Warum taufrische Haut zu einer globalen Obsession wurde
„Ich wusste nie, dass ich taufrisch aussehen wollte, bis die sozialen Medien mir sagten, dass ich taufrisch aussehen sollte“, erklärte kürzlich eine Kollegin. In der Tat, scrollen Sie durch Instagram und Sie werden mit endlosen Variationen von im Wesentlichen dem gleichen leuchtenden #skingoal begrüßt.
Es gibt „gläserne Haut“, die von Charlotte Cho, der Gründerin der K-Schönheitsseite Soko Glam, als „klarer, porenloser, durchscheinender Teint“ beschrieben wird, „Honighaut“, „wolkenlose Haut“, „Yoga-Haut“ und den Highlighter-verliebten „taufrischen Knödel“-Look.
Es ist ein großer Schwenk: Jahrzehntelang konditionierten Zeitschriften und die Schönheitsindustrie Frauen darauf, zu glauben, dass Glanz der Feind sei, mit gepresstem Puder, Löschpapieren und mattierenden Gelen als Hauptwaffen im Kampf gegen Öl. Und noch vor ein paar Jahren gehörten zur herrschenden Instagram-Ästhetik starkes Make-up und Contouring, eine von Kim Kardashian West populär gemachte Technik, die mit Schattierungen den Eindruck von schärferen Wangenknochen und kantigeren Gesichtszügen erweckt.
Wie kam es also dazu, dass der leichte Dewy-Look de rigueur wurde? Die koreanische Welle und der Aufstieg von Athleisure sind nur zwei der Trends, die zusammenkamen, um Frauen auf der ganzen Welt davon zu überzeugen, dass sie diesen Glow brauchen.
Der Aufstieg von K-beauty
Die Geschichte des Aufstiegs von taufrischer Haut zu Insta-Ruhm beginnt mit demselben Land, das die Welt in die Freude von Boybands wie BTS und EXO eingeführt hat: Südkorea. Mit dem wachsenden kulturellen Einfluss Südkoreas dank seiner populären Musik und Seifenopern haben auch seine Schönheitsstandards internationale Bedeutung erlangt.
Zentral für das aktuelle koreanische Schönheitsideal ist chok chok: Ein feuchter, sanft schimmernder Teint, der durch eine spezielle Hautpflege-Routine erreicht wird. Alicia Yoon, Gründerin der koreanischen Beauty-Handelsseite Peach & Lily, erzählt Quartz, dass, als sie in den 1990er Jahren in Südkorea aufwuchs, „der Beauty-Look ein eher matter, flauschiger, pudriger, Mochi-Haut-Look war.“ In den frühen 2000er Jahren begann sich der Trend hin zu einem taufrischen Finish zu verschieben.
„Als ich mit Kowonhye, einer der Top-Visagisten Koreas, sprach, erzählte sie, dass sie eine der Pioniere dieser Bewegung war“, schreibt Yoon per E-Mail. „Sie war eines Tages am Set, um Make-up für eine große TV-Show zu machen, und da das Fernsehen immer hochauflösender wurde, dachte sie, dass ein taufrischeres, natürlicheres Finish auf dem Bildschirm besser aussehen würde.“ Andere Make-up-Künstler begannen, den Look zu übernehmen, der dann auch zu den normalen Verbrauchern durchgesickert ist.
Koreanische Kosmetikfirmen machten sich den Wunsch nach einem taufrischen Look zunutze, indem sie „Hautpflege als Make-up“ verkauften. Das gewünschte Strahlen konnte durch Toner, Seren, Peelings, Öle und Feuchtigkeitscremes erreicht werden, zusammen mit Bewegung, viel Schlaf und einer gesunden Ernährung. Auch das koreanische Make-up entwickelte sich hin zu Produkten, die den natürlichen Glanz der Haut betonten, anstatt ihn zu überdecken. Yoon nennt die BB Cream, „die eine gute Deckkraft bietet, aber ohne pudrige Foundation wie eine ‚zweite Haut‘ aussehen soll“, und „cushion compacts“, die eine ähnlich leichte Deckkraft bieten.
