abrigada é colhida à mão numa inclinação de 40%. O vinho resultante é maduro e com uma textura suave. Esta vindima tem especiarias e o potencial de frutos negros que sairão fortemente à medida que o vinho amadurece. Bebida a partir de 2021. Americano B.D.
Vignerons de Bel-Air 2018 Beaujolais-Villages; $13, 88 pontos. Este é um vinho estruturado, com alguns taninos firmes, bem como frutos silvestres maduros. A frescura vem de uma acidez brilhante que brilha facilmente através da concentração das vinhas velhas. Beba agora.Cuvée Imports. Best Buy.
E três fizeram o caminho da Borgonha:
Château des Jacques 2017 Clos des Rochegrès (Moulin-à-Vent); $38, 94 pontos. Este vinho de madeira provém de vinhas com 45 anos de idade, numa das vinhas de topo da denominação. Rico e belamente estruturado, tem taninos e uma estrutura firme que aponta para o envelhecimento. Aguarde para beber este vinho até 2022. Kobrand. Cellar Selection.
Domaines Dominique Piron 2017 Côte du Py (Morgon); $30, 94 pontos. De um dos maiores produtores de Morgon, este engarrafamento combina grande terroir e vinhas velhas para dar um vinho que tem tanta estrutura. O núcleo seco continua a manter a fruta sob controlo, à espera de a deixar rebentar em glória de amoras silvestres. Deixar este vinho envelhecer e beber a partir de 2022. Barão François. Selecção de Adega.
Jean Loron 2018 Château de Fleurie (Fleurie); $24, 92 pontos. De vinhas de cerca de um castelo do século XVIII na aldeia de Fleurie, este vinho é estruturado e embalado com fruta madura. Tem aquele equilíbrio entre fruta perfumada e taninos que marca esta denominação. Beba este vinho a partir de 2021. David Bowler Wine. Editors’ Choice.