Anfang der 2010er Jahre gewannen koreanische Schönheitsprodukte, die bereits in China und anderen asiatischen Märkten beliebt waren, auch im Westen an Bedeutung. Charlotte Cho, Gründerin der K-Beauty-Website Soko Glam, gab US-Frauenmagazinen Interviews, die dazu beitrugen, eine koreanische 10-Schritte-Hautpflege-Routine populär zu machen, während YouTube-Vlogs, Reddit-Foren und Instagram-Selfies und „Shelfies“ dazu beitrugen, das gute Wort darüber zu verbreiten, wie man strahlende Haut bekommt, und obendrein verlockende Fotobeweise lieferten.
Der Reiz von K-Beauty lag nicht nur in den versprochenen Ergebnissen einer strahlenden, chok-chok Haut, sondern auch im Preis. „Koreanische Hautpflegeprodukte waren tendenziell erschwinglicher als das, was man bei Sephora kaufen kann, und wirkten gleichzeitig cooler als Drogerieprodukte, die überall erhältlich sind“, sagte die Beauty-Journalistin Tracy E. Robey gegenüber Alex Abad-Santos von Vox. Sephora selbst sprang auf den Zug auf und verkaufte 2011 auch K-Beauty-Produkte.
Der Dewy-Look – und die K-Beauty-Produkte, die ihn zu verleihen versprechen – ist seitdem unaufhaltsam. Target- und CVS-Filialen führten 2017 jeweils eigene K-Beauty-Abteilungen ein, beide kuratiert von Peach & Lily’s Yoon. Im Jahr 2018 beliefen sich die koreanischen Kosmetikexporte auf insgesamt 6,3 Milliarden Dollar, so die neuesten Regierungsdaten, ein jährlicher Anstieg von 27 % und das siebte Jahr in Folge mit zweistelligem Wachstum.
Minimal Make-up und der Glossier-Effekt
Westliche Marken sind ebenfalls auf den Zug aufgesprungen, mit einer Vielzahl von Hautpflege- und Kosmetikprodukten, die den Verbrauchern helfen sollen, ihren gewünschten Glanz zu erreichen. Auf der Website von Sephora gibt es nicht weniger als 255 Highlighting-Produkte, darunter Optionen von Marc Jacobs, Nars, Dior, Benefit und Fenty Beauty by Rihanna.
Das vielleicht einflussreichste westliche Unternehmen, wenn es um den Teint-Trend geht, ist die minimalistische Beauty-Marke Glossier. Gegründet 2014 von Emily Weiss, einer ehemaligen Vogue-Assistentin und Beauty-Bloggerin, hat Glossier eine Bewertung von 1,2 Milliarden Dollar erreicht, vor allem dank cleverem Social-Media-Marketing mit einem expliziten Fokus auf „leuchtende, taufrische Haut“
Wie der Name des Unternehmens andeutet, scheinen die Produkte – und das Vokabular – aus dem Gründungsprinzip hervorzugehen, dass das Gesicht einer Frau mehr Licht reflektieren sollte als ein Sonnenkollektor. Auf den Make-up- und Hautpflegeseiten findet man „glasigen Lipgloss“, „Tau-Effekt-Highlighter“, „glitzernden Augenglanz“, „Super-Glow“-Serum und Körpercremes, die „glühende, taufrische Feuchtigkeit“ versprechen. Ein 2018 erschienenes Profil von Weiss im New York Magazine trieb Glossiers Tau-Besessenheit auf die Spitze und zeigte Fotos der Gründerin, die durchnässt und so glänzend aussahen, dass ihre Wangenknochen zu blenden drohten.
Als Autumn Whitefield-Madrano, Autorin von Face Value: The Hidden Ways Beauty Shapes Women’s Lives, erzählt Quartz, dass es Sinn macht, dass Glossier den Markt der Millennials und der Gen Z eroberte, als der Contouring-Trend – mit seinen komplizierten Schattierungsmethoden und Make-up-Schichten – seinen Instagram-Höhepunkt erreichte.
Eine strahlende Ästhetik war das perfekte Gegenstück zu dem, was Whitefield-Madrano als „programmiert und stilisiert und unerreichbar“ bezeichnet, stark geschminkte Beauty-Trends, die mit der Kamera spielten und bei Tageslicht theatralisch aussahen. Tatsächlich wurde Contouring lange Zeit mit Performance assoziiert; Schauspieler im elisabethanischen England schmierten sich Kreide und Ruß ins Gesicht. So wie junge Leute die Nase voll hatten von Instagrammern, die perfekt arrangierte, farblich abgestimmte Raster und klar inszenierte Aufnahmen produzieren, schwang auch das kulturelle Pendel hin zu Looks, die weniger affektiert wirkten.
Wie das New York Magazine anmerkt, wird Glossier manchmal als „Make-up für Leute, die schon hübsch sind“ beschrieben. Das ist nicht unbedingt eine Kritik. Die Idee, Make-up zu verwenden, um die eigenen Gesichtszüge zu betonen, anstatt sie zu verändern, macht den Reiz aus. Die Glossier-Ästhetik sieht auf Instagram gut aus, sicher, aber niemand sieht aus, als würde er sich zu sehr anstrengen. Der Glanz auf der Nasenspitze eines Glossier-Fans könnte Haloscope sein oder einfach ein Trick des Lichts.
Die Schönheit, ins Schwitzen zu kommen
Es gibt auch eine Verbindung zum Aufstieg von Athleisure zu ziehen. Ein leicht glänzender Teint ist ebenso ein modisches Statement wie ein Paar farblich abgestimmte Outdoor Voices Leggings. Beides kommuniziert, dass man Fitness so gut in seinen Lebensstil integriert hat, dass man immer auf dem Rückweg vom Barre-Kurs zu sein scheint.
„Glanz impliziert Ausstrahlung und Gesundheit und innere Vitalität“, bemerkt Whitefield-Madrano. „Es ist irgendwie seltsam, dass matt so lange der Standard war. Matt bedeutet, dass man sich nicht bewegt.“
Lange Zeit war es ein Zeichen von Privileg, still zu sitzen und sich nicht zu bewegen, während das Schwitzen für den Plebs galt. Erst in den letzten Jahrzehnten hat Bewegung den Glanz der Rechtschaffenheit bekommen, verbunden, wie Jia Tolentino in einem Essay über Outdoor Voices für The New Yorker schreibt, mit der Fähigkeit, „in einer Kultur eskalierender Schönheitserwartungen und zunehmend grenzenloser Arbeit zu bestehen.“
Yoon merkt an: „Ich glaube, in den USA führt das steigende Bewusstsein für Wellness und die richtige Selbstpflege zu Gesprächen darüber, wie man die Haut pflegt, und letztendlich kommt die Feuchtigkeitspflege, die oft mit taufrischer Haut übersetzt werden kann, zur Sprache, da dies eine so grundlegende Säule für die Gesundheit der Haut ist.“
Und weil Menschen, die Zeit, Energie und die Fähigkeit haben, Bewegung zu priorisieren, dazu neigen, einen privilegierten Lebensstil zu führen, kann strahlende Haut, die von Ihrem Engagement für die Wellness-Kultur spricht, das ultimative Statussymbol sein.
Taufrische Haut ist im Grunde ein Zeichen dafür, dass Sie auch viele andere Dinge richtig machen: Mindestens dreimal in der Woche Sport treiben und acht Gläser Wasser am Tag trinken und sich von mageren Proteinen und Gemüse ernähren und Sonnenschutz tragen und Alkohol meiden und früh ins Bett gehen und vielleicht zum Hautarzt gehen und Gesichtsbehandlungen bekommen. Ein taufrischer Mensch ist ein gesunder Mensch. Tau kommuniziert, ähnlich wie die Lululu-Zitronen, über die Moira Weigel in einem kürzlich erschienenen Essay für das Real Life Magazine schreibt, dass Sie „konstantes Selbstmanagement betreiben“
Wenn Sie diszipliniert genug sind, wird jeder sehen können, wie gut es Ihnen geht; Ihr inneres Strahlen wird manifestiert.
Das Ende der Anti-Aging-Sprache
Weiter angeheizt wird der Tau-Haut-Trend durch eine kulturelle Gegenbewegung gegen den Begriff „Anti-Aging“, wie Morwenna Ferrier in The Guardian schreibt. Einige Frauenzeitschriften, darunter Allure und Elle, haben den Begriff von ihren Seiten verbannt. Allure-Chefredakteurin Michelle Lee erklärt, dass sie angesichts der Unvermeidlichkeit der Sterblichkeit für alle Lebewesen die Idee ablehnt, dass „Altern ein Zustand ist, den wir bekämpfen müssen.“ Zur gleichen Zeit begannen Marken wie Kiehl’s, die Sprache über feine Linien und Falten zugunsten von Euphemismen wie „Ausstrahlung“ zu vermeiden.
Diese Entwicklung ist bei neueren Marken, die sich an Millennials richten, besonders ausgeprägt. Cheryl Wischhover von Vox verweist auf zwei Vitamin-C-Produkte – C Firma von Drunk Elephant und CE Ferulic von Skinceuticals -, die ähnliche Wirkstoffe enthalten, aber eine deutlich andere Sprache in ihrem Branding verwenden. Skinceuticals erwähnt „Alterung“ oder „Anti-Aging“ 15 Mal auf seiner Website; die Seite von Drunk Elephant auf Sephora lässt solche Bedenken völlig aus und konzentriert sich stattdessen auf „Ausstrahlung“ und „Leuchtkraft“. Wie Wischhover erklärt, ist die Suche nach taufrischer Haut ein Weg für die Schönheitsindustrie, die altersfeindliche Rhetorik abzuschwächen, während das zugrundeliegende jugendliche Ideal intakt bleibt.
Während die Veränderung der Sprache rund um das Altern nicht dasselbe ist wie die Akzeptanz von Falten, sagt Whitefield-Madrano, dass dies eine Verbesserung ist: „Wenn man das Zeug sowieso kauft, würde ich lieber etwas kaufen, das eine positive Konnotation hat als eine negative.“
Der Traum vom Tau
In einem kürzlich erschienenen Artikel für die New York Times deutete Euny Hong, Autorin von The Birth of Korean Cool, an, dass die westliche Faszination für koreanische Hautpflege einen Hauch von Orientalismus mit sich bringt, indem sie anmerkte, dass die Luxusmarke Sulwhasoo „für ihre Produkte damit wirbt, dass sie „koreanische Kräutermedizin aus asiatischer Weisheit“ enthalten.“
Das ist eine faire Einschätzung. Doch der Aufstieg von K-Beauty und dem Tau-Haut-Look kann auch auf die strenge Prüfung zurückgeführt werden, der alle Frauengesichter unterworfen sind. Frauen leben in einer Welt, die ihre Gesichter gleichzeitig eifrig auf Falten, Akne, Rötungen, Sommersprossen, Narben, trockene Stellen und andere Zeichen der Menschlichkeit absucht und Make-up, das die vermeintlichen Makel kaschiert oder minimiert, heftig kritisiert.
In diesem Sinne ist der Tau-Look vielleicht die ultimative Rüstung für Frauen. Er nährt den immerwährenden Traum von ungeschminktem Make-up, der es der Trägerin erlaubt, der Welt eine natürlich aussehende und dennoch beneidenswert makellose Fassade zu präsentieren – oder besser noch, ein Gesicht, das so makellos ist und die eigene innere Güte widerspiegelt, dass es nichts gibt, wofür man sich schämen oder was man verbergen müsste. Es ist passend, dass viele der Begriffe für taufrische Haut – „Glashaut“, „Honighaut“ – Oberflächen nachahmen, die glatt und glänzend und porenlos sind und nicht wirklich viel mit Haut zu tun haben.